Ну, если хотите. Давно обещала написать про японские места в Париже.
Главный парижский японский сад находится не в Париже, а в его пригороде - Булонь-Бийанкур - сад при музее Альберта Кана (Musee Albert Kahn
2 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt). Кто такой Альберт Кан и что за музей? Уроженец Эльзаса, прошедший путь от подмастерья портного до владельца банка. После своей поездки в Японию в 1896 г. решил в своем поместье разбить японский сад по всем правилам, нанял японского садовника, но на большой территории не только японский сад, но английский, французский, голубой лес, золотой лес с березками и ландшафты его родного края. Скажу сразу, что японский сад был полностью реконструирован в 1990 г., пагода, установленная там сгорела раньше, как и некоторые другие постройки, например, "английская" молочная ферма, но менее прекрасным от этого не стал. Японская весна в этом году в музее начинается 16 марта, можно забронировать экскурсию по саду.
Основная идея объединения разных ландшафтов - мир во всем мире, утопическая, как и образовательная программа Кана: он выдавал совершенно уникальные, на мой взгляд, гранты молодым людям и девушкам, будущим учителям, чтобы они в течение года путешествовали, знакомясь с другими культурами и применяли новые знания в профессии. Да, утопическая идея, но прекрасная. Он спонсировал научно-исследовательские проекты в области экономических и социальных наук, в его поместье работала биологическая и кинематографическая лаборатории. После потрясшей мир Первой мировой создал гуманитарное общество по поддержке гражданского населения. Во время послевоенного кризиса разорился, умер в 1940 г. после капитуляции Франции и собственной регистрации в качестве еврея по новым немецким законам. (предположу, не читала нигде, но возможно, какое разочарование мог он испытывать при начале Второй войны, когда вся его деятельность была направлена на предотвращение вооруженных конфликтов через образование и познание мира).
Его главная заслуга - создание "Архива планеты", собрания фото-и кинохроники со всего мира, которые сегодня постепенно переводят в цифровой формат и предоставляют к ним свободный доступ. Вот здесь можно посмотреть, рекомендую , а в телеграм-канале немного парижских фото из коллекции Альберта Кана. В этом же пригороде можно найти еще один японский сад в большом городском парке, который был парком усадьбы Ротшильдов. (Тут между делом скажу, что для этой статьи картинок крайне мало сразу по многим причинам)
Теперь секретный сад. Чтоб в него попасть нужно совершить ряд действий, а именно: выбрать дату из немногих, время, какое есть и оплатить 15 евро на взрослого за 1,5 - часовой визит с гидом в штаб-квартиру Юнеско, да. Это огромное здание было построено в 1958 г. (7, place de Fontenoy, Paris, 75007). Оно огромное, конечно, но не выше окрестных домов, его огромность распространяется по горизонтали, по трем лучам прогрессивной архитектуры сер. ХХ в. Сад создал к открытию здания американо-японский скульптор и дизайнер Исаму Ногучи, он еще называется "Сад мира", потому что иероглифы "мир" там можно увидеть, расположенные зеркально, чтобы правильно отражаться в поверхности пруда.
И еще один тоже в общем секретный сад, потому что не зная, его не найти. Со стороны авеню д'Йена вы увидите довольно традиционный парижский особняк, построенный в 1913 г. для американского банкира Альфреда Гейдельбаха, женатого на француженке и осевшего в Париже. Возможно, вывески наведут вас на мысль, что это дом не просто так дом, а филиал недалеко расположенного музея азиатского искусства Гиме, но прямо скажу, не факт. С другой стороны, с ул. Любек виден просто какой-то садик и просто какая-то крыша, ну мало ли, сарай, а это чайный дом. Когда отель отошел к музею в нем разместили Буддийский Пантеон, а во внутреннем дворе устроили японский садик и павильон, в котором по сеансам проводят чайные церемонии. Кажется, что попасть туда сложнее, чем в Юнеско, лучше узнавать по телефону, доступен он или нет.
А Буддийский Пантеон это экспозиция, наиболее приближенная к видению основателя музея, Эмиля Гиме. Поскольку он подробно, с погружением изучал религии Дальнего Востока, и воспроизвел пантеон (привез дубликат? как-то не полностью я разобралась в этом вопросе, но оригиналы, к счастью, остались в Японии) из храма То-дзи в Киото. Сам музей Гиме, для которого здание было построено специально, сегодня представляет чуть ли не самую большую коллекцию искусства Азии в Европе точно, там конечно, не только Япония, Китай, Индия, Тибет, Юго-Восточная и Центральная Азия, сейчас все еще проходит выставка, посвященная искусству Казахстана - "Сокровища Великой Степи".
27 июня 1898 года в здании музея проходила буддийская церемония, которую проводил Агван Доржиев, советник Далай-Ламы, ключевая фигура буддизма в Российской Империи.
У музея Гиме есть еще одна территория, о ней мы тоже немного говорили, тоже располагается в частном особняке на авеню Фош, музей Эннери, посетить который возможно только по субботам, по сеансам с с 11.30 до 16.00. и чтобы время забронировать написать в музей лучше сильно заранее. Кроме помещений, где выставлена коллекция, остальная часть музея нуждается в реставрации, на которую нет средств пока и музей Эннери производит впечатление заброшенного дома с привидениями. И к тому же, по завещанию, всё здание должно оставаться неизменным в деталях. Если вы туда попадете, точно не пожалеете, уникальное место.
Музей Чернуски мы упоминали уже не раз, здесь и здесь
В Булонском лесу, в саду Акклиматизации сегодня неожиданно можно найти традиционную японскую хижину сер. XIX в. из провинции Нагано, так называемый дом Кисо. Во Францию он прибыл в 1999 году по инициативе этнолога и антрополога Джейн Кобби, поддержанной японским посольством. Сначала выставлялся в Музее человека во дворце Шайо, потом переехал в Сад акклиматизации, где принимал гостей по японским праздникам, но на сегодняшний день его судьба туманна (не уверена, что его вообще не разобрали), как и еще одного удивительного памятника периода увлечения Парижа Японией.
Директор (не владелец, часто путают) универмага Bon Marché Франсуа-Эмиль Морен любил свою жену. В 1896 г. он сделал ей подарок, подарил пагоду, построенную в центре Парижа и вдохновленную постройками святилища Никко Тосё-гу XVII в. с использованием элементов, привезенных из Японии. Предполагалось здание для проведения приемов. Дама подарок приняла, но вскоре ушла к другому. В 1931 г. в "Пагоде" открылся кинотеатр, где демонстрировались первые фильмы Луиса Бунюэля, Жана Ренуара и Жана Кокто, позднее - шедевры "Новой волны", знаковое, совершенно удивительное место в VII-м округе.
Вокруг пагоды был разбит чудесный, небольшой, но густой сад, в котором росли дерево гинкго, ива, бамбук, что-то еще и стояла пара столиков, внутри располагалась чайная, можно было под ивой посидеть и тебя с довольно оживленной улицы Вавилон было и не видно. Снимать поэтому пагоду было непросто, вся она в кадр никак не помещалась. Сейчас сад вырубили, что явилось причиной огромной волны возмущения жителей района: кинотеатр находится на реконструкции, по рендерам компании, проводящей работы, кажется, что "Пагода" должна сохранить свой облик, да и сад обещают возродить, но genius loci, скорее всего, уже покинул здание.
Есть еще одно место, куда вы вряд ли соберётесь, да, в общем, оно и не надо, наверное - общежитие для японских студентов в Международном университетском городке на самой окраине города в XIV округе, где на большой территории вокруг главного корпуса построено множество национальных общежитий для студентов из разных стран, что в каком-то смысле продолжает традицию старого парижского Университета с его множеством колледжей, основанных и по национальному признаку тоже. Здание заложено в 1927 г. при участии членов императорской семьи Японии. Вокруг, как полагается, японский садик. А вообще кампус огромный, комфортабельный, с теннисными кортами, бассейном, театром.
В месте очень приличном, недалеко от Эйфелевой башни, у моста Бир-Хакейм, примкнув вплотную к парижскому дому бежевого песчаника стоит цилиндрическая стеклянная конструкция - Дом японской культуры в Париже здесь выставочный зал, библиотека, традиционный чайный павильон, проводятся выставки, кинопоказы, конференции, занятия по языку, икебане, каллиграфии, оригами, боевым искусствам. И на его территории можно найти, и он открыт для свободного доступа, правда опять же, по затейливому расписанию, Takumi Flavours, магазин японских товаров, включая продукты питания.
Но и кроме этого, конечно, в Париже в изобилии работают магазины, представляющие японские специалитеты: магазин сакэ, традиционных сладостей моти из рисовой муки (обожать), японский книжный, спа-салон, магазин кимоно, манга, японских ножей, бонсай и всего, что экспортирует японская культура. И конечно, рестораны, от упомянутых в мишленовском гиде и дорогущих до крошеных закусочных. На некоторых витринах до сих пор, правда, редко уже, но можно увидеть, сейчас будет сложное слово, сёкухин сампуру (если не ошиблась) - муляжи еды, которые раньше японцы делали из воска, а сейчас из поливинилхлорида и достигли в их производстве таких высот, что муляж от настоящей еды не отличить. Тут повторюсь,что до Японии я еще не доехала, поэтому первые свои эти "сёкухин сампуру" увидела давно в Париже на витрине небольшого ресторана недалеко от Лувра, где в качестве комплемента подавали совсем не французские, а абсолютно японские мелкие, как семечки и довольно жесткие улитки, которые нужно было доставать из ракушки длинной палочкой. Призваны эти муляжи иллюстрировать меню, повышать аппетит и продажи, на мне вот работает, они меня просто завораживают.
Об одном ресторане, который советует мишленовский гид, мы уже говорили, ресторан "Огата" в Марэ, а ресторан таки со звездой представляет уникальный синтез французской и японской кухонь, "Pages" на rue Auguste-Vacquerie, 4 в XVI-м округе. И еще с десяток таких и сотня демократичных, недорогих, постоянно забитых гостями, где найдете рамен, гедза, уличную токийскую еду и прочие хиты японской кухни, многие сосредоточены на ул. Св. Анны и в окрестностях, один из любимых районов города.
По этому же принципу смешения культур работают и некоторые кондитеры, например знаменитый Sadaharu Aoki, у него несколько бутиков в городе, но у него не была, а вот у Mori Yoshida на avenue de Breteuil, 65 в VII-м округе была: минималистичный интерьер,в котором нет вообще ничего, кроме витрин, круассаны - прекрасные, пирожные сложносочиненные, некоторые с японскими вкусами, остальные вполне традиционные, у него впервые увидела такой прием: в пирожное вставлена небольшая капсула с соусом или алкоголем, сам себе наполняешь продукт, ромовую бабу, например. Сегодня такие капсулы уже повсюду.
Ну вот как-то так, вдруг парижский Париж вам уже надоел, можно посмотреть японский.