Как уже писал раньше - фотографировать на Olympus E-3 приятно. Olympus со своими первыми "профессиональными" моделями системных цифровых фотокамер (E-1, E-3, E-5) пытался зайти на рынок "действительно серьёзной" техники, где присутствовали разве что Canon и Nikon. Пусть компании Olympus это сделать так и не удалось, но попытка была достойна восхищения.
Я бы не стал называть Olympus E-3 профессиональной камерой. Это не так. На старте продаж E-3, традиционно для компании, становится фотокамерой для увлечённых фотолюбителей - энтузиастов. Камере уже 15 лет. За это время технологии ушли вперёд и ожидать чего-то особенного от Е-3 в техническом плане глупо. Но вот эмоции от прикосновения с историей цифровой фототехники - этого у E-3 не отнять. Пусть она не такая "яркая", как E-1, но "повозиться" с ней тоже приятно.
По ощущениям - Olympus E-3 более норовистая "лошадка", нежели одногодка Canon EOS 1D Mark III. В первый час использования Е-3 у меня возникало больше вопросов, чем в первый час использования 1D MkIII. Даже, не смотря на то, что есть опыт общения с компактами Olympus: E-100RS, Е-20, С-5050, С-8080, С-7070.
Вы наверняка помните, какие потрясающие компакты выпускала компания в начале 2000-х. Равных им не было, они превосходили компакты Canon, Nikon и Sony. В надежности, в оптике, в качестве изготовления и дизайне.
Всё лучшее от продвинутых компактов серии C-x0x0 и "зеркалки"-компакта E-20 соединилось в модели E-1 и, через четыре года эволюционировало в E-3.
К сожалению, Olympus всячески старалась угодить корпоративному рынку и лишила E-3 некоторых ярких черт индивидуальности, насытив его ненужными функциями и настройками. Мне кажется, это был несколько ошибочный шаг. В профессиональной лиге они всё равно играли слабо.
Подобно Leica нужно было создавать современную классическую зеркальную камеру с минимумом функций и вопиюще потрясной картинкой. Что-то подобное E-20, но со съёмными высококачественными объективами. Нужно было создавать камеру не пытаясь объять необъятное и соревноваться в количестве настраиваемых параметров с профессионалами-лидерами рынка. Нужно было что-то оригинальное, винтажное с обязательным комплектным переходником под старые стёкла Olympus. Но получилось то, что получилось - попытка догнать и перегнать Canikon.
Не будем о высоких материях и стратегиях развития бренда. Возвращаясь в теме E-3 - нужно было хотя бы подумать о размещении более тонкого фильтра на датчике изображения (как на Panasonic DMC-L10, например).
E-3 нельзя назвать классической цифровой фотокамерой. Она плохо "прочитывается" с корпуса вслепую и содержит слишком много забивающих голову функций и настроек. Чаще отвлекающих от съёмки, чем помогающих. В отличие от лаконичного Olympus E-20, который классической камерой назвать можно. Была у меня ещё одна "классическая" цифровая камера - Leica Digilux 2 (она же Panasonic LC1), но скоропостижно скончалась.
При первом включении сбросьте съёмочные параметры предыдущего владельца одновременным нажатием кнопки экспокоррекции и ISO, подписанных RESET. Уже потом поверните монитор экраном к себе и выведите на него информационный дисплей кнопкой ОК. Все базовые функции, которые вы не найдёте на кнопках, вы найдёте на информационном дисплее. В Olympus его называют "главной панелью управления".
Как и на компактах Olympus, параметры, отображенные на главной панели управления можно менять. Для этого с помощью стрелок перемещайтесь по этому своеобразному быстрому меню, выбирая параметр, который следует изменить.
На камеру Olympus E-3 я фотографирую в RAW (JPEG на камере, как обычно, мне не нравится). В тестовой съёмке я оставил настройки изображения по умолчанию - NATURAL (контраст +1, резкость +1, насыщенность 0). В отличии от более дешевых системных камер Olympus того времени - настройки по умолчанию являются более сбалансированными, снимки годятся для постобработки. Снимая в RAW вы вообще можете не напрягаться по этому поводу - все "камерные" настройки можно будет применить позже, на компьютере - в программе Olympus Studio 2.
Сегодня RAW - лучший выбор, если вы продолжаете снимать на старую цифровую камеру. Вы сможете вытянуть из снимка максимум, используя современное программное обеспечение и мощные вычислительные ресурсы.
ВАЖНО! Если вам удобнее снимать в JPEG, то по умолчанию предлагается режим сжатия L(F) - не самый лучший результат. Нужно идти в настроечное меню 1 - G - настройка разрешения и степени сжатия. Для настройки №1 выбрать L (максимальное число пикселей 3648x2736) и сжатие SF (степень сжатия 1/2.7). Теперь эту настройку вы сможете увидеть через главную панель управления следующей прямо за режимом RAW.
Кнопки на камере безлики и плохо различимы "в слепую", в отличие от Olympus E-20. Обратите внимание, что кнопки слева на верхней панели имеют двойное назначение.
Маленькая недоработка: нажимая кнопку MODE, передним управляющим диском вы меняете параметр, отображенный на вспомогательном дисплее ближе к вам, а задним - параметр, отображенный дальше от вас. Должно быть наоборот, как это сделано в случае других двух кнопок. Мелочь? Не такая уж и мелочь, если вы нацелены на рынок профессиональных моделей камер.
Справа есть глупая кнопка экспокоррекции. Совершенно лишняя, т.к., скорее всего, вы оставите ввод экспокоррекции поворотом заднего управляющего диска. Жалко, что на неё нельзя навесить другую действительно полезную функцию.
Вспомогательный дисплей на Olympus E-3 очень хорош, отображая многие важные настройки.
Работа с ISO - третьим важным съёмочным параметром после диафрагмы и выдержки - реализована действительно профессионально. Всё очень просто - есть отдельная кнопка (это - раз), есть авто-ISO с возможностью установки пограничных значений (это - два) и даже в режиме авто-ISO, в оптическом видоискателе будет показано то значение ISO, которое камерой будет использовано при съёмке кадра (это - три). Я ограничил авто-ISO в значениях 100-640 единиц. Достаточно удобно. На том же Canon EOS 1D Mark III функции авто-ISO, как таковой, нет (есть лишь функция безопасного сдвига по чувствительности ISO в режиме съёмки с приоритетом выдержки (Safety Shift: ISO Speed).
Переключение PASM-режимов съёмки осуществляется через кнопку MODE вращением заднего управляющего диска. Выбранный режим отображается на вспомогательном дисплее и в видоискателе. Вполне адекватная замена отдельному диску выбора режимов, занимающему много места. К тому же всегда сложно обеспечить защиту от воды и пыли для этих управляющих элементов). Анджей Вротняк был недоволен, я нахожу решение правильным. Короче - как на 1D. Я установил камеру в режим приоритета диафрагмы и меняю его редко.
На задней панели есть ещё одна глупая кнопка - кнопка выбора режима стабилизации изображения или его отключения. Вот уж этот параметр можно было оставить лишь в быстром меню, а на кнопку назначить что-то более полезное или сделать её второй программируемой кнопкой.
Единственная программируемая кнопка Fn находится в удобном положении под большим пальцем. Кнопка блокировки экспозиции-фокуса находится дальше и нажимать её удобно лишь тем, кого в детстве пытали пианино. Но вы можете всегда программно обменять местами эти две кнопки.
На программируемую кнопку Fn я назначил переключение фотоаппарата в режим ручной фокусировки. Саму фокусировку оставил в режиме S-AF-MF - покадровая фокусировка с возможностью вносить коррекцию вручную. Со следящей фокусировкой ещё не разбирался: не думаю, что это будет что-то функциональное.
Оптический видоискатель предлагает вам достаточно яркую для фотоаппаратов такого типа картинку со 100% покрытием (как на 1D), где в центре кадра сгруппированы 11 точек фокусировки с лазерной подсветкой. Выбор точки фокусировки осуществляется через отдельную кнопку на корпусе под большим пальцем с помощью, например, поворота переднего и заднего управляющих дисков. Очень не помешало бы наличие джойстика, как на 1D. Но на 1D и точек фокусировки больше.
К чести E-3 все его датчики фокусировки реагируют как на вертикальные, так и на горизонтальные линии. Кстати, выбор точки фокусировки можно выполнить прямо по вспомогательному дисплею - положение точек отображается сразу над числом оставшихся кадров.
С методом замера экспозиции всё просто - в большинстве случаев это замер по всему кадру (полностью залитый значок). Ещё со времен iESP Olympus хорош в этом режиме замера экспозиции. А вот многоточечного замера экспозиции - фишки цифровых компактов Olympus - здесь нет. Это очень и очень печально.
Даже на Canon EOS 1D Mark III есть многоточечный замер экспозиции. В арсенале E-3 есть все условия для этого, вся необходимая индикация. Но что-то не срослось :(
О балансе белого мне, фотографирующему исключительно в формате RAW, говорить совершенно неинтересно. Если бы я делал классическую цифровую камеру, я бы оставил возможность сохранения снимка только в RAW. Но если вы жаркий поклонник JPEG и высокоинтеллектуальной возни с настройкой ББ - традиционно Olympus силён в этом. Настроек там куча, очень детализированных и подробных. Я ставлю ББ в авто и забываю об этом до проявки RAW-файлов. Фотоаппарат оснащён дополнительным внешним датчиком замера баланса белого.
Когда вы зайдёте в меню E-3, вы поймёте, что Olympus плохо сделал домашнее задание. Если в 1D настроечные параметры собраны по экранам без прокрутки, то в E-3 даже на новой прошивке сохранили прокручиваемые списки. На самом деле это очень плохо с точки зрения правильного дизайна.
В первом съёмочном меню найдите параметр "Фильтр шума" и установите его в положение "Слабо". В настроечном меню вы можете адаптировать фотоаппарат к своему стилю работы или, во всяком случае, попытаться это сделать. Кажется, всё не так гибко, как на 1D, но вполне достаточно для целевой аудитории - энтузиаста цифровой фотографии.
Ниже привожу расшифровку меню Olympus E-3, по которой вы сможете без проблем представить себе функционал этой фотокамеры. Таблицы из руководства, по первой версии прошивки.
Главная фишка E-3 - полноценный режим LiveView, дополненный поворотным монитором. Поворотный монитор для защищённой камеры - серьёзное испытание, но Olympus идёт на это. Согласно некоторым отзывам, пески Сахары не способны "убить" шарнирное соединение - и это хорошо. Монитор можно сложить экраном вниз - это очень неплохо ;)
Активация функции LiveView осуществляется по нажатию кнопки с изображением экрана под мониторчиком. Зеркало поднимается и фотоаппарат предлагает забывчивым закрыть шторку окуляра видоискателя для избежание засветки.
В отличие от E-20 на изображение с датчика накладывается много полезной информации, а главное - изображение датчиков фокусировки. Можно выбрать точку фокусировки (будет подсвечена красным на мониторе) и сфокусировать камеру по ней, нажав кнопку AEL/AFL. Фокусировка в режиме LiveView возможна благодаря тому, что кратковременно на место возвращается зеркало и активируется система фазовой фокусировки. Используя LiveView вы похлопаете зеркалом на славу.
Можно фокусироваться вручную. Нажимайте кнопку INFO, пока на дисплее не появится зелёная рамка. Сдвиньте её на значимую часть кадра. Нажмите OK. При необходимости увеличьте кратность лупы с помощью управляющих дисков. Сфокусируйтесь вручную. Выйдите из режима лупы кнопкой OK и сделайте снимок. Можно сделать снимок на увеличенном фрагменте. Всё реализовано схоже с Canon EOS 1D Mark III - первой профзеркалкой Canon с такой функцией. Но в 1D MkIII нет возможности задействовать автофокус при съёмке в LiveView.
Если вы оставили камеру в режиме LiveView и закрыли монитор экраном вниз - фотоаппарат переключается в обычный режим автоматически. Откидываете монитор - автоматически включается функция LiveView. Просто и удобно.
Камера оснащена встроенной вспышкой. Спорное решение для профессионального сегмента камер (там используются защищённые внешние вспышки). Опять же, это потенциально слабый элемент в конструкции. Но полезный для любителя, который может не тащить с собой лишний объем и вес внешней вспышки. Встроенная вспышка может быть быстрым решением для заполнения теней в кадре при дневной съёмке например.
Отлично, что Olympus E-3 поддерживает два типа карт памяти - xD и CF. Я установил две карты по 2Гб каждая (что было). Выбор карты осуществляется через быстрое меню. Карты CF могут работать эффективнее.
Помимо карт памяти вам потребуются исправные блоки аккумуляторов BLM-1 или совместимые. Зарядка производится на устройстве BCM-2.
Даже если вы забыли выключить фотокамеру, через четыре часа она полностью выключается. Теперь, чтобы заставить её работать, необходимо выключить-включить камеру снова. Функция отключается в настройках при необходимости.
К фотоаппарату можно крепить самую разнообразную оптику - всё будет работать через соответствующие переходники. Используя полнокадровую мануальную оптику следует учесть кроп-фактор равный 2. Вы потеряете широкий угол и красивую картинку с объектива (краевые эффекты обрезаются начисто).
Увы, но фотокамера Olympus E-3 сделана в Китае. Уже нет той гордой надписи "Made in Japan", которая красуется на комплектном объективе. Времена менялись...
Фотоаппарат готов к бою и скоро я представлю подборку первых кадров с него на объективе Olympus 14-54 мм.
Фотографии к статье выполнены на компактную фотокамеру Sony RX10.
