Господа, здравствуйте! Недавно у меня перегорела потолочная люстра. А где-то за месяц до этого я заметил, что она начала иногда мерцать, часто подолгу. Эта статья - инструкция по ремонту и диагностике таких ламп
Главные причины поломки светодиодных светильников (бывает и комбо):
- перегорел один из светодиодов, или несколько из них
- сгорел драйвер светодиодов
Сначала надо снять люстру с потолка и отвернуть крышку. Внутри видны ленты светодиодов по 4 сторонам. Перегоревшие светодиоды имеют чёрные точки - нагар от перегрева. Их сразу видно (фотки в галерее). Сгорел тот справа с большой точкой, а диод слева с маленькой точкой ещё светил, но всё равно был на грани - менять надо все дефективные светодиоды
Вот так выполнено заземление - просто отрезок от металлического корпуса засунут в клеммную колодку, к которой подводят проводку
Проверка светодиодного драйвера
Чтобы проверить драйвер (ссылка на статью), я вытащил плату управления из корпуса по центру, похожего на пожарную сигнализацию. Наверху платы два электролитических кондёра и каркас с намоткой, похожий на трансформатор. Но это не транс, а дроссель - с обеих сторон только по 1 проводу. Снизу расположен диодный мост MB10S и драйвер с обвязкой
Запчасти для ремонта, необходимый инструмент, бытовая химия, а также тысячи других товаров всегда в наличии на Яндекс.Маркете https://ya.cc/m/67pYcf?erid=5jtCeReNx12oajt6YavMkba. Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajt6YavMkba
Замена сгоревших светодиодов
В этот раз причина поломки оказалась в перегоревших светодиодах. Но вылезла одна проблема ламба или ферра - диоды у меня в наличии оказались раза в 1.5 длиннее установленных. Вопрос решаемый
Сначала надо сдёрнуть сгоревшие диоды. Я попробовал сделать это паяльным феном - не берёт. Потом сунулся паяльником и только разшурудил диоды, но подложку выпаять не удалось
Это потому, что сначала надо было открутить ленту от корпуса лампы - она плотно прижимается к металлическому корпусу и он действует, как большой радиатор, рассеивая всё тепло от нагрева светодиодов и не давая разогреться припою под ними. Открутил ленту, проложил под ней зубочистки, и без труда выпаял диоды
Пришлось увеличить посадочные места под новые светодиоды, на старые площадки они не влезут - расчистил паяльную маску возле площадок
Затем надо определить, где анод, а где катод у новых светодиодов, потыкав их щупами мультиметра в режиме прозвонки (эта модель выдаёт в таком режиме ток в десятки мкА и напряжение 2,5-2,7 В)
Далее надо выяснить схему подключения светодиодов в лампе. В моём случае она оказалась последовательно-параллельной
Определению направления диодов способствуют нанесённые на ленты знаки «+» и «-»
Каждая пара светодиодов на ленте запараллелена и такие параллельные сборки соединены последовательно, хотя на первый взгляд кажется, что они все соединены последовательно. Параллельное включение очевидно после замены светодиодов при прозванивании цепи - щупы подают напругу на один диод, а загораются оба (2-я фотка в галерее)
Впаял новые светодиоды
Правда, один раз не три два раз поставил их в другую сторону, ошибившись в направлении А и К на ленте, их пробило обратным напряжением, и они сгорели на короткое замыкание, замкнув цепь
Рекомендации по впаиванию светодиодов
У таких светодиодов с обратной стороны, как правило, есть площадка под охлаждение, она видна на фото выше, где я определял распиновку диодов, касаясь красным щупом как раз этой площадки. При монтаже на SMD-линии и запекании платы в печи она надёжно припаивается к площадке уже на плате, и для светодиода такая спайка является хорошим радиатором, отводящим много тепла. Но при впаивании светодиодов вручную пропаять должным образом эту площадку невозможно - паяльник не сунуть под установленный диод. Да и при установке его на плату паяльным феном может не оказаться под рукой паяльной пасты, а будет только обычный припой
В таких случаях рекомендую перед установкой залудить все электроды светодиода, особенно площадку под ним, затем припаять обильную горочку припоя на плату на место анода и катода (при необходимости увеличить посадочные площадки под анод и катод), а светодиод поставить накось так, чтобы он упирался площадкой в горочку припоя на аноде или катоде (смотря чем является площадка на конкретном светодиоде)
В результате такого монтажа площадка под светодиодом будет контактировать с обильным слоем олова, который станет отводить тепло. При этом контакт площадки с проводником будет не настолько плотным, как при запекании платы в печи при установке светодиодов на SMD-линии, но всё равно это лучше, чем не обеспечить контакт поддиодной площадки вообще ни с чем - в таком случае светодиоды будут перегреваться и могут быстро сгореть, и тогда придётся перепаивать их снова. Если есть паяльный фен, тогда припаять площадку на диоде к площадке на плате будет значительно проще
Иногда проще не менять диоды по одному, особенно когда их перегорело несколько, а поменять сразу всю светодиодную сборку. Найти подходящую для вашей люстры можно на Яндекс.Маркете https://ya.cc/m/68cFu9?erid=5jtCeReNx12oajt6Yb6iKLe. Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajt6Yb6iKLe
Проверка
Тестировать лампу нужно только под слоем тонировки, в защитных очках и т.п.
Обычно, при перегреве диоды сгорают на разрыв, а при пробое обратным напряжением - на замыкание
Определившись с верным направлением установки светодиодов, я ещё потестил уцелевшие диоды холодного свечения от сгоревших ламп автосвета из этого обзора, но результат мне не понравился - не ярче тёплого света, и затем я вместо них вернул тёплый белый (последняя фотка в галерее, но камера завалила цветность под тонировкой, поэтому там лампа фиолетовая (!), а на первой фотке розовая)
Видно, что новые диоды светят не так ярко, как прежние, но за подходящими я не поехал, пока чего на ровном месте не приключилось с машиной, тем более я не знаю их точного названия. Результат меня устроил. Светит - и точка!
Вообще, в крайнем случае перегоревшие диоды можно и не менять, а просто закоротить, впаяв на их место перемычки. При этом нагрузка на драйвер останется прежней - он стабилизирует ток, а ток в цепи не меняется, просто лампа будет тусклее светить из-за недостатка светодиодов
При необходимости можно немного уменьшить ток драйвера, уменьшая тем самым нагрузку на светодиоды. О том, где искать токозадающие резисторы на драйвере и как их рассчитать, я подробно рассказал в этой статье
Сборка и установка лампы
Осталось собрать лампу - засунуть драйвер в корпус и прикрутить провода к клеммным колодкам
Да прикрутить люстру на место
Ещё надо не забыть закрутить крышку лампы и проверить вот это вот всё. Готово
Ссылки по теме:
Подписка, палец вверх и комментарий - неоценимая помощь каналу!
