Нет, это не загадка про капусту... это загадка про «лук» (англ. look - образ) древнерусский. Костюм на Руси, как женский, так и мужской, был весьма простого покроя, чаще всего без какой-либо застежки, а социальный статус можно было измерить количеством вещей, одеваемых друг на друга.
Предлагаю бодро, без лишней воды, разобрать гардероб русской модницы, как до монгольского нашествия, так и после, вплоть до кардинальных «модных» реформ Петра I Великого.
«К середине IX века на севере Восточной Европы сложился крупный союз из ряда восточно-славянских, финно-угорских и балтских племён, под властью князей династии Рюриковичей, основавших Древнерусское государство. В 882 году князь Олег (новгородский князь, который после смерти Рюрика занял его место и стал воспитывать его сына Игоря) захватил Киев, объединив под одной властью северные и южные земли восточных славян» - такую историческую выжимку предлагает нам нейронка.
Но нас интересует все-таки мода… Можно выделить два основных фактора, которые формировали женский костюм «домонгольской» Руси: тесные торговые связи с Византией и некоторыми державами Западной Европы; и суровый, холодный климат, из-за которого «хош не хош», а вносить коррективы в закордонные модные тренды пришлось.
Начнем с тканей… Подавляющему большинству населения Древней Руси был доступен лен, из которого делались совершенно разные по качеству ткани: от грубой холстины до тончайших полотен. Также была популярна домотканая (а какая, собственно, еще?) шерсть грубой выделки - сермяга.
Если вы из богатого рода, то вам доступны заморские привозные ткани – под названием «паволок».
Древнерусские модницы любили яркие расцветки тканей. Но если вы из простого народа, то можете позволить себе крашенину (окрашенную ткань) весьма среднего качества: скорее всего это будет крашеный лен, который быстро линял («до первой стирки», как говорится), либо пестрядь – ткань, сотканная из нитей разного цвета (льняная, либо хлопковая).
Богатые же барыни облачались в паволоки ярких цветов: багряные, червленые, лазоревые; менее популярен, но, тем не менее, также в ходу – зеленый цвет (к слову, «брусничным» раньше называли оттенок зеленого, а не красного цвета, т.к. имелся в виду оттенок листьев брусники, а не ягод).
Одежда была весьма простого кроя (как мужская, так и женская), но чем выше социальный статус, тем больше вышивок, навесных украшений и, вообще, предметов гардероба в одном «луке».
В вышивках использовались шелковые (если было по карману) нити и жемчуг. Мелкий речной жемчуг добывался на Родине, а вот более крупный был привозным – из Ирана, такой жемчуг называли «гурмыжским».
Меха. Куда без них северянам. Бюджетный вариант: овчина, лиса, заяц, белка. «Лакшери»: выдра, бобер, куница и соболь, конечно.
Чем вы богаче, тем больше так называемых «навесных» украшений в вашем модном образе: браслеты, бусы, серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).
Основой женского костюма являлась рубаха длиной «макси» - доходила до ступней.
Богатые красавицы носили одновременно две рубахи – исподнюю и верхнюю. Верхняя, конечно, шилась из более дорогой материи. Подпоясывали рубахи нешироким поясом, чаще всего вышитым.
Если вы уже замужняя дама, то будьте любезны, поверх двух своих рубах надеть понёву – юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг бедер и закрепленную на талии шнуром – гашником (отсюда и слово «загашник» - что-то, что прячется близко к телу, буквально, за поясом).
Девушкам на рубаху/рубахи нужно было надеть запону – по сути прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и на сгибе – отверстие для головы. Запона была короче рубахи и всегда подпоясывалась.
Но это все «кэжуал», а когда пора на «пати», то поверх всех этих одежд надевали еще одну – навершник. Навершник имел вид туники, шился из самой дорогой ткани, которую могла себе позволить модница. Этот вид одежды был довольно объемным, не подпоясывался, имел короткие широкие рукава.
Замужним женщинам полагалось покрывать голову, пряча все волосы. Волосы могло быть видно только у незамужних. Выражение «опростоволоситься» - попасть в конфузную ситуацию, пошло как раз от этого обычая. Если кто-то хотел оскорбить, опозорить замужнюю матрону, то срывал её головной убор.
Девушки могли ходить как с распущенными длинными волосами, так и с одной косой, низко заплетенной.
Популярный головной убор для девиц – венец. Венец представлял собой твердый обруч из кожи, либо бересты, обтянутый дорогой золотой тканью, иногда с треугольными или четырехугольными зубцами. Кстати, суеверие «венец безбрачия» (некое проклятие, не позволяющие наладить личную жизнь) как раз связано с этим головным убором. Славянский обряд прощания с девичеством (во время свадебной церемонии) был связан с тем, что снимался венец и впервые делалась «женская» прическа – две косы.
Для замужних дам предлагался головной убор – повойник: представлял собой мягкую полотняную шапочку с круглым или овальным верхом, иногда с прикреплённым нешироким твёрдым очельем-околышем, полностью закрывавший волосы, заплетённые в две косы и уложенные на голове. Сверху повойника обычно надевали платок, сложенный треугольником, - убрус. Если вы богачка, то ваш убрус шелковый, а не полотняный. Ну а если холодно, а вы все еще богачка, то поверх повойника и убруса надеваем шапку из дорогой ткани в виде невысокого колпака с околышем или меховой оторочкой. Такие шапки по фасону были «унисекс» - они ничем не отличались от мужских.
На женских ножках также обувь в стиле «унисекс»: либо лапти с онучами (портянками), либо сапоги без каблуков из цветной кожи, нередко вышитые.
Каноны женской красоты: русская красавица должна быть статной, желательно высокой, как ростом, так и с высокой грудью; косы русые, желательно с золотистым отливом; кожа белая (чем белее, тем краше); яркий румянец и «соболиные» брови (т.е. достаточно густые и темные).
Но это до монгольского ига. Что же было дальше?
Будучи в зависимости от Золотой орды, мода Древней Руси, можно сказать «законсервировалась». Никаких заметных изменений не происходило. А вот в Московской Руси XV века костюм становится более разнообразным. Однако, изменения, в основном, коснулись боярской одежды и одежды посадских людей.
Количество одежды, надеваемой друг на друга, теперь напрямую связано со статусом и никак не зависит от погоды. Даже в теплую и жаркую погоду богачки будут изнывать в многослойном одеянии, как и мужская половина их семьи.
Крой одежды усложняется. Например, появились распашные одежды, чего не было в «домонгольский» период. Отчасти, это влияние Азии на наш костюм.
В костюме боярыни все одежды были длинными, неприталенными, из дорогих тяжелых тканей, часто еще и на подкладе. Когда боярыня полностью облачалась, вес её костюма мог составлять 15-20 кг. Отсюда плавная походка, воспеваемая в сказках. При таких «доспехах» не побегаешь, наши богачки ведут малоподвижный образ жизни, и, как следствие, каноны женской красоты становятся более «бодипозитивными».
В женском гардеробе появляется обновка – шушун. Это длинный, в пол, сарафан, сравнительно узкий, не имевший оборок. Позже он трансформируется в более короткополую одежду, уже похожую на кофту, либо короткополую шубку. Шушун имел широкие плечи и неглубокий вырез на груди и спине. До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда нашивали полосы из дорогой ткани с декоративными пуговицами и фальшивыми петлями.
Также к шушуну пришивали сзади висячие (фальшивые и откидные) рукава, в которые никогда не продевали руки, т.е. это был своеобразный декор.
С XVII века в моде прямой сарафан из нескольких сшитых кусков ткани. Такой сарафан имел узкие лямки и облегал грудь.
А у рубах появился новый рукав – пышный, собранный у запястья пришивной манжетой. Одну рубаху можно было носить только дома на женской половине, но не на улице и не при гостях.
Девушки вместо сарафана могли носить передник – тогда это одежда, состоящая из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.
Еще одна новинка этого периода – летник. Легкая женская верхняя одежда, которая шилась без подкладки. Название известно с 1486 года. Летник был сильно расклешен к низу и имел шикарные рукава. Длина рукава была равна длине летника (а он был в пол), а ширина внизу – половине длины. Модницам приходилось держать руки согнутыми в локте, чтобы края рукава не пачкались о землю.
К летнику пристегивали небольшой круглый меховой (обычно бобровый) воротник.
Чтобы подчеркнуть белизну лица (а она все еще в моде), воротник красили в черный цвет.
В сказке «Царевна-лягушка» все мы прекрасно помним момент, когда Василиса Премудрая проворачивает «фокус»: в один рукав кладет косточки, в другой наливает вино, а затем идет танцевать. Махнула левым рукавом, и появилось озеро, махнула правым - по озеру поплыли белые лебеди.
На ней, скорее всего, либо летник, либо шубка.
Шубка напоминала летник, но рукава были узкими и откидными. Руки либо продевали в прорези рукавов, либо в сами рукава, но тогда рукав (так как он был длинным) собирали на руке в складки. К шубке также прилагался круглый пристежной воротник.
Появляются и виды короткой верхней одежды: душегрея и шугай.
По сути, душегрея и шугай весьма похожи, но у шугая была интересная особенность. Это единственная приталенная вещь в гардеробе русских модниц. Спинка шугая была отрезной по талии, а баска (нижняя часть) собрана в пышные сборки.
Иногда наши чаровницы носили верхние одежды, имевшие одинаковый крой с мужскими – однорядка, шуба (не путать с шубкой). Но носили по-другому – исключительно «внакидку».
Обувь: на сапогах появляется каблук (порой до 10 см).
В головных уборах также прибавление: кроме повойника, убруса и шапки, появляется, например, кика.
Кика, она же кичка, она же сорока, она же рога, она же колотовка, она же шамшура, она же увязка, она же шеломок. Впервые «чело кичное» упоминается в документе 1328 года.
Это был нарядный головной убор, основой которого была корона из жесткого материала (бересты, проклеенной кожи или холста), а сверху покрытая дорогой тканью. Сзади кику стягивали завязками, чтобы она максимально плотно сидела на голове и крепили бисерный позатыльник. Это был головной убор для замужних дам, так как полностью скрывал волосы. Интересно то, что в XIX веке ношение кики стало преследоваться православным духовенством — от крестьянок требовали заменить кику кокошником.
И вот «царь головных уборов» - кокошник. Кокошник, это, наверное, самая первая ассоциация с русским народным костюмом. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» - «курица». Думаю, визуально все представляют как выглядит кокошник. Единственное, что можно добавить, кокошники были очень разных форм и размеров.
Например, такие кокошники:
У незамужних девиц тоже новинки: в косы вплетаются нити жемчуга, а также в XVII веке появляются ленты. Ленты иногда заменяют накосниками – кусочки бересты, либо кожи, которые обтягивались дорогой тканью (безотходное производство ;)
Аксессуары модниц Московской Руси:
ширинка (нет, это не то, что мы сейчас имеем в виду) – шелковый платок;
рукавки – муфты на меху.
Случилась и «модная катастрофа» - даже молодые девушки слишком увлекаются косметикой: густой слой белил, яркие румяна, брови чернят, даже ресницы пытаются окрашивать. Появиться «на людях» без мэйка считается неприличным (опять же статус: если ты богачка, то у тебя должна быть косметика, которую ты не жалея, «тоннами», как мы сейчас говорим, наносишь на личико). С XVII века также становится модным чернить зубы (историки предполагают, что это делалось сажей). Основная версия происхождения такого модного тренда: черные (сгнившие) зубы, значит ест много сахара, а сахар был дорогим, значит, опять же, похвастаться богатством.
Вот мой краткий гид по женскому костюму допетровской (кстати, иронично, что моя фамилия – Петровская) Руси.
Древнерусский костюм до сих пор является бездонным источником вдохновения для художников и дизайнеров!
До новой модной встречи!
Автор: Надежда Петровская
P.S. В комментариях прикрепляйте свои примеры, когда дизайнеры вдохновились русским костюмом. Давайте вместе соберем интересную подборку!
