Сначала немного о разборке коробки. Я смотрел много-много видео, о том как разбирают всяческие коробки от BMW. Почти во всех видео я был в недоумении от того как легко и просто они раскалывают коробку, а потом также легко и быстро собирают. И почему-то всегда о чем-то не договаривают. Наверное все видео такого рода начинаются с того, что автор с легкостью сдергивает заднюю часть крышки МКПП. Конечно я хотел также легко сдернуть крышку, но максимум чего я добился, так это того, что появился зазор между двумя частями коробки размером в 1 см.
Дальше как не старайся, как не ковыряй, а шанс угробить корпус был катастрофически близок. Единственная здравая мысль, валы в ZF 320 сидят в подшипниках с большим натягом (на горячую), а в других коробках, тех что дербанят на видео, преднатяг практически отсутствует.
Не зря по мануалу, заднюю крышку снимают последней, уже в тот момент, когда передняя крышка полностью снята. Для выпрессовки используют пресс, который одновременно давит в два вала сразу. Как выкручиваться без этого спец-приспособления я не знаю. Но выпрессовать вал, дело не хитрое, гораздо сложнее потом его правильно и аккуратно запрессовать. К тому же все подшипники нестандартных размеров.
Оригинальные подшипники будут стоит дорого, очень дорого, и только из германии под заказ с невменяемыми сроками. Мне хватило поиска токаря для проточки посадочного места подшипника первичного вала. Второй раз я этого уже не вынес бы. Хотя поменять 2 подшипника задней крышки ну очень уж хотелось бы.
Самое печальное, что можно ввалить не хилую сумму, а далее обнаружить, что окончательный результат с переключениями передач тебя полностью не устраивает, и это самое печальное из всего ремонта. К тому же задний подшипник промежуточного вала имеет довольно таки большой люфт, а однозначно сказать какой люфт должен быть у нового подшипника невозможно.
Есть предположение, что из-за люфта в этом подшипнике, промежуточный вал начинает люфтить в зацеплениях с шестернями, из-за чего и возникают щелчки про которых я рассказывал в первой части статьи.
При запрессовки вала в подшипники задней крышки по мануалу их вытягивают специальной приспособой. Тащат за хвостовик, а на нем как раз имеется резьба. Усилие там будет ну очень серьезное, честно, проще надавить прессом с обратной стороны через первичный вал. Как при этом будет заходить промежуточный вал не ясно. Если бы мне пришлось запрессовывать валы, я бы гидравликой понемногу, по очереди давил бы каждый вал со стороны первичного.
Запрессовку промежуточного вала облегчает наличие резьбы, болта и шайбы. Крутишь болт и он сам подтягивает вал. Как только вал подтянут, болт прочно зафиксируется и обычной трещеткой его уже не подтянешь. Единственное, для комфортного вращения, необходимо застопорить валы, например одновременным включением двух передач. Болт промежуточного вала окончательно должен быть посажен на фиксатор резьбы.
Теперь перейдем к сборке передней крышки, что собственно мне и предстояло сделать. Коробка была мытая-перемытая со всех сторон. Корпус был отчищен щеткой по металлу и всякими ковырялками, химией и растворителями-обезжиривателями. Почему не пескоструем? Просто не было возможности его искать, куда-то ехать, тащить тяжелую коробку, при том что поджопника у меня нет.
Вся работа идет дома, зато чистота как в операционной, точно знаешь что не сядет пыль, что не оторвется от корпуса кусок грязи и не прилетит в твою коробку при сборке. Чтобы работать с коробкой, необходима исключительная чистота.
Передняя крышка коробки была загрунтована и покрашена краской для суппортов. После полной сборки я покрашу и заднюю крышку и переднюю снова. Внешний вид окрашенной коробки ну очень радует. Краска легла с первого раза, держится ну очень хорошо.
Запчасти на фото: TM307NRC3
Старый подшипник NTN выкидываем, новый подшипник NSK ставим. По ощущениям от люфтов стало немного лучше. Как я и писал раньше, подшипник и так был отличный, он бы еще лет 20 без проблем крутился. Замена маленького роликового подшипника промежуточного вала тоже немного улучшило картину, совсем немного.
Прессовать ничего не нужно. Размещаем подшипник и легкими постукиваниями по внешней обойме подшипника он легко залезает до упора.
Перед сборкой корпуса я задумался о дальнейшей судьбе втулок пальцев-фиксаторов, и не зря. Пока коробка разобрана, извлекать втулки проще. А самое главное, выпрессовать втулки аккуратно не удастся, это еще тот акт вандализма. Легко настругать металлической стружки, которая проникнет внутрь коробки и попадет на шестерни.
Реально ли поменять втулки аккуратно? Думаю возможно, но это будет компромисс. Для этого необходим инструмент, который способен выпрессовывать внутренние подшипники, притом важно чтобы у него были весьма цепкие лапы, ведь толщина втулки около 1 мм.
Втулка представляет собой цилиндр с продольным швом. По мануалу нам предлагают подковырнуть втулку тонкой плоской отверткой в месте шва. Далее ухватиться за нее длинногубцами и вращая кончик втулки завернуть ее внутрь себя.
Таким образом без труда вытащить ее из отверстия. Они также пишут о том, что мы не должны повреждать посадочное место втулки. Однако они совсем не удосужились сообщить, что втулка изготовлена из особопрочной стали, как жестяная банка от сгущенки, а стенка цилиндра в корпусе коробки алюмиминиевая. Поэтому загоняя даже самую тонкую отверточку, все-равно повреждения неизбежны.
Дальше хуже. Тонкая отверточка неспособна отогнуть толстую миллиметровую сталь втулки. В итоге малюсенькое отверстие под втулкой образовалось, а при попытке надавить на втулку гнется битка отвертки. В ход пошли старые ножницы из высокопрочной стали. Кончик был заточен под выполнение ковырятельной задачи, они то и смогли немного больше приподнять стенку втулки. Дальше пошла маленькая плоская отвертка из автомобильного наборчика и только потом длинногубцами удалось схватиться за край стенки втулки.
Оказалось, что длинногубцы не в состоянии нормально ухватиться за край втулки и соскальзывают при попытке прокрутить втулку. В итоге снова в ход пошли ножницы и вот они то и смогли нормально сжать втулку, деформировать ее, ослабить ее усадку и позволить длинногубцам просто вытащить искореженную втулку.
Сейчас нужно пояснить. В следующей части я надеюсь завершить сборку коробки. Новые втулки уже заказаны и вот тогда на этапе запрессовки втулок и установки пальцев я подробно опишу весь процесс. Но сейчас должен объяснить один момент.
Втулка представляет из себя подшипник скольжения и спокойно может применяться там, где внутри ее будет скользить вал. Т.е попросту, это не втулка, а подшипник. Очень важно в момент установки не повреждать новую втулку. Новая втулка садиться в цилиндр корпуса внатяг, поэтому важно не повреждать посадочное место втулки.
Если в посадочном месте будет углубления, бороздки от ударов, царапин, давления, то ничего страшного не произойдет. Главное чтобы геометрия цилиндра осталась неизменной. Но если в на посадочном месте будет бугорок, то он будет создавать давление на стенку втулки, тогда палец в такой втулке может подклинивать.
Поэтому если у вас имеется инструмент для выпрессовки внутренних подшипников, стоит попробовать выбить втулки изнутри и возможно это окажется наименьшим злом. Если же вы будете ковырять втулки, то приготовьтесь к тому, что после выпрессовки втулки, понадобиться притереть посадочное место мелкой наждачкой. И естественно это загадит потроха коробки стружкой.
Запчасти на фото: 1053301, 1401087
Из-за грязи пришлось заново все помыть. Все крепления, пластины и винты были заново посажены на фиксатор резьбы, как и было с завода. Для фиксации применялся только синий герметик, чтобы в случае чего можно было разобрать соединение. В процессе сборки это пару раз пригодилось. Фиксатор резьбы также уплотняет резьбы от проникновения масла. Поэтому перед нанесением, резьбы должны быть сухими и обезжиренными.
Важно: Если вы решили поменять втулки, но разбирать коробку не хотите. При выпрессовке старых втулок переверните коробку вверх ногами (или на бок), так, чтобы отверстие пальцев располагалось вниз. Таким образом мусор, стружка, обломки втулки и ее покрытия будут падать на стенку коробки, а не на блок шестерен.
По окончанию работы, перед запрессовкой новых втулок, залейте прямо во внутрь коробки (через сливную пробку или отверстие) очиститель агрегатов или свежее масло, стекая по корпусу, оно будет выливаться через цилиндр вместе с грязью, которая при работе попала внутрь корпуса.
Такой способ применял бы я, если бы менял втулки, имея опыт от всей проделанной работы. В противном случае грязь и стружка упадут на вилку переключения передач, на муфту синхронизатора и на сами синхронизаторы, ведь именно они располагаются напротив отверстий.
В процессе ремонта коробка устойчива опираясь на две подушки и хвостовик. Без подушек с ней работать неудобно. Подушки менять не планирую, они в порядке. Резьбы были вычищены, ржавчина вытравлена, к сожалению закончился цинковый грунт, просто задул грунтом и краской, в меру разумного, чтобы не испортить резьбу. Конструкция подушки такова, что ее может сорвать (стащить) с опоры коробки. Поэтому подымать и держать коробку за подушку нельзя — может прилететь по ногам.
По мануалу при сборке на шток выбора передач одевают удерживающую приспособу. Ее задача удерживать шток в нейтральном положении. Я так и не понял зачем она нужна и как можно собрать коробку в таком положении штока.
Дело в том, что шток можно вставить в отверстие передней крышки только в одном положении. Возможно, когда детали полностью сняты с коробки, то и не только в одном, но именно в момент когда шток внутри коробки, а ответная часть закреплена и подпружинена, как я не пытался, но шток входит только в одном положении 5-й передачи.
Когда пальцы-фиксаторы передач установлены на своих местах, а шток выбора передач подшпружинен и пытается провернуться по часовой стрелке, то он упирается в палец 5-й передачи, но не продавливает его. Это и есть центральное положение соответствующее 3-4 передаче. Но когда пальцев нет, то штоку некуда упираться, соотвественно пружина проворачивает его до положения 5 передачи.
Так вот, во время сборки коробки я просто провернул шток выбора передач в положение 5 передачи и шток почти без проблем зашел в ответную часть передней крышки коробки. По крайней мере это логично.
Но я понял в чем дело. Просто я вставлял шток без пальцев. А вот в мануале у них в коробке пальцы установлены. Т.е ответная часть на пружине упирается в палец 5 передачи, т.е находиться в положении 3-4 передачи. Именно по этой причине шток фиксируют. Хотя по правде говоря там нечего фиксировать, он и так без проблем центрируется, если нужно немного вращается и спокойно входит без всяческий приспособлений.
При сборке коробки нам предлагают подвязать вилку, чтобы она не упала. Куда упала? Она и не собиралась вроде. Я подвязал вилку через шток передач, так вилка прямо как положена зафиксировалась, помудрил, сделал, чтобы потом ее легко можно было отвязать.
Нам предлагают намазать густой смазкой маленький роликовый подшипник промежуточного вала. Это позволит приклеить ролики к валу, что предотвратит перекос подшипника при установке. Один сепаратор я уже сломал, благо мне повезло, второго раза я не переживу. Берем литол и клеим ролики, совсем немного литола, а эффект что надо. Но дальше мое внимание привлек тот факт, что промежуточный вал свисает как сосиска. Между шестернями щель. А для точного позициоринования роликов и обоймы подшипника необходимо, чтобы вал максимально плотно прилегал к другим вала. Вот оно! Причина по которой я угробил сепаратор старого подшипника кроется в отклонении промежуточного вала.
На всех илюстрациях BMW использует бандаж, который фиксирует валы друг с другом, чтобы они не развалились в момент разборки — сборки. Но на этой иллюстрации его не изобразили, и зря. Я взял электрические провода (веревки застревают, используйте обычные провода с жесткой изоляцией ПВХ), и подвязал валы друг с другом так, чтобы они максимально плотно прилегали к друг другу. Концы проводов вывел наружу и привязал. Проверил натяг, подтянул, все четко — можно собирать.
В мануале они подвязали только вилку, а я подвязал валы и вилку и еще чего-то там еще, короче постарался :) И это сработало. Щель в 1.5 см, как узнать что попал куда нужно? И вот какое гениальное решение. Когда остается вот такая щель в 2-3 см, переворачиваем коробку и ставим ее на купол, очень удобно и ровно становиться, никуда ничего не упадет и не укатиться, разве что только вилка 5-R передачи, но мы же ее подвязали. Вот в таком вертикальном положении проверяем чтобы шток передач зашел в ответное отверстие.
Далее небольшими вращательными покачиваниями вокруг вала раскачиваем коробку и ощущаем как сепаратор с роликами сел в чашку подшипника. Чуйка и только чуйка, и ничего кроме. Ощущаем что если она раньше раскачивалась сильно, то сейчас уже не хочет, то есть упирается в промежуточный вал.
Для проверки ощущений закинул в щель коробки эндоскоп. Кое как пролез под шестерню и увидел что роликовый сепаратор наполовину ушел в чашку. Постучал по корпусу коробки и сепаратор полностью сел в чашку. Возможно это было и лишним, ведь вал уже отцентрировался в подшипнике, а так мог выскочить, но не выскочил. Кое как вынул из коробки эндоскоп, был шанс его там похоронить.
Теперь берем болты и наживляем в корпус коробки, 4 болтами слегка прикручиваем две половинки. Если в любое время скручивания услышали хруст, значит сепаратору пришла мзда.
Во время скручивания первичный вал немного залезет в подшипник, но залезать он будет с громкими как удар пружиной звонкими звуками (не похожими на хруст). Чуть чуть прихватили вал, теперь можно убрать все провода, отвязать все что было связано. Шток вошел в положение 5 передачи, т.е находится в пазу передней вилки, т.е вилка не должна никуда упасть.
Далее обезжиривает поверхность шва двух половинок корпуса коробки, наносим герметик по всему шву и принимается затягивать болты. Не спеша по кругу по чуть-чуть по пол оборотика каждый болт. Вторичный вал упирается в свой подшипник с одной стороны и толкает (запрессовывает) первичный вал с другой стороны.
Конечно так делать нельзя, ведь идет сильное боковое усилие на шары подшипника, подшипник можно испортить и все дела, ведь есть официалы, специальные приспособления, пошаговые руководства, технический регламент, люди с золотыми руками, мир в котором нет войны и все сытые и счастливые.
В общем аккуратненько не спеша крутим болты и вал понемногу со звуком миллиметр за миллиметром садится в подшипник первичного вал. Закрутили, шов стянулся, все плотненько, все на своих местах.
Вроде все? А нет и не все! И никто и нигде почему-то не рассказывает о самом важном моменте в обратной запрессовке первичного вала. Может просто у людей не те коробки и нет таких проблем. Дело в том, что для вытягивания первичного вала по мануалу используется хитрое приспособление на иллюстрации выше.
Его задача упираясь во внутреннюю обойму подшипника с одной стороны и упираясь в изгиб первичного вала с другой, с помощью резьбы вытягивать вал из коробки передач. При этом упираясь на внутреннюю обойму подшипника, шарики подшипника не будут испытывать силовой нагрузки что напрочь исключает повреждение подшипника. Это очень хорошо, но у нас нет такой приспособы. Но оказывается без нее видимо невозможно собрать коробку передач.
Все дело в том как мы собирали коробку. Запрессовка первичного вала в подшипник происходила по сути усилием вторичного вала. Вал давил-давил, но до конца не запрессовал. Весь секрет в том, что между первичным и вторичным валами есть нормальный зазор в 1-2 мм. Поэтому первичный вал и не доходит до упора в подшипник, соответственно нет возможности зафиксировать вал установив шайбу и стопорное кольцо.
С вала снимаем размеры.
Прямо в Corel Draw можно поиграться с нарисованными воображаемыми съемниками и примерить где что как налезает и какие детали нужны.
Сначала нашел кусочки труб, но они не пригодились.
Далее в ход пошел сантех. К сожалению размеры по ГОСТ подвели и длины оказались меньше планируемых.
Вот на этом этапе пока что стала работа. Думаю как выбить, выпрессовать, вытащить этот вал всего то на пару миллиметров. Пока что первичный вал упирается во вторичный, что блокирует их раздельное вращение и сложно сказать прошла ли сборка коробки правильно. Хотя бы без включенной передачи валы вращаются свободно, а значит подшипники в порядке.
Конечно все это происходило в хаотичном порядке, и лишь для блога пытаюсь все выстроить в логическую цепочку. Надеемся на лучшее, будем выдумывать приспособу.
