Каменноостровский проспект стрелой пронзает стразу три острова: Каменный, Аптекарский и Петроградский. Он соперничает за №1 района с Большим, но тот более помпезный, что ли, парадный — и по характеру зданий, и по уровню находящихся в них заведений. Каменноостровский менее пафосный, при этом здесь невероятное количество памятников модерна и неоклассики, чуть ли не каждый дом.
В этой статье покажу самое-самое. Для ценителей архитектуры начала XX века — просто клондайк. Кроме домов будут храмы, площади, скверы, мосты. Много красоты, много фото.
Позволю себе вольность и прогулку мы начнем не с проспекта, а раньше — от Черной речки. Удобная точка для старта.
Дача Салтыковой
Сразу при выходе из метро Черная речка нас встречает маленький замок в стиле неоготики. Княгиня Елизавета Салтыкова (урожденная Строганова) в память о покойном муже построила в 1843 году загородный особняк. Архитекторы — Петр Садовников и Гаральд Боссе.
Интерьеры не сохранились, это стилизация. Как говорится, и на том спасибо.
Напротив входа — оригинальные ворота в усадьбу.
В 1979 особняк «засветился» в одной из серий о Шерлоке Холмсе «Кровавая надпись».
Сейчас там, как видно из первой фотографии, кафе и магазины.
Дальше через прилегающий к дому парк выходим к Приморскому шоссе. Над ним — эстакада с декоративными пушками.
За эстакадой по Ушаковскому мосту идем на Каменный остров. Вид на его правую часть:
Храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове
Но нас интересует левая сторона, где первым встречает храм Рождества Иоанна Предтечи. «Пушкинский» храм, поскольку поэт крестил там троих детей и часто бывал в последние годы жизни. Напомню, что с 1833 по 1836 он снимал дачу сначала на Черной речке, затем на Каменном острове (на месте нынешнего рыбопромышленного колледжа).
Снова неоготика. Проект Юрия Фельтена, 1778 год. Стены храма помнят Суворова, императоров Павла и Александра I. А еще здесь в 1927 году Валерий Чкалов венчался с Ольгой Ореховой. Скорее, из уважения к отцу, который был церковным старостой на родине в Нижегородской губернии, но все же.
В советские годы в храме — спортзал военного санатория, находившегося в Каменноостровском дворце.
В 10 метрах от храма, на берегу Большой Невки — часовня во имя иконы Божией Матери Всецарица.
Рядом — уютный сквер.
В стороне — ограда парка Каменноостровского дворца.
Внутрь парка и во дворец просто так не зайти. Табличка гласит, что здесь «Академия талантов» Санкт-Петербурга, бюджетное учреждение дополнительного внешкольного образования. То, что дворец отдали детям — классно, но уж слишком режимно все выглядит.
О дворце подробнее — чуть ниже, а пока о двух памятниках советского конструктивизма. Да, вот такое соседство эпох. Это единственные жилые многоквартирные дома на Каменном острове. 1935 год, архитектор Халтурин.
На набережной — бывшая гауптвахта Каменноостровского дворца, ныне частное здание. А также общежитие рыбопромышленного колледжа.
Крохотное пространство между ними называется улицей Лунных кошек.
Даже табличка есть:)
Как и кому это пришло в голову — загадка. Впрочем, это не так важно. Получилось замечательно.
На набережной Малой Невки — чудесная аллея, что ведет ко дворцу.
Каменноостровский дворец
Территория дворца — за забором. Поэтому нормально рассмотреть его можно лишь с противоположного берега.
С 1765 по 1780 его строили под руководством сначала Юрия Фельтена, затем Джакомо Кваренги. Одна из любимых резиденций Александра I. Позже здесь собиралось Императорское музыкальное общество. В I мировую войну последняя владелица дворца, принцесса Саксен-Альтенбургская отдала его под лазарет для солдат. Госпиталь же размещался здесь во время Великой отечественной войны. А с 1948 до 2007 это санаторий ВВС.
Про остальные достопримечательности Каменного острова — дачи модерн, театр, парки и каналы смотрите в отдельной статье.
Прогулка по Каменному острову: каналы, сфинксы, особняки
Дальше идем на Аптекарский остров. И сразу же за мостом нас встречает Лопухинский сад, еще одно знаковое место.
Лопухинский сад
Военные укрепления, сад лекарственных растений, музыкальный павильон, тропическая оранжерея, дом отдыха шоферов, телестудия — чего только не было на этом месте за 300 лет.
Еще в 2013 году Лопухинский сад хотели «урезать». Городская администрация дала добро на строительство апарт-отеля рядом. Слава Богу, отстояли.
В центре сада — памятник деревянного зодчества, дача купца Громова. 1848 год, ранняя эклектика. Сейчас там хотят открыть молодежный центр Петроградского района, идет реставрация внутри.
Какой же сад без воды. В Лопухинском великолепный пруд, питающийся от Малой Невки.
Вид на дачу Громова:
Набережная:
Здесь чудесно в любое время года. Сад небольшой. Сделать круг по нему — всего 10 минут, они того стоят.
Более подробно об истории сада и дачи я рассказываю в отдельной статье.
Лопухинский сад с дачей Громова: история и фото
Выходим из сада на проспект. Отсюда стартует его основная часть. Точнее, заканчивается) Прогулка у нас наоборот, от конца к началу Каменноостровского.
Справа — бывшая богадельня и школа купцов Садовникова & Герасимова. 1883 год, французский классицизм, архитектор Федор Харламов. Сейчас здание реставрирует РАНХиГС, находящийся по соседству.
А слева — роскошный дом 3-го Петроградского товарищества собственников квартир. Проще говоря, кооперативный дом.
Кооперативный дом на Каменноостровском проспекте, 73-75
Накануне I мировой войны состоятельные граждане в Петербурге строили себе жилье с удобствами. Центральное отопление с горячей водой, мусоропровод, прачечная, лифты не только на парадных, но и на черных лестницах, наконец, пылевысасывающая станция (сложно даже представить, как она работала). Все это было в кооперативном доме.
Ну а мы обратим внимание на внешнюю сторону. 1914 год, неоклассика от Алексея Зазерского, двенадцать лет спустя построившего Палевский жилмассив. Вместе с архитектором-художником Иваном Яковлевым на Каменноостровском он создал нечто потрясающее. Двойные коринфские колонны на фасадах, кариатиды на угловых балконах 5 этажа и еще множество деталей отделки от цоколя до крыши.
На одном из форумов написали «дом с чувством собственного достоинства».
Камера моего телефона, к сожалению, не может охватить всю панораму.
Во дворе-курдонере:
Дом огромен: в 1949 году архитектор Щербенок пристроил к нему корпуса по улице Академика Павлова.
Слева — Лопухинский сад.
Дом работников ИЭМ
Сразу за шедевром Зазерского начинается дом работников Института экспериментальной медицины. Советская неоклассика, 1935 год, архитектор Лансере.
Сам институт находится всего в 500 метрах отсюда, за Лопухинским садом. В тридцатые годы XX века здесь были невнятные постройки, поэтому власти справедливо решили отдать участок под дом сотрудников ИЭМ. Кстати, до 1917 года одним из совладельцев земли был Константин Марков, три дома которого идут следом по проспекту.
Особенность дома — нишевые балконы с левой и правой стороны фасада.
Также в отделке — лепные изображения животных, микроскопы, медицинские весы, мензурки + барельефы ученых-медиков.
Кажется, что эти двери не открывали тысячу лет (вход во двор):
Впрочем, рядом есть такие же, но открытые.
Дом работников ИЭМ очень удачно вписался в ансамбль квартала вместе с памятниками модерна.
Дома Маркова
Строго говоря, Константин Марков — не архитектор. Военный, затем гражданский инженер-строитель. Но эпоха модерна примечательна тем, что значительная часть ее шедевров создана подобными специалистами.
Все три дома принадлежали ему, но не все он построил.
Первый — самый изящный. Тут как раз полное авторство владельца.
Второй — самый величественный. Здесь Константин Васильевич разработал черновой проект, но фактически создал этот памятник неоклассики Владимир Щуко. В 1912 он получил серебряную медаль в конкурсе фасадов.
Сатир у парадного входа:
Барельеф на консоли:
Аналогично — следующий дом.
Архитектор дома работников ИЭМ (см. выше) явно вдохновлялся произведениями Щуко. Трехгранные эркеры с 65-го дома и боковые ризалиты с нишевыми балконами с 63-го. На мой взгляд, это замечательно, такая «перекличка» эпох.
Первый дом Лидваля
Все знают знаменитый дом Федора Ивановича в начале Каменноостровского, и о нем я подробно расскажу в конце статьи. Но на Каменноостровском он не единственный. И, поскольку, мы идем с конца проспекта, то дом №61 — первый на пути.
Он не настолько роскошен, при этом «радостнее», на мой взгляд. 25 видов окон, ризалит ступенькой, эркеры как сливочное пирожное.
На брандмауэрной стене со стороны улицы Чапыгина — панно-сграффито «Дружба», сделали в 60-е годы.
Доходный дом Агафонова
А напротив Лидваля — еще один «веселый» дом, построенный техником городской управы Павлом Мульхановым. Самый плодовитый мастер модерна, между прочим (47 домов).
Пара красавцев:
В конце перспективы — доходный дом Каплуна. 1910 год, архитектор Гингер.
Но более выдающаяся башня у дома напротив, на четной стороне.
Дом Бернштейна
Это целый шатер со шпилем.
Фонарь ночью зажигают:
Автор проекта — Дмитрий Андреевич Крыжановский, еще одна «звезда» северного модерна. В первый год после постройки сам жил в этом доме.
Ниже, по этой же стороне модерн сменяет неоренессанс.
Особняк Покотиловой
Двухэтажный особняк вдовы генерал-майора Покотиловой с флорентийскими барельефами:
В советские годы — поликлиника, сейчас — врачебно-физкультурный диспансер.
Особняк засветился в фильме «Операция Ы», фасад со стороны Карповского переулка:
Дальше через Карповку переходим с Аптекарского на Петроградский остров:
И главный «хит» в следующем квартале — дом эмира Бухарского.
Дом эмира Бухарского
В 1914 архитектор Стефан Кричинский построил его для Саид Алим-хана, последнего правителя Бухары. Дом получился выше всяких похвал, но жить владельцу в нем не довелось. Война, затем революция, в итоге эмиграция в Афганистан.
Откуда вообще взялась идея?
Саид Алим-хан получил образование в Николаевском кадетском корпусе Петербурга и после окончания входил в свиту Его Величества. Тогда был бум строительства доходных домов. Ну и решил восточный владыка: а что, я хуже других)
От востока тут мало, дом больше похож на итальянский палаццо. Главное — в центре. Арка с колоннами и французские окна над ними — огромные, в высоту двух этажей. И в парадном, и во внутреннем корпусе.
Фасад во дворе:
Стены облицованы шишимским мрамором песочного цвета. Единственное здание в городе с такой отделкой.
Что внутри?
В доме соседствуют коммуналки и роскошные апартаменты. Говорят, в той самой квартире с окнами должен был поселиться эмир, а теперь живет семья криминальных авторитетов Васильевых.
Есть такая парадная:
А есть такая:
В те же годы Саид Алим-хан финансировал строительство Петербургской мечети. Существует легенда, что от дома к ней ведет подземный ход. Я думаю, это «народные байки» — чай, не масоны, к чему тут таинственность и такая сложность.
ДК Ленсовета
В 1910 здесь построили Спортинг-палас. Для чего бы вы думали? Для катания на роликах! Это занятие было очень популярным в годы Серебряного века. Братья Башкировы вложили немалое состояние, привлекли маститых архитекторов — Гингера, Сысоева, Белогруда.
Вот как здание выглядело снаружи:
А так внутри:
Но дело на заладилось и вскоре Башкировы устроили здесь кинотеатр.
В 30-е годы здание полностью перестроили, назвав его ДК Промкооперации, с 1960 — ДК Ленсовета. Бывший скейт-ринг стал зрительным залом.
Площадь Льва Толстого
Через 100 метров выходим на площадь Льва Толстого, сердце Петроградки. И здесь сразу несколько шедевров.
Первый — дом Чубаковых на углу Каменноостровского и Большого проспектов. Эклектика 1910 г. архитектора Вильгельма ван дер Гюхта.
Каннелированные полуколонны, кариатиды с атлантами на фасаде, вазоны с огнем богини Весты над парадными входами.
Ну и башенка, конечно (фото).
Слева от него еще один угловой красавец, дом Розенштейна. Ведущие архитекторы часто строили доходные дома для себя. Пример тому — работа Константина Розенштейна в паре с Андреем Белогрудом.
Интересный факт — до революции закладной на этот дом владел дед Андрея Миронова. А теперь на первом этаже — театр имени великого актера.
На мой взгляд, еще лучше он смотрится в темноте (зимнее фото):
Окно в парадной:
На противоположной стороне площади — доходный дом Корзинина. Автор — уже знакомый нам по дому Агафонова, Павел Мульханов.
Так же новогоднее фото:
А это вид со стороны улицы Льва Толстого, в перспективе — Дом Чубаковых:
А мы идем дальше.
На углу с Большой Пушкарской — дом Шведерского. Тоже эклектика. 1900 год, архитектор Владимир Цейдлер.
По левой же стороне — доходный дом Жигунова. Неоклассика архитектора Долгинова. Среди подобных он выделяется уникальной деталью.
Присмотритесь к балкону справа от арки. Его держит атлант. Казалось бы, что тут такого? Фишка в том, что он один. Всегда есть симметрия — атланты, кариатиды и другие скульптуры на фасадах установлены парами. Но здесь что-то пошло не так)
Одинокий атлант (кстати, вид у него какой-то не героический):
Ниже — сквер Низами с памятником. Азербайджанская диаспора похлопотала. В пору цветения каштанов здесь прекрасно.
Следом идет «профессорский» дом 1952 года. Сталинский ампир очень удачно вписался в ансамбль квартала.
Раньше здесь стоял особняк Константина Эйлерса, крупнейшего петербургского садовода и торговца цветами. Дом с чудесным садом считался одним из самых красивых мест проспекта.
Сразу за ним по улице Рентгена стоит красивейший доходный дом Эйлерса, но о нем — в другом обзоре.
А сейчас смотрим на противоположную сторону, где стоит не просто дом. Это первый в Петербурге ЖК, символ Каменноостровского проспекта и всей Петроградки.
Дом трех Бенуа
Официально он называется «дом Первого Российского страхового общества».
Почти все семейство Бенуа — Юлий Юльевич, Леонтий Николаевич, Альберт Николаевич, а также Александр Гунст в содружестве разработали проект элитного комплекса. Шутка ли, 11 (!) дворов. Три стороны выходят, кроме Каменноостровского, также на Кронверкскую и Большую Пушкарскую улицы.
Кстати, изначально в конкурсе победил проект архитектора Васильева, на мой взгляд, более интересный. Как мог выглядеть дом, какие знаменитости в нем жили и что внутри — я рассказываю в отдельной статье.
Дом трех Бенуа: как мог бы и как выглядит сейчас, история и фото
Фасад одного из корпусов:
К дому трех Бенуа примыкает сад Андрея Петрова, названный в честь замечательного композиторя, чья музыка звучит в «Служебном романе», «Осеннем марафоне», «Я шагаю по Москве».
Двадцать лет назад этот участок определили под застройку. Лидер движения «Зеленая волна» Михаил Новицкий привлек известных музыкантов, артистов, художников для спасения сквера — стали сажать деревья.
Одну из рябин посадил Андрей Павлович. В 2006 место назвали его именем, поскольку композитор жил на Петроградке, а ту самую рябину обнесли оградой в виде нотного стана с фрагментом партитуры песни «Голубые города».
Повсюду необычные скульптуры, символы миссии композитора.
Например, «Скрипка-женщина»:
В сад обращен восточный фасад дома трех Бенуа, на котором художник Кирилл Миллер сделал Стену столетий с барельефами Даниила Хармса, Сальвадора Дали, Дмитрия Шостаковича и Дмитрия Лихачева.
А мы подбираемся к еще одному блистательному месту Каменноостровского проспекта.
Австрийская площадь
У меня всегда на этом месте захватывает дух, с какой бы стороны я не подходил. Это как в детстве под Новый год ты просыпаешься, выходишь в гостиную, а там — украшенная елка, и от неожиданной красоты замирает сердце.
Возможно секрет в мастерстве Василия Шауба. Он «отец» Австрийской площади, автор проектов трех из пяти выходящих на нее домов. Здесь чувствуется единый замысел. Архитектор определял ее как «пересаженную целиком из немецкого города».
Открывает ансамбль доходный дом Горбова.
Через улицу Мира перекликается с ним доходный дом Липгарта, главного хранителя Картинной галереи Эрмитажа. Рядом с ним — дом Лепенберга от архитектора Ковшарова.
На противоположной стороне — сказочный дом Кельдаля.
И замыкает круг слева от него дом 1952 года архитектора Гурьева. На этом месте должна была быть еще одна работа Шауба, но по слухам, у заказчика случился дефицит бюджета. До войны здесь стояли автомагазин и мастерская.
На фасаде дома — барельеф «Школьники, сажающие кленовое дерево».
Ниже Австрийской площади по четной стороне внимание привлекает десюдепорт на доме №14 кооператива товарищества работников искусств. 1935 год, архитектор Фомичев. На последнем этаже здесь была мастерская Петрова-Водкина.
А по нечетной остановимся у дома №11 — это контора завода Гроша. Сам он находился рядом. Меднолитейное производство, в советские годы — арматурный завод «Знамя труда».
Эклектика 1886 года:
Консоли над парадным входом:
Все серьезно)
Ниже через дорогу — Ленфильм.
А с нечетной стороны — доходный дом Быховского. Роскошный неоренессанс 1909 года рождения, архитектор Мариан Лялевич.
Дом плавно «перетекает» с Каменноостровского на Малую Посадскую. Фасад со стороны проспекта:
А у нас остается последний из домов на пути, и какой.
Второй дом Лидваля
Чтобы не было путаницы с домом по Каменноостровскому проспекту, 61 — назову его так.
Этот ансамбль, пожалуй, самый известный из шедевров Федора Ивановича.
Не зря назвал его ансамблем — здесь несколько совмещенных корпусов. На карте видно, насколько причудливая форма, аж до Малой Посадской. Отсюда двойной адрес.
Фасад на Малой Посадской:
В Балтийской коллегии адвокатов сразу при входе — инсталляция «галоши профессора Преображенского».
Но вернемся в парадный двор.
Федор Иванович построил дом по заказу своей матери, Иды Амалии Лидваль, и до 1918 года в северном крыле жило все семейство. Там же на первом этаже размещалось проектное бюро архитектора.
В каждом корпусе были комнаты для швейцаров, дворников и машинистов, прачечные, гладильные, установлены машины электрического освещения и водяного отопления, а также лифты.
Пилоны с фонарями (фото):
Ассимметрия в фасадах, разнофактурная штукатурка и целый растительно-животный мир на стенах. Сосновая ветка с шишками, грибы, лесные ягоды, подсолнухи, ящерица, рысь, зайцы, совы. И это еще не все)
Решетка балкона второго этажа — в виде паутины:
На вершине среднего щипца — филин с добычей:
Ни один из парадных входов не повторяет друг друга:
В центре двора был фонтан:
В 1907 году на первом городском конкурсе фасадов дом по Каменноостровскому проспекту, 1 получил одну из «серебряных» премий (золото не досталось никому).
А вот как увидела дом Лидваля художница Бэгги Боэм:
Дальше пересекаем Кронверкский проспект, парк у Соборной мечети.
Переходим улицу Куйбышева, и мы на Троицкой площади.
Именно здесь рождался Петербург и первые 15 лет с момента основания на Троицкой площади было все самое важное. Рынок, Гостиный двор с биржей и таможней, здание Коллегий и Сената, типография, ремесленные мануфактуры, таверна, дом Петра I чуть поодаль, дом губернатора Меншикова.
В 1720-е годы центр перемещается на Васильевский остров и тогдашняя Петроградская сторона (изначально остров назывался Фоминым, затем Городовым, Городским, Троицким, Петербургским) превратилась почти на 200 лет в заштатное место с огородами и пастбищами.
Окружает площадь прекрасный сквер:
На северной границе — часовня Святой Троицы:
За ней начинается Петровская набережная:
И Троицкий мост, построенный в 1903 году:
Благодаря ему Петроградская сторона снова ожила, а Каменноостровский проспект превратился в «елисейские поля». Всего 10 лет, и вместо затрапезных построек здесь появилось невероятное количество шедевров архитектуры. Многие из них я вам показал в обзоре, но ничто не заменит живую прогулку. Длина маршрута всего 4 км, а удовольствия получите гораздо больше.
Дальше на выбор — прогуляться по Кронверкскому проспекту или пойти по Троицкому мосту к шедеврам Литейного района.
Ночная прогулка по Петроградке и Каменному острову
Прогулка по Кронверкскому проспекту: мечеть, квартира Горького, чумной доктор
Прогулка от Троицкой площади до Преображенского собора белыми ночами
Прогулка по Каменному острову: каналы, сфинксы, особняки
P.S. Также приглашаю вас в Telegram-канал — буду выкладывать то, что не вошло в статьи на Дзен + анонсировать экскурсии.