Парадокс: едва ли не самый шикарный памятник Древнего Египта, для спасения которого в середине ХХ века были предприняты колоссальные усилия, сегодня пользуется вовсе не такой популярностью среди туристов, какой мог бы (и какой заслуживает). Причина прозаична — расстояния. Добраться до храма Абу-Симбел возможно только из Асуана, и нельзя сказать, что это ближайший город — расстояние порядка 300 км, нужно ехать 3-4 часа по пустыне. Просто ближе вообще ничего нет. Храм находится на берегу озера Насер, и оттуда уже рукой подать до границы с Суданом.
Немудрено, что немногие отваживаются ехать 3-4 часа в один конец, а потом столько же обратно, — только чтобы увидеть два храма. Даже турагент в Москве, которому я сообщила, что всенепременно жажду добавить в программу Абу-Симбел, принялся меня пугать и отговаривать.
— Имейте в виду, — начал он тоном хорошего психолога, — это очень утомительная экскурсия, это очень долго. Вас заберут из гостиницы в 4 часа утра, будете ехать через пустыню, потом обратно, вернётесь к обеду, и в тот же день будут ещё другие экскурсии... Вы сильно устанете. Точно хотите? Не вопрос, тогда организуем!
Организовали.:) Экскурсия стоила 220 долларов на человека — в эту цену входили не только входные билеты, трансфер и услуги гида, но и дополнительная ночь в отеле в Асуане (откуда нас и забрали в 4 утра). Также я сама покупала авиабилеты из Каира в Асуан, чтобы прилететь накануне вечером, но они недорогие: порядка 4000 рублей. Впрочем, их так и так пришлось бы покупать: мой круиз по Нилу, куда я собиралась после Каира, стартовал из Асуана.
Можно ли добраться до Абу-Симбел самостоятельно? Понятия не имею! Но, насколько я знаю, поездка по пустыне считается не вполне безопасной, поэтому туристов везут под конвоем полиции. У нас была мини-группа из четырёх человек. Бонусом получили по дороге шикарный рассвет над пустыней — сразу захотелось вспомнить сцену презентации львёнка Симбы и заорать голосом Элтона Джона "Circle of Life":) На обратном пути обещали ещё и миражи, но, увы, миражи мы позорно проспали (поездка и вправду утомительная).
Ради чего всё это затевалось? Давным-давно, а если точнее, в тринадцатом веке до нашей эры, жил-был в Египте фараон Рамзес II. В памяти потомков он остался едва ли не самым известным правителем, ну и он приложил к этому все усилия: храмов и памятников Рамзесу — полным-полно (я рассказывала про гигантскую статую в Мемфисе). Фараон был весьма драчливый, любил воевать (это лично я не одобряю!), и воевал преимущественно с хеттами — племенами, жившими в Малой Азии. Самая известная битва их многолетней войны — Кадеш: она закончилась победой Египта и подписанием первого в истории документально подтверждённого мирного договора (Кадешское соглашение). Оригинал этого документа хранится в археологическом музее в Стамбуле, и я о нём рассказывала.
Документ документом, но для празднования победы нужно было что-то более наглядное, — и Рамзес построил гигантский храм Абу-Симбел. Точнее, не построил даже, а вырубил в скале. Фасад храма — четыре огромные каменные фигуры: сам фараон, а также боги Амон, Ра-Хорахти и Птах. Правда, все они выглядят одинаково — Рамзес желал, чтобы богам придали портретное сходство с ним-любимым. Так что кажется, будто фигуры на фасаде — одинаковые... или не кажется?:) Рамзес не мелочился и считал себя равным богам. Под ногами фараона смешались в кучу кони, люди и поверженные нубийцы и сирийцы (вроде как на положенном им месте), а также члены семьи Рамзеса.
Внутри храма — несколько гигантских статуй (снова портретное сходство с Рамзесом), а также залы с росписями, посвящёнными всё той же Кадешской битве и славной роли египетского народа в ней. Вообще я обожаю подобную физиогномистику (на фресках, скульптурах и прочих произведениях искусства), так что и тут с огромным удовольствием долго ходила и рассматривала — к счастью, гид дал достаточно свободного времени. Поверженные хетты, на мой взгляд, получились особенно хороши. Кое-где они совсем не выглядят кроткими жертвами, наоборот — как будто осаживают лихого Рамзеса и говорят ему: мол, минуточку, погоди-погоди!
Древние египтяне знали толк в науках. Храм Абу-Симбел спроектирован так, что дважды в год — в 6 часов утра 22 октября и 22 февраля — солнечный луч проходит через весь храм насквозь и освещает три статуи в глубине последнего зала: Амона и Ра-Хорахти, а также самого Рамзеса. Бог Птах, который с ними четвертый, всегда остаётся в тени. После переноса храма на другое место в 1960-х эту фишку удалось сохранить (чёрт возьми, Холмс, как?!), поэтому теперь цены на экскурсии в Абу-Симбел в указанные даты взлетают вдвое. Это так и называется — фестиваль солнца.
Второй храм, расположенный совсем рядом, посвящён жене фараона Рамзеса — Нефертари. К своей супруге Рамзес относился крайне почтительно, даже начертал на камне надпись: «Та, ради которой светит солнце». Очень романтично, правда? И было бы ещё романтичнее, если бы не пикантный нюанс — у него была ещё этак дюжина жён помимо Нефертари (не знаю, правда, ради каждой ли светило солнце... но любвеобильные мужчины обычно щедры на красивые слова!). Ну вот такие времена и нравы Древнего Египта, что ж поделаешь...
Храм Нефертари (его иногда называют малым храмом) освящён в честь богини Хатхор, которую принято было изображать в виде коровы. С точки зрения древнеегипетских реалий — ничего обидного: корова была символом всего хорошего, что было в мире! И Хатхор, надо сказать, на всех изображениях... хм, очень стройная корова.:) Если бы не рога, никто бы и не догадался.
Перед этим храмом — шесть статуй: здесь и царь, и царица (правильно: жену обожай, а про себя-любимого не забывай!). Правда, Рамзес был удивительно любезен — здесь статуя Нефертари такой же высоты, как статуя самого фараона. Обычно женщины в Египте такой чести не удостаивались, большинство жён в скульптурных композициях мельтешат где-то на уровне коленок фараонов.:) Росписи внутри этого храма уже не батальные, а куда более мирные и благостные, преимущественно на религиозную тему. Тоже круто, но чуть менее интересно.
Чем ещё примечательны храмы Абу-Симбел? Тем, что, несмотря на замечательную сохранность, они находятся вовсе не на своём историческом месте — их перенесли (да-да, весь гигантский храмовый комплекс перенесли!) в 1960-х годах. Дело в том, что когда начались работы по строительству Асуанской ГЭС и новой плотины, уровень воды в водохранилище Насер обещал подняться, — и тогда Абу-Симбел оказался бы затоплен. Этого допустить было нельзя, поэтому специалисты ЮНЕСКО развели бурную деятельность — и крайне аккуратно, по кусочкам, перенесли весь храмовый комплекс дальше и выше от воды. И таким образом спасли. Операция по спасению Рамзеса обошлась, по примерным подсчётам, в 42 миллиона долларов.:) И, мне кажется, это одна из лучших идей, на что можно потратить кучу денег.
Вот, пожалуйста, наглядный макет. Вон там, внизу под водой, оказался бы Абу-Симбел, если бы его не переносили. И вот так, на берегу водохранилища Насер, он размещён сегодня стараниями специалистов. Кстати, близость воды и какой-никакой зелени на берегу здорово добавляет этому месту очарования и убирает ощущение пустыни.
Пятиминутка юмора.:) В храме Абу-Симбел мимо меня пробежала иррациональная и очень смешная ассоциация: Йошкар-Ола. Почему вдруг? А помните, я рассказывала про губернатора Леонида Маркелова, который по всему городу расставил памятники с портретным сходством: и Онегин там с лицом Маркелова, и Лоренцо Медичи с лицом Маркелова, и даже Кощей Бессмертный? Вот и на фасаде храма Абу-Симбел — примерно то же самое: Птах с лицом Рамзеса, Амон с лицом Рамзеса...
Я слегка боялась разочарования — ну, думаю, обидно будет, если мне покажется, что тут нет ничего такого, ради чего стоило бы ехать 4 часа в один конец... но нет! Всё оправдано, и оно того стоило! Абу-Симбел действительно впечатляет — и его уж точно никто не посмеет включить в очередной дурацкий перечень «переоценённых достопримечательностей» (ух, как они меня раздражают!).
Бывали в Египте, видели этот храм? Делитесь впечатлениями в комментариях и подписывайтесь на канал, будет ещё много интересного. Читайте также:
