Обратно в Москву из поездки по Вологодской и Ярославской областям я решила возвращаться кружным путём: вдоль Рыбинского водохранилища и Волги, чтобы охватить три города, до которых я раньше всё никак не добиралась — Рыбинск, Углич и Калязин. Все три меня давно интересовали, но каждый казался слишком маленьким и слишком далёким от Москвы (да, для меня 250 км — это далеко), чтобы ехать туда специально. Ну а тут вроде как звёзды сошлись😊
Рыбинск
В Рыбинске я ночевала после долгого и не слишком приятного автопробега от города Кириллова — упомянутая дорога вдоль Рыбинского водохранилища оказалась препаршивой, а на фоне дождя у меня еще и голова разболелась. Из-за этого я сперва глядела на Рыбинск без всякого позитива, но сейчас, когда впечатления улеглись, а неприятный осадок осел, понимаю — зря я так.:( Хороший городок, действительно благоустроенный и ухоженный, очень фотогеничный! В чьих-то отзывах видела мнения — мол, есть в Рыбинске что-то европейское. Ну... я нынче боюсь использовать в речи такие обороты, надоело тухлые помидоры собирать, но вообще да, я понимаю, что имеют в виду авторы этих тезисов. И вправду: аккуратная площадь с брусчаткой, фасады малоэтажных домов, набережная, собор в двух шагах от главной площади... Ну вот гляньте на фотографию: и вправду ведь есть что-то европейское?
Про своё знакомство с Рыбинском, впрочем, я уже писала достаточно подробно. Не буду повторяться, лучше прицеплю ссылку.:)
Углич
Встречу с Угличем я ждала сильнее всего, и он охотно откликнулся на этот интерес — сразу мне понравился. Интересное ощущение: в Угличе я пожалела, что меня не привезли сюда школьницей, этак в 12-14 лет. Я прям представила, как бы хорошо мне всё это зашло тогда — когда я зачитывалась "Детской книгой" Акунина (там как раз про Лжедмитрия, если кто не читал) и монографиями историка Скрынникова, когда в памяти был свеж пушкинский "Борис Годунов" и история Смуты как таковая... эх! Нет, сейчас тоже зашло отлично, — но я знаю, что тогда зашло бы ещё лучше. Так что можно сказать, что в Углич я слегка опоздала. Но очень рада, что мы всё-таки познакомились.
Я не уверена, насколько корректно называть угличский Кремль именно Кремлем; там всё-таки нет крепости, а только пятачок на выступающем в Волгу мысе, где и сосредоточены основные достопримечательности. Главные из них, конечно, палаты угличских удельных князей и храм царевича Дмитрия на крови (до царевича Дмитрия скоро доберемся в подробностях).
Палаты угличских удельных князей — отличный памятник, настоящий русский теремок с крылечком, да и вообще: много ли у нас гражданских строений XV века осталось? Нет. Вот разве что в Гороховце, о котором я писала пару лет назад, много каменных допетровских строений... но там все-таки больше XVII века, ну а здесь палаты семью Ивана Грозного помнят! Восстановленные, конечно, и изрядно отреставрированные, но тем не менее.
Внутри, разумеется, музей. От основной экспозиции, признаю, я отказалась, зато пришла в восторг от экспозиции с изразцами, которая расположена в подклете (полуподвальном помещении) этих палат! Экспозиция обманчиво маленькая, другое дело, что каждый изразец хочется рассматривать детально. И фотографировать, конечно. Листайте галерею:
Ну а вторая широко известная достопримечательность — храм на крови, построенный на том месте (ну, или в трёх шагах от него, кто ж за давностью лет разберёт?), где весной 1591 года погиб царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного и Марии Нагой. Как мы помним из курса отечественной истории, погиб при совершенно невыясненных обстоятельствах, официально — напоролся на ножичек. Помогли ему напороться или нет, так и неизвестно (фольклор гласит, что люди Бориса Годунова помогли). Обстоятельства были настолько туманными, что 15 лет спустя в Москве ухитрился успешно короноваться некий молодой человек, назвавшийся чудом спасшимся Дмитрием. На этом, правда, его успехи закончились: вскоре после коронации его убили прямо в Кремле.
Даже немного обидно за Углич — прославился за счёт такого неприятного события.:( Не напоролся бы там царевич на ножичек, кто бы вообще знал, что такой город есть? Хотя там ведь, если серьёзно, не просто царевич на ножичек напоролся — там официально прервалась династия Рюриковичей: юный Дмитрий Иванович и его брат царь Федор были последними в своём роду.
Церковь царевича Дмитрия на Крови построили в Угличе существенно позднее: в 1692 году, т.е. через сто лет после его смерти, а росписями внутри украсили ещё позже, во второй половине XVIII века. Росписи, разумеется, тематические: там пошагово, по сценам, изображена угличская трагедия — прогулка царевича с товарищами, гибель, расследование, последовавший народный бунт...
От кого-то слышала, что, мол, церковь достаточно темная, но мне так не показалось — нормальная. Поскольку внутри музей, а не действующий храм, экскурсоводы с группами табунами ходят, и это даже удобно: можно задержаться неподалёку, навострить уши да и послушать хоть про царевича, хоть про росписи. Вообще я не очень люблю приклеиваться к чужим экскурсиям, считаю это некорректным, но в таком тесном пространстве получается само собой.
Среди артефактов, хранящихся в храме — угличский колокол, в который и звонили в набат в 1591 году, оповещая горожан о смерти царевича. Колокол тогда тоже был "наказан": ему вырвали язык и сослали в город Тобольск (по-моему, редкостный бред). Позднее вернули в Углич.
Ещё из интересного — протокол ведения следствия (копия, конечно: кто б документ XVI века выставил напротив окна?!) по делу об гибели царевича. С переводом на современный русский язык, ломать глаза о скоропись не нужно.
Билет на два объекта — этот подклет и Церковь царевича Дмитрия на Крови — обошелся в 250 рублей на нос.
Кстати, пятиминутка юмора: я очень долго думала, что название "Углич" связано с углём. Никак понять не могла — уголь, что ли, там добывают? Вроде не тот район... Оказалось: не уголь, а угол! Там угол двух рек, вот так-то. Одна буква иногда творит чудеса.:)
Ещё в Угличе работают несколько маленьких музеев — кожевенного ремесла, русской водки, истории велосипедов, городского быта XIX века, — но без них я обошлась. Во-первых, время было ограничено (ещё Калязин, а потом в Москву ехать!), а во-вторых, настроения на такие локальные музеи не было. В иной раз, может, я с интересом посмотрела бы выставку провинциальной моды XIX века, но сейчас не сложилось. Ну а вполне серьёзный музей гидроэнергетики, который, знаю, многие очень хвалят, настолько далёк от моих интересов, что я даже не смотрела в его сторону.
Калязин
Насчёт Калязина я сомневалась до последнего: ехать или не тратить время?.. Потом поняла, что дорога из Углича в Москву так и так идёт мимо Калязина, крюк на заезд к колокольне будет максимум 5 км, и всё-таки поехала. Ура! И вправду — ура: завораживающее зрелище, очень эффектное, очень запоминающееся, очень красивое... и очень грустное.:(
Посмотреть на легендарную колокольню нам удалось аж с двух ракурсов: сперва с моста, по которому заезжали в город (притормозили на обочине), а потом уже со специально обустроенной смотровой площадки. Хотя смотровая площадка, конечно, не всегда была смотровой — и именно с неё начинается грустная история. Если приглядеться, поймёшь: это улица, которая уходит... в никуда. В воду она уходит. Точнее, не она уходит, а её так ушли.
Что произошло? Как мы знаем, 1930-е годы были временем, когда и людьми, и храмами запросто жертвовали ради некоего светлого будущего. Вот тогда и был разработан проект Угличского водохранилища, предусматривавший искусственное расширение реки Волги и создание на её акватории гидроэлектростанций. Полезное дело, кто б спорил! Вот только оказалось, что значительная часть города Калязин при этом должна быть затоплена... но это никого не смутило. Николаевский собор 1694 года постройки разобрали, а колокольню оставили, чтобы использовать как маяк и ориентир. Ну а что: удобно!
Так что улица, которая раньше вела на торговую площадь и к храму, теперь ведет в воду — и она превратилась в смотровую площадку. Там же небольшая пристань: можно отправиться на прогулку на лодке и подплыть к колокольне поближе.
Глядя на колокольню в Калязине, я не могла не вспомнить египетский храм Абу-Симбел, который видела зимой. Там была похожая история, но со счастливым концом: во время строительства Асуанской плотины уникальный храмовый комплекс должен был уйти под воду, но вмешалась ЮНЕСКО — и его, потратив колоссальное количество денег и усилий, перенесли в другое место. Спасли. Калязину, увы, повезло меньше: в 1939 году не было еще никакого ЮНЕСКО, и не факт, что были соответствующие технологии... но даже если бы, никто не знает, решились бы церковь спасать. Как ни грустно это сознавать, но, пожалуй, ценность древнеегипетского храма XIII века до нашей эры, где даже проникновение солнечных лучей строго продумано, несопоставима с ценностью красивой, но вполне заурядной церкви XVIII века в провинциальном российском городе. Да, конечно, разные масштабы... но как обидно!
Резюмируя: последний день — точнее, полтора дня — путешествия получились замечательными. Хороший сложился сет из маленьких интересных городов. И, пожалуй, если я еще как-нибудь поеду в этом направлении, я заеду еще раз в Калязин — это зрелище и вправду завораживает, смотрела бы еще и еще (и, может быть, на лодочке к колокольне сплавала бы). Да и Рыбинску, пожалуй, можно будет дать второй шанс при более удачных обстоятельствах... когда-нибудь.
Бывали в этих городах? Как впечатления? Делитесь в комментариях и подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Читайте также:
