IX-XII века (местами до XIV в.) - период создания и распространения романского стиля в искусстве и архитектуре, период Высокого или Классического Средневековья. В жизни людей всё взаимосвязано, в том числе, что и как мы одеваем зависит от уровня развития многих сфер жизни.
Не исключено, что благоприятному развитию европейских стран в этот период способствовал, так называемый, «средневековый климатический оптимум или средневековый теплый период» - в X-XIII веках на территории многих стран Северного полушария установился теплый климат: мягкая зима без резких температурных перепадов, что благотворно сказалось на сельском хозяйстве. Относительное обилие продуктов в свою очередь способствовало росту населения и экономическому развитию.
К концу IX в. государство франков являлось самым стабильным и благополучным по сравнению с другими европейскими странами. Там с начала X в. активно развивались ремёсла, сосредоточием которых становились города, постепенно расширяясь на прилегающую округу. Французский историк Фернан Бродель (1902-1985) при анализе исторического процесса впервые учёл экономические и географические факторы, утверждал, что в XII веке произошла «первая промышленная революция Европы». Проявилась в разных отраслях деятельности: аграрной, энергетической, городской. Землю стали обрабатывать не мотыгой, а пахать плугом улучшенной конструкции с помощью лошади с плечевым хомутом. Распространялась такая система посева, когда на полях чередовались: пар, озимые и яровые. Данный севооборот получил название трёхполье. Эти новшества позволили получать больший урожай. Создание и распространение водяных и ветряных мельниц заменили изнурительный ручной труд перемалывания зерна в муку - своего рода энергетическая сфера. Высвобождение людской силы позволило трудиться над ремёслами и давало дополнительное количество товаров, способствующих росту демографии и городского населения.
Увеличение ремесленников привело к созданию определённых цехов, задающих своеобразные правила работы по различным специальностям. В городах возникали кроме цехов, братства и гильдии ремесленников. Изначально в цеха входили люди, производящие то или иное изделие полностью. Со временем если изделие состояло из нескольких составляющих, то цеха делились на ремесленников, создающих ту или иную часть, совершенствуя своё ремесло. Члены цехов выбирали себе святого покровителя и день, посвящённый ему назначался праздником этого цеха, данной профессии. Например, у портных святыми покровителями были: Иоанн Креститель, Адам, св. Анна, Франциск Ассизский, Св. Николай, Мартин Турский.
Цеха портных и ткачей создавались в XI-XII века. Жители городов заказывали одежду в мастерских у портных. Однако вряд ли у простых горожан имелось много нарядов, тем более у бедных, так как не только заказанная одежда была очень дорогая, но и ткани, произведённые в мастерских. Крестьяне же по-прежнему носили одежду, сотканную на домашних станках и сшитую ими самими.
После того, как арабы привезли хлопок на завоёванные территории Пиренейского полуострова, стали распространяться хлопчатобумажные ткани. С XII века их производили не только в Испании, но и в Италии, Германии и Фландрии.
Вообще немало нововведений пришло к жителям Европы от арабов через завоёванную ими Испанию: шелкоткачество, шахматы, очередность поедания разных блюд. У богачей и власть имущих зависть вызывала Византийская империя, где процветала роскошь и откуда византийские купцы привозили очень дорогие шёлковые одежды и ткани. Во втором крестового походе католиков (1147 г.) шелководы и ткачи из поверженных православных Афин, Фивов и Коринфа увезены в Палермо Рожером II, королём Сицилии. Позже ткачи смогли уехать, и обосновались в Лукке. Итальянский город Лукка, расположенный в Тоскане, на берегу реки Серкио стал славится своими шелками. С XII века несколько столетий местные ткачи обеспечивали шёлком многих богачей Европы. В XIII веке часть ткачей Франции перешла на изготовление шёлка, хотя его качество отставало от изделий итальянцев и, тем более, византийцев.
Постепенно разделялась специализация в ткачестве. Изготовление тех или иных тканей происходило в связи с местным сырьём и совершенствованием профессиональных навыков мастерами. Например, в Скандинавии, Англии, а также Франции больше производили, так называемые, грубые сукна. Ткачам западной Германии, Брабанта и Флоренции удавалось создавать «тонкие ткани». Возникла специализация красильщиков: изготовителей красителей и тех, кто ткани красил в определённые цвета. Из вредителей - высушенных дубовых червецов получали краситель кермес ярко-карминного или алого цвета, дубовую кошениль. Из растения шафран – жёлтый краситель. Другое растения с мелкими жёлтыми цветками – вайда являлась тоже поставщиком краски. Из листьев вайды получали краситель, способный окрасить шерсть в синий и даже зелёный цвет.
До IX века одежда различных слоёв и полов населения почти не отличалась ни по крою, ни по качеству ткани или отделки. Карл Великий «… издал указ об одежде, которую может носить мужик, а именно черную и серую, и всякий другой цвет для него воспрещен... Обувь из простой кожи и семь аршин домотканой реднины на одежду». С этих пор крестьяне могли носить только одежду из неокрашенных тканей, а богачи щеголяли в разноцветной, особенно им нравились красные одежды, будто облачены в цвет любви и могущества, славы и доблести.
В X-XII века – период романского стиля, жители европейских стран пытались создавать одежду, форма которой подражала византийской. Мужчины облачались в шенс – туники до колен и блио – верхняя туника прямого кроя, но расширяющаяся к подолу, для удобства верховой езды с разрезами, в которые видна контрастная по цвету нижняя одежда. Блио имела рукава, часто весьма длинные с прорезями у локтя. Парадная одежда в виде удлинённой туники до середины икры, под ней - штаны-ноговицы шосс, нижняя часть которых из дорогой ткани, порой украшена вышивкой; короткие сшитые полотняные штаны брэ. Богачи носили блио, украшенную вышивкой на вороте, по подолу и низу рукавов. Плащ шап кроили в виде круга или полукруга. Часто использовали куаф - пелерину с капюшоном. Многие века единственным видом застёжки оставались завязки. Но края плаща скалывали застежкой-фибулой на правом плече. Очень богатые могли носить плащи, вышитые золотом.
В конце XI века (1098—1099) состоялся первый крестовый поход. На Ближнем Востоке возникло государство крестоносцев — Королевство Иерусалимское, и несколько княжеств, таких как Антиохийское. Крестоносцы прошли по территориям Византийской империи и арабских стран, что в сказалось на форме одежды европейцев. При крестовых походах распространились гербы и цвета герба в одежде. Произошли изменения в военной одежде. Европейцы переняли некоторые элементы иноземного костюма: тюрбаны, свисающие и ложные рукава, пуговицы, шелковые ткани.
Одеждой рыцаря стала кольчуга жубер – приталенная с разрезами сзади и спереди, что удобно при верховой езде. Табар – плащ укрывал кольчугу от перепадов температуры в разное время суток и года. Обязательным украшением табара являлся герб, по которому определяли рыцаря, когда у того лицо прикрывало забрало. В XIII веке кольчугу на руки и ноги дополнительно защищали пластинами из нескольких слоёв варёной кожи. Поверх доспехов надевали сюрко – тканевый кафтан, в основном без рукавов. У богачей сюрко только из дорогих тканей, ещё и часто украшен гербом и различными эмблемами.
Тюрбаны разнообразные по форме и цвету носили мужчины и женщины. С XII века распространяется застёжка на пуговицах. Застёгивали на навесные петли из шнура. Данный вид застёжки из мужского костюма постепенно перекочевал и на женский, где стала использоваться и шнуровка.
Женская одежда в X-XI века очень была похожа на византийскую: нижняя туника шенс и верхняя - блио, более короткая с широкими рукавами. Нижняя часть блио представляла собой расширяющие клинья, вшитые по линии талии. Женщины носили так же, как и мужчины шап – плащи, укрывающие от холода и непогоды. Во второй половине XII века добавился ещё элемент женской одежды - жип - узкий жилет, который поддерживал грудь, наподобие широкого пояса. С конца XII века на блио стали делать плечевой шов, бока со шнуровкой создали возможность сузить лиф и облегать фигуру. Узкие рукава со шнуровкой от локтя приметывали или привязывали. Таким образом съёмные рукава можно было менять. Рукава со свисающими манжетами тоже заимствования с Востока. Изобретательные портные предлагали богатым модницам двухцветные блио, цвета разделялись на уровне бёдер. Бывало, нижнюю часть блио и расширяющиеся внизу рукава плиссировали.
Во Втором крестовом походе (1147—1149) приняли участие некоторые французские женщины вместе с королевой Алиенорой Аквитанской. На территории Византии и Ближнего Востока увидели роскошные шелковые одежды. А, если женщине что-то понравиться, она захочет это иметь…
Цикл легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, основанный на кельтских устных преданиях в литературной обработки поэтов XII века привел к романтизации рыцарства, возникновению культа Прекрасной Дамы в Аквитании и Провансе, оттуда распространилось по регионам Франции, затем и других стран Западной Европы. Женщина стала центром придворной жизни и объектом поклонения. Во второй половины XII в. женщины стали носить одежду со шнуровками, подчеркивали фигуру. Рыцари надевали цвета дамы сердца. Победителю на турнире дама вручала награду, элемент своей одежды: рукав, перчатку, чулок, туфлю. «Награду» рыцарь прикреплял на свой шлем. Девушки брали с собой мешочки с иголками и нитками: отпороть или пришить рукава. «Когда на турнире дама дарит съемный рукав от платья своему рыцарю или когда она обещает подарить его будущему победителю, это почти всегда красный рукав. Чтобы он развевался на ветру, рыцарь привязывает его к древку копья или повязывает вокруг шлема. Таким образом, красный рукав — не просто предмет одежды: это знак победы, уже одержанной либо предстоящей. Когда дама дарит свой рукав, она часто дарит и нечто большее. В те времена говорили: «завоевать рукав».
В XIII веке произошла очередная революция, своего рода «революция в крое». Еще в XII веке возникли предпосылки: плечевой шов, выкроенные рукава, привязанные к пройме, линия бока женского блио, облегание лифа с помощью шнуровки. Как ни покажется странным, но развитие архитектуры, изменение форм арки, сводов и так далее - результат умения строить чертежи, создавать объемные формы на плоскости. Всё это сказалось на качестве изготовления мебели и конструктивных изменениях в одежде. И, конечно, на ежедневную и парадную одежду влияло военное одеяние.
В XIII веке изобрели вытачки и линии, которые позволили создать из ткани объемные формы, повторяющие тело человека. Придумали нижнюю рубашку - прообраз белья. И стали надевать три одежды: шемиз – рубаху из полотна, котт - нижнее платье с узкими длинными рукавами, сюрко - верхнее платье без рукавов или с откидными рукавами. Сюрко часто имело застежку до середины груди. Все одежды были накладными, распашных тогда не изготовляли.
Длина мужских котт и сюрко доходила до середины икры или длиннее. Мужчины надевали штаны брэ и шосс. Жители городов в качестве домашней одежды надевали блио. Крестьяне продолжали одеваться как и прежде. Кроме плаща шап - полукруг с застежкой из шнура (цепочки) верхней одеждой служил ещё прямоугольный плащ - гарнаш.
Горожанки на шемиз, нижнюю рубашку надевали лиф, затягивающий грудь. В тот период мода диктовала, что грудь знатной дама должна быть маленькой. Мол, у простолюдинки «что выросло, то выросло». Составные женского костюма тоже состояли из котт и сюрко. Котт с узкими рукавами, приметанными к пройме, застегивали на пуговицы или шнуровали. Сюрко женщин цельнокроеное, расширенное книзу с откидными рукавами.
Одежду часто шили из шерстяных тканей, в том числе и для богатых. Иногда, во время торжеств надевали парчовые костюмы.
Спасибо за внимание.