Рубрика ответов на вопросы возвращается!
“Стоит ли покупать Canon для видео?”, “Какой объектив для интерьерной съемки взять под Canon R?”, “Понимает ли новый горячий башмак R8 вспышки Godox?”, “Какую беззеркалку взять у Canon при минимальном бюджете?”, и всё в таком духе в этом году будем подробно обсуждать в формате длинного многобукового поста, потому, как до записи роликов я до сих пор так и не добрался (маякните, если соскучились - постараюсь вернуться поскорее).
Механика выбора тем для обсуждения проста, как пять копеек - перед каждым выпуском в сториз запускается опросник, после чего я отвечаю по списку на всё, что вы нам прислали. Как по мне, это самый честный и максимально точный способ узнать чаяния своих читателей! Ведь кто про них лучше расскажет, если не вы?
P.S. Никонисты - не обижайтесь - зеркальный пост с ответами на вопросы по Nikon планируем на следующую неделю. Главное не пропустите опросник в сторис! А там и до Sony недалеко.
Итак, поехали!
1) В чем разница оптики EF и RF? Оптически рисунок разный?
Не совсем. Дело вот в чём:
Матрицы в своём развитии сильно обскакали оптические свойства объективов на разработанном тридцать лет назад байонете. Ребята в Canon банально выжали из EF-ного крепления все оптические соки. Т.е. можно сколько угодно выпускать камеры с более совершенными матрицами, но накрутив на такую камеру EF-ный объектив - картинка лучше не станет.
Механика такова, что когда свет проходит через систему линз объектива, он преломляется. В результате преломления неизбежно возникают погрешности в изображении (аберрации, для тех, кто физику в школе не прогуливал). И чем больше этих преломлений, тем больше этих погрешностей.
Для визуального представления достаточно взглянуть на края любого кадра и сравнить качество с его центром. Разницу видите? Это и есть аберрации. Так вот, чем дальше находится задний оптический элемент объектива от матрицы, тем сложнее эти погрешности исправлять.
А корректируются они двумя путями: либо увеличивать диаметр передней линзы (причём значительно), либо уменьшить рабочий отрезок (расстояние от байонета до матрицы). А уменьшать что либо, всегда было проще, чем что-либо увеличивать.
Собственно, это и есть первое преимущество объективов RF, которое автоматически позволяет получить картинку более высокого качества с явным преимуществом по резкости и детализации.
Правда, тут ещё такой момент, что короткий рабочий отрезок кроме плюсов, грозит повышенными бликами и ореолами от отраженных внутри объектива лучей. Canon их убрали какой-то хитрой технологией покрытия линз, в которой даже я не разбираюсь. Но результат на лицо: короткий рабочий отрезок есть, а бликов и ореолов нет. Значит хитрая технология покрытия работает.
Кроме того, диаметр фланца у RF-ного байонета гораздо больше, чем у EF-ного, что позволяет в объективе ставить поближе к матрице линзы побольше. А это в свою очередь нивелирует лишние преломления лучей, уменьшает аберрации и позволяет делать оптические схемы более совершенными, а объективы при этом более компактными.
Это, как вы понимаете, второе преимущество, которое кроме качества самого изображения влияет ещё и на физические размеры новых стёкол.
Я уже не говорю, что Canon в отличие от аналогов на EF байонете, наконец-то стабилизировали свои RF-ные стёкла. Какой-никакой, а тоже плюс.
За себя могу сказать, что на своей R-ке снимал и на EF-ный 24-105 f/4 и на такой же RF-ный (он у меня сейчас основным трудится). Так вот картинка у RF-ного явно лучше. Не более художественная, а технически более совершенная, что ли. Порезче, почетче… Ощущение, что протёр слегка заплёванную линзу.
А в Lightroom’е вообще пришлось из пресета убирать накрученную резкость, которая на старых стёклах железобетонно работала годами, иначе края уже”звенеть” начинали! Как-то так…
2) Как правильно настроить фокус для бегающих детей?
Тут надо настроить камеру так, чтобы съёмка, независимо от сцены, всегда велась в режиме следящего автофокуса, а спуск выполнял исключительно функцию “сделать кадр”:
- чтобы не терять моменты, уговаривая камеру навестись на резкость именно там, где ты изначально и планировал, или даже не лезть в, пусть и быстрое, но меню, гораздо удобнее наводку на резкость отдать на откуп отдельной кнопке под большим пальцем (AF-ОN или AE-L/AF-L),
- а на соседнюю с AF-ON кнопку запрограммировать какой-нибудь режим фокусировки с ручным управлением, вроде точечного, и в случае, когда автофокус по глазам заживёт своей жизнью, просто в одно нажатие перевестись на “ручное управление”, если вдруг понадобиться резко отреагировать на случившееся на съемочной площадке.
На новых кэноновских беззеркалках, начиная с R6, на каждую кнопку можно “повесить” свой режим автофокуса:
- Заходим в оранжевую зону меню “Пользовательских настроек” на третью страницу и заходим в пункт “Назначить кнопки”.
- Кнопку спуска программируем на “Начало замера”,
- Кнопку AF-ON - на “Включение замера и AF”, но прежде, чем выйти из этого раздела, жмём “INFO” и в графе “Функция AF” выбираем Servo, а в “Метод AF” - значок “мордочки” + Слежение.
- Подтверждаем кнопкой “Set”
- Возвращаемся в меню “Назначить кнопки” и выбираем соседнюю кнопку “*”.
- Повторяем процедуру назначения режима автофокуса, как для AF-ON, с той разницей, что в “Метод AF” выбираем не “значок “мордочки” + Слежение”, а любой другой режим с ручным управлением (точечный, точечный с расширенной зоной…)
- Подтверждаем кнопкой “Set”.
Всё!
Теперь снимая статичный портрет:
- Выбираем объект, на который нужно навестись.
- Нажимаем AF-On, фокус наводится.
- Отпускаем AF-On, фокус фиксируется. Теперь можно кадрироваться и выстраивать композицию, как душе угодно.
- В конце подтверждаем “спуском”.
Как только в кадре кто-то побежит, не трогая никаких переключателей и ничего дополнительно не настраивая, просто держим AF-On не отпуская, что автоматически обеспечивает следящую фокусировку.
Если фокус по глазам вдруг закапризничал, зажимаете соседнюю кнопку “*”, переходите на точечный автофокус и берёте управление на себя, чтобы максимально оперативно отреагировать на изменения в сцене и не дай Бог, упустить нужный кадр.
3) Canon 250D или 6D?
Исходя из условий, так сказать, в вакууме, дать однозначный ответ невозможно:
- нужна легкая компактная зеркалка с DUAL Pixel AF, поворотным экраном, быстрым взаимодействием со смартфоном и возможностью записи роликов в 4К, и вы не боитесь кропа - берите 250D, не ошибетесь.
- а вот если планируете делать упор на неспешную фотосъемку, где объем, небольшая глубина резкости и пластичность рисунка полнокадровых объективов играют решающую роль - то я бы взял 6D.
Для более глубокого раскрытия темы нужно новые подробности))
4) “Стоит ли покупать Canon для видео, есть ли преимущества перед Sony?”
Брать новые кэноновские беззеркалки под видео, как по мне, однозначно стоит, ибо возможность:
- писать ролики в 8K 30p ProRes RAW,
- создавать файлы для свободной цветокоррекции благодаря Сanon log,
- импортировать собственные таблицы LUT,
- синхронизировать материалы с нескольких камер,
- и подключить внешний монитор (и даже монитор видеосигнала для подстройки экспозиции)
… недвусмысленно на это намекают.)
Просто определитесь, какие именно функции по видеосъемки для вас важны, и берите ту камеру, в которой они есть. Нужен “Полный фарш” - под это дело у Canon есть EOS R5 C (в ней даже угол затвора в 180 градусов есть), а если планируете просто писать короткие ролики в 4К, то даже первой R6 хватит.
А что касается преимуществ перед Sony, то, для меня, получить сразу без всякой цветокоррекции нужные цвета в ролике - важнейшее преимущество!
У нас например, на вооружении, вообще стоят просто EOS R, и вопросы про то, как у нас получаются такие качественные сторис и рилс в личке вообще не переводятся!
5) Кстати, такой вопрос в опроснике тоже попадался)
Чтобы получить ту самую картинку в роликах, которая вам так нравится, мы:
- все ролики на канал неизменно пишем в Full HD 25 кадров с компактным методом сжатия IPB, при котором размер файла будет меньше, а совместимость воспроизведения - выше,
- через фирменное приложение “Camera Connect” скидываем ролик непременно на iPhone, после чего монтируем и собираем в самой Инсте*, и на финальном этапе заливаем в ленту.
6) Canon R8 с новым башмаком понимает синхронизаторы и вспышки Godox?
Понимает! Центральный контакт на месте, равно, как и контакты TTL, а значит должны все вспышки работать без исключения.
7) Что взять для работы EOS R или R8 при минимальном бюджете? И какой объектив взять взять для репортажа?
Вот тут вопрос философский… Во-первых, под задачей “для работы”, учитывая вторую часть вопроса про “объектив для репортажки” - это всё-таки фотосъемка репортажа. И при минимальном бюджете, когда хочется купить камеру сразу на все деньги, чтобы выжать из неё максимум, под съемку репортажа я бы брал именно R8, потому, как EOS R, хотя на неё и можно снимать репортаж, всё-таки больше предрасположена под неспешную съемку.
А у R8 уже:
- и диапазон ISO шире вдвое, на случай, если окажетесь в не самых тепличных условиях по свету,
- и Dual Pixel AF второго поколения с отслеживанием всего и вся,
- и серийная съемка в RAW до 30к/с благодаря функции предварительной съемки.
Единственное, что может отпугнуть, это менее емкий аккумулятор (но этот вопрос во все времена легко решается покупкой дополнительных батарей и четким отслеживанием заряда аккумулятора на протяжении съемки), и отсутствие полностью механического затвора - есть только электронный по второй шторке или полность электронный. Но!
Роллинг-шаттера нет, работа со вспышкой сохраняется, поэтому не вижу никаких жестких причин, почему бы R8 не подошла бы для съемки репортажа.
Что же касается одного единственного объектива под репортаж у Canon, то я искренне считаю, что если сейчас на любую R-ку нужен универсальный объектив с классным качеством изображения, тихим приводом фокуса и неплохим стабом, то RF 24-105 f/4 самый лучший доступный вариант на сегодняшний день.
Всё остальное, либо дороже, либо хуже.
8) Объектив для интерьерной съемки под Canon R?
В отличие от архитектурной съёмки, в интерьерной нам нужны объективы без перспективных искажений, чтобы картинка получилась примерно такой, какой ты её видишь глазами. Короче, не широкий угол, т.к иначе на итоговом снимке непропорционально исказится перспектива, что потенциальному зрителю глаз будет сильно резать глаз.
Полистайте на досуге каки-нибудь премиальные журналы по интерьерам - 90%, что ни одного кадра на ширик не увидите. Поэтому, не ошибетесь, если посмотрите в сторону стекол от RF 35mm до 85mm, а вот каких именно, целиком и полность зависит от вашего кошелька и внутреннего чувства прекрасного, продиктованного вашей насмотренностью.
Ещё можно для внесения художественной составляющей и периодического выравнивания вертикалей, в случае, если очень любите снимать с нижней точки, прикупить тилт-шифт EF 45mm f/2.8. Тоже вполне себе обоснованное решение!
9) Ещё были вопросы про то, “Как на R6 Mark II настроить на кнопку записи замедленную съёмку, и с съемка с выдержкой, чтоб на видео смаз был”, и “Бюджетную и отличную модель фотоаппарата”, но вот на них у меня нет четкого ответа, потому, как в первом случае, насколько я понимаю, речь идет о частоте кадров, и этот параметр выбирается в настройках непосредственно перед началом записи видео, а во втором случае, без понимания, в каком жанре планируется использоваться рекомендуемая камера, я ничего конкретного, увы, посоветовать не могу.
Поэтому, друзья мои, уточнить уже имеющиеся вопросы, на которые я не ответил, и задать новые, если так случилось, что сториз с опросником вы проморгали, можно прям сегодня в комментариях к этому посту, и я в порядке живого общения постараюсь обязательно на все ответить!
#getlens #фотомагазинмосква #комплектфотографа #оборудованиебу #оборудование #профессиональныйфотограф #оборудованиефотографа, #чтокупитьфотографу #canoncameras #canonr6 #r6ii #eosr6
