Почему ребристая монолитная плита, а не стяжка по грунту или пустотные плиты перекрытия?
Плиты пустотки просчитывал, оказалось в моем случае выйдет намного дороже. Плиты надо привезти дальномером с завода, перегрузить на манипулятор. Манипулятором довезти до участка и где то складировать. Потом вызвать кран и уже монтировать плиты на фундамент. Нет это слишком сложная схема в моем случае.
Полы по грунту на участке с уклоном, примерно такая же сложная схема как и пустотелые плиты только еще менее надежная. Весь грунт внутри фундамента надо выбрать, засыпать вместо него песок. Песок толщиной около 1 метра послойно трамбовать. Сам грунт, которого скопится очень много (еще грунт от ленты) надо вывозить, а это дополнительная аренда техники. Нет, тоже очень сложно и ненадежно.
Остается - нормально армированное перекрытие балочного типа (Ребристое перекрытие) с формированием балок дешевым пенопластом.
И в этом варианте сплошные плюсы. Опалубка по сути уже готова (осталась от ленты только доску добавить), грунт от ленты сразу закидывали внутрь,(осталось только разровнять) утепление плиты снизу за счет пенопласта, гидроизоляция за счет пленки, вес плиты значительно снижен по отношению к чисто монолитному варианту, арматуры уходит в несколько раз меньше. Из минусов нашел только то, что рабочие немного капризничают, потому что не имеют опыта как правило. Но потом соглашаются, что так даже легче.
Теперь перейдем к процессу работы
Первым делом разровняли грунт оставшийся от ленточного фундамента. Установили канализационный выход, а также заложили закладные под воду и электричество.
Затем заказал камаз отсева. Мне хватило одной машины, достаточно слоя 10 см, что бы создать ровное основание под укладку пенопласта.
Отсев тщательно трамбовали, получилось практически идеальное основание.
Далее, в соответствии со схемой которую я заранее подготовил, нарезали арматуру и приступили к вязке балок.
Балки вязали из арматуры d12, для моего пролета (до 4м) достаточно 3 прута снизу и 2 сверху. Хомуты для балок делали из гладкой d6. через каждые 200мм.
Балки при проектировании расставил так, что бы перегородки лестничной и котельной легли строго на балку. Там где перегородки шли поперек балок, сделал перемычки между балками с нижнем амированием в 2 прутка, d12.
На уплотненный отсев укладываем пенопласт согласно схеме. Нижний лист 5 см, верхний 10 см, кладем в разбежку. Между собой листы склеиваем клей пеной, дополнительно фиксируем грибками к отсеву.
После, на пенопласт уложил техническую пленку, 200 мкм. И после этого устали монтировать готовые балки
Перед заливкой установили маяки. Забуривали штыри в центральную и крайние ленты. В качестве направляющей использовали арматуру d10. Фиксировали сваркой. Использование маяков значительно улучшит итоговый результат работы по устройству плиты перекрытия. Поверхность будет максимально ровной.
Заливали перекрытие с помощью автобетононасоса, так и быстрее, и проще. Сперва укладывали бетон, примерно нужного слоя, на первой половине перекрытия. Ровняли по маякам, длинной и ровной доской. Затем перешли на вторую половину перекрытия и повторили процесс.
После приема бетона, как он достаточно затвердел, что бы можно было ходить - пролили водой и накрыли пленкой. На этом, работники уехали на месяц отдыхать. А я, еще в течении недели, каждый день после работы, ездил проливать и укрывать перекрытие.
Основной набор прочности идет в первые три дня, это время особенно важно. По хорошему проливать надо каждые несколько часов, в зависимости от погоды, но если нет такой возможности, хотя бы раз в день. И накрывать пленкой, что бы удерживать влагу.
Через 2 недели полностью убрал пленку. А через месяц, когда бетон уже достаточно набрал прочности, можно завозить материал для стен.
На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии.
следующий этап
Также вам может быть интересно видео: