Физическая и государственные границы на Кавказе не совпадают: если на востоке Грузия и Азербайджан далеко захлёстывают на Северный Кавказ, то на западном конце хребта Черноморское побережье России находится уже в Закавказье. Географически - прямо от Анапы, а вот "на земле" ощущать себя по ту сторону хребта начинаешь где-то за Кадошским мысом. Там стоит Туапсе - небольшой (63 тыс. жителей) и самый нетипичный город побережья, на Анапу и Геленджик не похожий сутью, на Новороссийск - размахом, а на Сочи - ни тем, ни другим.
За Джубгой кончается и "дикое" побережье, где дорога вьётся по горам вдали от моря, а курорты хоронятся по глубоким щелям, как здесь обозначаются небольшие долины. Теперь море почти всегда рядом, почти каждый километр его берега чем-то освоен, а потому и автобусы курсируют тут с почти городским интервалом. Увы, и с городскими скоростями: так, 40 километров от Новомихайловского до Туапсе мы ехали существенно дольше часа.
Нашим приютом стала очень странная гостиница "Одиссея", совмещённая не с рестораном или автосервисом, а с фитнес-центром и баней, от чего в номере пахло бассейном, а козырёк живописно зарос каким-то вьюном. Впрочем, в бассейне ли дело? Помню, такое же чувство "иного воздуха" у меня возникало, когда я ехал вдоль Каспия из Баку в Кубу или переваливал Кавказский хребет из округи Тбилиси в верховья Аргуна. Только на Севере после Юга воздух прохладен и свеж, тогда как первым впечатление от Туапсе стала сырость - густая, липкая, тягучая, осязаемая на ходу.
Тем более и стоит гостиница прямо на набережной речки с чуднЫм названием Паук. От такого, конечно, представляется короткое многоводное мутное русло и 8 тонких длинных притоков симметрично с каждой стороны.. и более того, похоже, что не без оснований: адыгское название реки - Пцэшишъ, совсем не похоже. Крутой склон за рекой - начало Кадошского леса, через который можно за пару часов дойти на Скалу Киселёва, а в глубине там запрятан ещё и маяк (1885) на скале
Пауком, соответственно, в речи местных делается и район в этой щели: большая часть города стоит в параллельной долине реки Туапсе. Туда и пойдём по улице Горького вдоль порта:
Слева - крутой склон. Легко подумать, что там дикие леса, хотя на самом деле - пол-города:
Дорога идёт по заметному уступу, под которым прижаты к портовой промзоне несколько домов:
По виду - 1930-х, но есть у меня подозрение, что скорее всё-таки 1940-х: сразу после войны было не до архитектурных излишеств, а потому как после их запрета выглядят и сталинки тех лет.
Жёлтое здание с башенкой - администрация порта у его проходной:
А улица, начинающаяся от Паука, тут превращается в змеиный язык. Нижний конец ведёт напрямую к главной площади, а верхний мимо по-тропически заплесневелого дома...
....сперва приводит на маленькую площадь Ильича, скорее сквер, отмеченный обелиском "Погибшим за Северный Кавказ" и типовым гипсовым памятником Горькому. Первый - возможно, самый старый памятник героям Великой Отечественной - поставлен над братской могилой моряков в мае 1943 года, то есть заметно раньше, чем известные мне памятники в Кировограде (Кропивницком), Керчи и Севастополе. Ну а Алексей Максимыч просто вышел погулять из лежащего выше по склону Горпарка, разбитого ещё на прошлом рубеже столетий.
Две площади соединяет безымянный бульварчик у огромного Дворца культуры Моряков (1956-61):
До войны на его месте стоял Клуб Водников (1933-36):
А ещё раньше - банк (1909-13):
Об их фрагментах в нынешнем здании напоминает само расположение фасадом в сквер, а боком - к площади Октябрьской Революции:
Вытянутая на 200 метров, она полого спускается от трилистника дома "Океан" (1978) мимо Чупа-Чупса - а как ещё в народе могли прозвать штуку такой формы?
Диспетчерская вышка порта (2003) давно стала символом Туапсе:
Штык между ними поставлен в 1967 году к юбилею Революции, и очень надеюсь, что патриотическую общественность не возмущает в таком соседстве "поющий" фонтан "Маяк" (2012), чья площадка, смоченная в мае лишь дождём, видна на кадре выше:
Ближе к морю, на фоне припортового отеля "Каравелла" (1999) - скромный и мрачный памятный камень:
Точка в той истории, которая произошла в бухте Новороссийска - о Втором затоплении Черноморского флота. Весной 1918 года красные подписали с ещё державшейся Германией позорный Брестский мир, и заняв Крым, немцы потребовали отдать "Кайзермарине" стоявшие в Севастополе корабли. От таких перспектив адмирал Михаил Саблин велел идти в Новороссийск, который тогда держали красные, и хотя на Урале и в Сибири уже разгоралась Гражданская война - поехал в Москву разбираться.
Вернуться он не успел - оставшийся за главного Александр Тихменев получил от Троцкого телеграмму с приказом вести корабли на поклон немцу и тайную шифровку где-то по пути их утопить. Но единоличного решения тут не могло быть, тайное быстро оказалось явным, и вскоре матросы и мичманы по большей части разбежались, а офицеров постиг раскол. 10 кораблей во главе с дредноутом "Воля" ушли в Севастополь, с капитуляцией Германии попали в Белый флот, а в итоге закончили путь утилизацией во Франции. Но экипажи ещё 11 кораблей во главе с дредноутом "Свободная Россия" предпочли морское дно чужому флагу.
Все они были потоплены у выхода из Цемесской бухты, кроме "Керчи", историю которой видимо не знали диссиденты и демократы - иначе за ней бы давно водилось клише "корабль-палач". В феврале 1918 года он приходил в Новороссийск во главе карательной экспедиции: тогда город был полон солдат, прибывавших из Батума и Трапезунда, и власти Черноморской Советской республики убеждали их идти на Екатеринодар.
А для убедительности - силой "керченской" команды схватили 43 офицера из Варнавинского полка да на глазах у солдат утопили. Вернувшись в Новороссийск в июне, "керченцы" опасались сходить на берег, а потому 18 июня потопили торпедами "Свободную Россию" (другие корабли были взорваны изнутри) да перегнали свой эсминец топиться под Туапсе.
Его корпус до сих пор лежит на траверзе города, а вот турбины, извлечённые в 1932 году, крутились до войны на городской электростанции.
За памятниками площадь переходит в набережную, с которой открывается отличный вид на порт:
Который, хоть и остаётся в тени Новороссийска, всё же сам по себе немал: с грузооборотом 25 млн. Туапсе чуть-чуть уступает Находке (без Восточного) и превосходит, например, теперешнюю Ригу. Ещё интереснее всё было при Советах: к концу 1980-х, с оборотом 14 млн. тонн, в РСФСР порт Туапсе был вторым после новороссийского, а по Союзу в целом спорил за 5-е место (после Вентспилса, Одессы и Клайпеды) с Ильичёвском.
И что масштаб его почти не ощутим "на глаз" - пусть не удивляет: больше половины трафика (а в 1980-х - и вовсе 85%) тут наливные грузы (читай - нефть-матушка), без которых аналогами Туапсе выглядят какой-нибудь Азов или Посьет. Да и сухие грузы, как я понимаю, тут почти сплошь удобрения - балкерный терминал смотрится даже солиднее наливного:
История порта же началась в 1896-98 годах, когда было завершено Новороссийско-Сухумская шоссе, выделена из милитаризованной Кубанской области открытая торговле Черноморская губерния, а в устье Туапсинки построили первые молы.
Но чтобы рассказать историю города, вновь перейдём площадь. По пути заглянув в сквер за ДК Моряков с фонтаном "Каменный цветок":
Созданный на рубеже 1940-50-х, сюда он был перенесён сюда в 1960 году. И ничего, что сюжеты с совсем других гор - кавказские ящерицы всяко понажористее уральских!
На холме за сквером и начинался город - типичнейшим для Западного Кавказа образом: как форт Черноморской береговой линии, которая должна была отсечь черкесов в горах от турецкой и английской поддержки. Заложенное в 1838 году укрепление генералы Николай Раевский и Михаил Лазарев назвали в честь новопреставившегося коллеги Алексея Вельяминова, под чьим началом ещё Лермонтов служил.
29 февраля 1840 года Вельяминовское укрепление было разрушено горцами - уже не набегом, который наспех построенные дерево-земляные бастионы могли отразить, а вполне слаженной военной операцией шапсугов (жили в окрестных горах) и убыхов (просто были к русской власти особенно непримиримы). И даже яркого героя, как Архип Осипов в разрушенном месяц спустя Михайловском укреплении, тут не нашлось - командование понуро приняло гибель трёхсот человек гарнизона, а позже тихо восстановило форт.
Однако - снова ненадолго: в 1854 вся Черноморская линия, целиком зависящая от морского снабжения, была под угрозой английский атак оставлена и срыта. Вот только если в других бухтах встал после этого разве что горский дозор, на Туапсинке появился самый настоящий Адыгэкъухьэуцуп (если верить словарю, "адыгский порт" должно так), работу которого, за неимением у черкесов опыта, по факту обеспечивали турки. Лишь в 1859 году всё это было разрушено десантом Фёдора Левашёва, но устойчивый контроль здесь Россия смогла установить лишь в 1864, с финалом Кавказской войны и исходом черкесов.
На Туапсинке почти сразу появилась станица Вельяминовская, уже в 1875 преобразованная в посад - по современной классификации что-то вроде посёлка городского типа. И сейчас тут вполне мог бы стоять Вельяминовск, но удивительным образом имя генерала вычеркнули с карты уже в 1897 году. Тогда на посаде числилось 1,3 тысячи жителей, из которых 14% составляли греки, по 4% - турки и армяне, 2% - и вовсе персы. Но порт, шоссе вдоль побережья и в Майкоп да железная дорога к Армавиру сделала своё дело: к 1916 году разросшийся примерно вдесятеро посад Туапсе сделался городом. Только вот совсем не тем, что ныне:
Младший брат Новороссийска, Туапсе сполна хлебнул в ХХ веке обеих русских войн. Первый город Черноморского побережья, провозгласивший советскую власть, в Гражданскую он переходил из рук в руки несколько раз. Летом 1918 года через него, прорвавшись с боями вдоль берега, уходила красная Таманская армия.
Здесь ей противостояли не белые, а грузины - армия ГДР (где "Г" - отнюдь не Германия) тогда прошла все побережье и 27 июля после 12-часового штурма взяла Туапсе. В Тбилиси объявили его "временно оккупированным" - границей предполагалось сделать речку Макопсе чуть ближе к Сочи. Надо заметить - с обоснованием весьма красивым: хотя на этом месте не было сколько-нибудь серьёзных античных или генуэзских поселений, 2500, а то 3200 лет назад (есть разные версии) примерно досюда доходили земли Колхидского царства со столицей близ нынешнего Кутаиси.
Вернула побережье в том ж 1918 году белая армия Антона Деникина - и это много значило, учитывая уважение Советов к границам республик, сложившимся в ходе Гражданской войны. А там и до Великой Отечественной прошло совсем немного, и уже в 1941 году Туапсе вынуждено сделался главной базой Черноморского флота. Ещё важнее было то, что Шаумянский перевал оказался по сути в тылу немецких армий, прорвавшихся в 1942 году на Кавказ. И битва за этот перевал с 25 сентября по 25 декабря 1942 года не вошла в эпос наверное лишь потому, что он был невысок - с гор, с моря и с воздуха город выдержал тяжелейшую оборону. А по итогам - строился заново почти с нуля.
И совсем не очевидно, что на двух прошлых кадрах - одно и то же место. Прежде - Церковная горка, после войны, когда здесь располагалась ключевая в обороне города зенитная батарея, ставшая Горкой Героев. В 1965 году на её склоне появилась лестница-мемориал, а наверху, под сенью разлапистых деревьев с мягкой хвоей (как мы выяснили позже - гималайских кедров, которые вполне потянут на дерево-"визитку" Туапсе) - Вечный огонь, земля с рубежей обороны...
...и несколько братских могил:
Ну а две ипостаси этого холма соединились в 21 веке, когда за мемориалами появилась Алексеевская церковь (2002-09):
Её Крестовоздвиженская (1865-96) предшественница, как и буквально ВСЕ здания с этого кадра, не пережила войну:
Уцелел каким-то чудом лишь особняк Бориса Волчанецкого (1893), где в 1922-30 годах располагалась контора Наркомвнешторга под началом Николая Гурьевича Полетаева. Последний - хоть и советский руководитель, а занимает тут нишу столь характерного для рубежа 19-20 веков "градоначальника-отца", при котором город вдруг совершил рывок в развитии.
После войны дом отстроили как жилой, но тогда же, в 1946 году, при городской библиотеке открылся краеведческий музей, разросшийся вскоре настолько, что здешние квартиры были расселены, чтобы стать его залами.
Внутрь мы не ходили, но двор музея - великолепен. Вот в кадре галерный якорь дорусских времён (использовались флотами разных стран до конца 18 века), береговая 36-фунтовая карронада и две пушки с Вельяминовского укрепления, надгробия греков-переселенцев 1860-х годов из села Красное в 5км выше по Туапсинке и каменная ступа из какого-то покинутого аула:
За кадром остались ещё пара пушек и адмиралтейский "двулапый" якорь, ну а гвоздь программы - самый маленький, что я видел, дольмен с реки Пшенахо:
Сойдя с Горки Героев, вновь перейдём площадь - за "Океаном" уходит вверх от моря центральная улица Карла Маркса, ранее - Мамайский, Абазинский и Романовский проспект:
Предпоследнее название видимо ей дали в 1913 году, высадив в честь 300-летия Дома Романовых платановую аллею. Позже потрёпанную войнами и под мирным небом вновь дополненную другими деревьями вроде гималайских кедров:
Но по архитектуре улица вполне себе Маркса:
Хотя и с вкраплениями других эпох - как более поздних...
...так и прошлых:
А зайдя в арку, мы задержались во дворике на час, но зато - вышли с иным качеством жизни: там обнаружилось крошечное, в одну комнату, ателье, которое держали две армянки из Еревана, кажется мать и дочь. К тому времени меня порядочно изводили штаны, порвавшиеся в первые дни путешествия, так что под них приходилось поддевать шорты - иначе край шва натирал бедро.
В ателье зашили их недорого, надёжно и без вопросов, да ещё и чаем поили под добрую беседу - позже, когда штаны лопнули в другом месте, а встретившиеся на Дону и Кубани ателье отказывались принимать их без очереди, я не раз вспоминал этот двор.
На бульваре помимо домов привлекают взгляд малые формы:
Хотя у того и другого - очень районный вид:
В середине - типовой кинотеатр "Россия" 1950-х годов:
А практически от его фасада уходит местный "арбатик" улицы Галины Петровой, который мы так и не успели пройти. Впрочем, думаю, у него всё равно нет ничего зрелищнее перспективы с заброшенным техникумом в вышине, да и за аллеями - толчея городского рынка:
Ещё через квартал улица Маркса пересекает довольно невзрачную площадь Ленина:
Обратите внимание, как обычно светлые платаны почернели от дождя. Последний участок бульвара, вписанный в складку гор, впечатляет асимметрией, а дальше - просто уходит в никуда, вливаясь в пустырь с парковкой.
По разные стороны парковки, однако, располагаются памятник (2011) и музей (2002) главного местного земляка - художника Александра Киселёва. Ну как земляка - так-то он родом из Свеаборга (ныне Суоменлинна в Финляндии) и творил больше на севере, однако в 1902 прикупил себе домик в Туапсе и немало местных красот запечатлел на картинах. Сюрреалистическая скала Киселёва на Кадошском мысе - в их числе:
На окрестных улицах - несколько осколков довоенного Туапсе:
В основном - провинциальных и скромных:
И тем страннее на параллельной Комсомольской улице обнаружить доходник (1904), словно привезённый сюда морем то ли из Питера, то ли из Риги. Обычно его называют "домом грека Яни", даром что и улица была тогда Греческой. Но из первого же текста, более глубокого, чем путеводитель, можно узнать, что Яни - это прозвище местного купца и мецената Романа Яновского, а здание было гостиницей, пожить в которой успели Фёдор Шаляпин в 1915 году и Михаил Зощенко в 1920-х.
Ещё тут отметились Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917-18-м (причём ему хватило верхних этажей), эвакуированный из Oдеccы кадетский корпус при деникинцах, мужская и женская гимназии... (видимо, их основные здания были разрушены или заняты под казармы). Позже здесь располагался исполком, ещё позже - всякая всячина, из которой выросли, например, мастерская четы художников Бурковских и в 1980-х местный ТЮЗ. Реставрации же дом Яни не знал если не со времён постройки, то с конца 1940-х...
Ну а масштаб его пусть не удивляет: когда город удваивал население за год, глухое уездное и почти столичное часто оказывались по соседству. Но что роднило Туапсе и Москву - красивейшие здания в обоих городах принадлежали одному и тому же хозяину. Более того, именно здесь Пётр Перцев, путейский так сказать топ-инженер (по аналогии с топ-менеджером) обосновался не случайно - одним из главных его проектов стала Армавир-Туапсинская железная дорога.
В кривых улицах между Пауком и Туапсинкой теперь самое примечательное здание - Крестовоздвиженский храм (1988-90), так стиснутый домами и горой, что не берётся в кадр:
Там, выше по склону, осколки старины и сталинки сменяются многоэтажками:
А вот те, в свою очередь, не сменяются новостройками: уникальное свойство Туапсе перед растущими, как завал дел после болезни, Горячим Ключом, Анапой, Геленджиком, Сочи и даже суровым Новороссийском - в том, что население его с 1980-х годов даже немного уменьшилось. Причины не совсем понятны: да, не курорт, и бухта вся занята портом, но до пляжей и горных лесов отсюда явно ближе, чем с большей части Новороссийска. Если и поедет сюда народ валом - то как в "последний уголок не испорченного побережья", а пока Туапсе выглядит самым человечным и спокойным из причерноморских городков.
Также о Туапсе:
Станция Туапсе. Чем интересна?
Самый красивый в России автовокзал. Развенчиваю миф, что он был синагогой.
Туапсинский завод, который часто попадает в новости. Почему он на побережье?
