Этот вопрос очень актуален для селекционеров, которые тратят годы на выведение и апробацию новых сортов. Мы уже научились получать первую сигнальную гроздь на следующий год после посева. Об этом смотрите в статье:
- Выращиваем виноград из косточки ускоренным методом. Получаем первую гроздь нового сорта на следующий год
Хотелось бы сэкономить ещё год.
Давайте кратенько разберем – что нужно сеянцу для начала плодоношения.
Прежде всего, надо чтобы он перерос восьмую почку. Только начиная с 9-й почки возможна закладка лозы плодоношения. А для этого потребуется не менее трех месяцев, в очень комфортных условиях. А там и лето закончится, если это открытый грунт в Подмосковье.
Далее – должна развиться лоза плодоношения. Ещё надо 3 месяца. От этой лозы должны отрасти плодоносные побеги, на которых появятся соцветия и завяжутся ягоды. Им потребуется созреть. Ещё три месяца. Итого, минимум 9 месяцев - 270 дней вегетации. И то, при условии, что форма из сеянца будет сверхранней. Последнее выполнимо, если родительская пара, при скрещивании, будет из сверхранних сортов.
А как соблюсти остальные условия? Рассмотрим этот процесс пошагово.
После того, когда будут собраны гибридные семена (в Подмосковье это конец сентября), их надо поставить на стратификацию. Стратификация семян проходит во влажной среде, при пониженной температуре. Лично я заворачиваю отмытые семена во влажную ткань – лучше не гниющую, типа популярных ныне салфеток из нетканого материала – и помещаю в баночку, которую кладу на нижнюю полку холодильника. Там они находятся 2,5-3 месяца. Незадолго до новогодних праздников, семена извлекаются и помещаются в теплые условия на прорастание. Об этом также описано в статье, на которую дана ссылка выше.
Часть семян, в течение недели-двух прорастет. Их следует посеять в рассадные горшочки и поместить в оранжерейные условия, где и тепло – 23-25 градусов Цельсия, и обеспечена подсветка фитолампами, хотя бы на 12 часов в сутки. Можно и больше, если имеется возможность – до 20 часов.
Непроросшие семена можно поместить на дальнейшую стратификацию, до следующего года.
Оранжерейные условия могут быть на обычном подоконнике, с подвешенными фитолампами. У меня это ещё и утепленная лоджия со стеллажами, где кроме сеянцев удобно выращивать и саженцы из черенков. Ну, у кого какие возможности. Можно и на подоконнике десяток штук вырастить.
Когда сеянцы дадут настоящие листики, их следует пересадить в контейнеры на 1,5-2 литра. А лучше и больше.
Так они будут расти до тех пор, пока погода не позволит перенести их в теплицу садового участка. Удобрять следует жидкими удобрениями для комнатных цветов, согласно инструкции, два раза в месяц. Поливать очень умеренно! Чтобы не загнили корешки. Чтобы подрастающие лозенки не падали, рядом следует воткнуть в почву подпорки для подвязки, высотой около 80 см.
При относительной влажности воздуха ниже 70% листья сеянцев могут подсыхать. Для увеличения влажности можно на батарею отопления развешивать влажные полотенца, утром и вечером. А лучше поставить увлажнитель воздуха. В увлажнитель рекомендую заливать дистиллированную воду, которую можно приобрести в магазинах для автолюбителей. Это для того, чтобы испаряющаяся влага не оставляла следов солей, на окружающих увлажнитель предметах.
В течение трех месяцев, некоторые растения достигнут высоты в восемь почек и более. Если, в этот период, из пазух листьев будут появляться пасынки, их сразу следует выламывать, до 8-й почки включительно. От 9-й почки пасынки не выламывают. Из них будут развиваться плодоносные побеги с гроздьями.
В условиях Подмосковья, в конце апреля – в начале мая – сеянцы можно перенести в теплицу. Почва должна быть хорошо удобрена. На 1м кв. вносят мешок коровьего или конского пергноя, 150 г суперфосфата и один литр золы от лиственных растений.
У меня теплица с автоматическим подогревом, для предохранения от возможных заморозков. При понижении температуры, термостат включает калорифер, обеспечивая температуру не ниже +5 градусов. А дневное солнце прогревает теплицу и выше +30 градусов.
На проволоку, натянутую на уровне 80 см от почвы, подвязываются горизонтально лозы, начиная с 9-й почки. От них из пазух будут расти пасынки-плодоносные побеги. Их подвязывают на следующую вышерасположенную проволоку, на уровне 1,5 метров от почвы. На горизонтальной лозе плодоношения не следует оставлять более трех побегов. И после третьего, её следует обрезать. Во время всего периода вегетации, сеянцы следует опрыскивать комплексными жидкими хелатными микроудобрениями, каждые 10-15 дней.
Почва должна быть все время влажной. Молодые растения, с ещё недостаточно развитой корневой системой, требуют регулярного полива. Но не надо превращать почву в болото, виноград погибнет.
В период с июня, на некоторых побегах появятся грозди. Не следует оставлять их более двух на молодом кустике, во избежание истощения. Если температура останется достаточно комфортной, ягоды созреют и виноградарь сможет оценить вкус будущего сорта. Но первые гроздочки будут маленькие и ещё не дадут возможности судить – какова величина их будет в последующие годы.
А ещё через год, получим первый урожай
Вышеописанные рекомендации не означают, что буквально все сеянцы, выращиваемые таким моим способом, дадут грозди в первый год. Более того, отдельные слабые растения - процентов 10-ть - вообще, никогда не плодоносят, сколько их не расти. Но около 30 процентов цветут и плодоносят. Остальные, как правило, плодоносят на второй год.
Если принято решение сохранить форму и пересадить её в открытый грунт, это лучше сделать ближайшей весной. При пересадке, ту часть лозы, что росла до 8-й почки, лучше прикопать катавлаком. Она даст дополнительные корни и усилит питание растения.
Ваш Евгений Родимин
