Город Астрабад на северо-востоке Ирана известен с 947 года, и основан был, скорее всего, арабами где-то в 8 веке как порт древнего Горгана. Уровень Каспия тогда был гораздо выше, реки Мазендерана - полноводнее, да и текли иначе: Горган-река впадала в нынешний Горганский залив, и Астрабад располагался в её доступных для каспийских кораблей низовьях. Но море отступало, и древний Горган выше по течению из шумного торгового города всё больше превращался в стоящую на отшибе цитадель Зияридов.
С их низложением в 1090 году он окончательно зачах, а Астрабад так и остался восточным форпостом каспийской торговли, важнейшей перевалкой с водных путей на караванные тракты. Когда же из среднеазиатских пустынь торговые пути переместились в океаны, и стоящий в стороне от волжского торгового пути Астрабад начал клониться к упадку.
В 1668 году его разграбили казаки Степана Разина, в 1723-32 Астрабад вместе со всем Мазендераном номинально входил в состав России (но - даже без присутствия её войск, стоявших тогда в Ширване и Гиляне), а Ага-Мухаммед Каджар свою резиденцию предпочёл перенести сначала в Сари, а потом и вовсе в Тегеран за Эльбурсом.
Из затяжного упадка Астрабад начал выкарабкиваться лишь в конце 19 века - через него снабжались персидским продовольствием гарнизоны Русского Туркестана. Да и торговый путь на Бухару и Самарканд стал актуальнее, когда на том его конце средневековые эмираты и ханства сменила огромная Российская империя. В 1937 году Реза-шах Пехлеви зачем-то переименовал Астрабад в Горган, хотя на месте настоящего древнего Горгана стоит скорее соседний Гумбади-Кавус.
Со стороны Тегерана и Сари город встречает Бесполезной башней:
От которой идёт объездная, проложенная, судя по всему, ещё в 1970-х годах и с той поры оказавшаяся глубоко внутри города - немыслимый сюжет у нас, где строительством дорог всерьёз озаботились уже после наступления депопуляции! Фишка горганской объездной - пышные надземные переходы:
От невзрачного вокзала, на путях которого можно встретить российские вагоны...
... в центр перпендикулярно объездной уходит прямая улица Шохады (по-нашему это что-то вроде улицы Мужества или улицы Мученичества), по которой и пойдём:
После Решта и Сари вид Горгана какой-то более суровый и простой - вместо аляповатых фасадов тут куда чаще видишь голые кирпич и бетон:
А мечети, наоборот, украшены неожиданно тонко и обильно:
В какой-то момент по левой стороне обнаружился указатель на "текие (мавзолеи) и исторические памятники Михенгаранской тропы", и я, разумеется, не замедлил им воспользоваться. За повортом действительно обнаружился мавзолей зановоделенного вида:
И маленький кусочек Старого города. Здесь, если верить информационному стенду, была махалля (квартал-община) гвоздильщиков, и скорее всего интереснее других махаллей она лишь тем, что местные жители догадались скинуться на инфостенд и указатель.
В основном Старый город лежит по другую сторону улицы Шохады. Чуть дальше с неё хорошо виден мавзолей имамзаде Мохсена бин Мусы бин Джафара, который я бы принял скорее за колодец:
Ещё немного - и улица Шахады выводит на площадь Шахдари, то есть попросту Городскую. Здесь это автокольцо, окружённое домиками 1920-30-х годов:
И пересечённое надземными переходами - здесь они не столь вычурны, как на объездной, но зато с эскалаторами!
На краю площадь - мэрия (1925), при всей простоте облика изящно сочетающая функционализм с национальными мотивами:
Обратите внимание на человека с кадра выше, при виде фотоаппарата закрывшего рукой бородатое лицо. Если я верно понимаю, это суннитский мулла, скорее всего туркмен: представители суннитского духовенства на этой периферии шиитской страны в принципе довольно заметны.
Улица Шохады же (или её продолжение за площадью) ещё через квартал выводит к шахскому дворцу (1963):
Сочетание слова "дворец" с датой из "1960-х" для постсоветского человека удивительно, но шахские дворцы - такая же обыденность в Иране, как у нас ДК с колонными портиками. Тем более после Исламской революции многие дворцы аналогами ДК и сделались, а их сады стали общедоступными парками.
Горганский дворец кажется большим и грузным - сюда шах ездил курировать освоение целины, которое в Иране было тогда же, когда и в Советском Союзе. А учитывая огромные латифундии в его прямой собственности, этот дворец можно считать и бывшим шахским поместьем.
Рядом ещё какие-то дома почти конструктивистского облика:
И опять - отголоски Старого Астрабада:
К самому центру которого вплотную примыкает площадь Шахдари: по улицам к югу от неё дворец, к северу - вокзал, а к западу - Бесполезная башня. Угол между северной (по которой мы пришли) и западной улицами занимает типичный для Ирана базар, а из его толчеи неприметные ворота выводят на просторный двор. Это сердце Астрабада - конечно же, Соборная мечеть, основанная ещё при Сельджукидах.
Старейшие её части, в первую очередь "пенёк" минарета со знакомой по Средней Азии кладкой из кирпичных узоров, построены в 1414-26 годах. Как сказано в персидской википедии - в период Кара-Коюнлу, что довольно странно - Чёрные овны правили в Закавказье, время же Белых овнов наступило на несколько десятилетий позже.
Но наследием той же традиции является мавзолей Имамзаде-Нур (1453), стоящий парой кварталов глубже в Старом городе:
У него 12 граней, и ни на одной узор не повторяет другие:
А на портале - террактовоые узоры. Всё это здорово напомнило мне домонгольское зодчество Средней Азии, уцелевшими памятниками которого особенно славится Бухара. Как живая традиция оно пережило нашествие Чингисхана в Ферганской долине и Синьцзяне, и видимо на другой периферии Хорезмской империи - здесь:
А вокруг раскинулся Старый Астрабад с лабиринтами узких улиц. По сравнению с Казвином он куда лучше сохранил архитектурную ткань, по сравнению с Сари и Рештом - колоритную повседневность. И его архитектура - где-то на полпути от Бухары и Хивы до Бахчисарая и Шеки:
Справа - типичный Туркестан, слева - типичное Закавказье:
Колотушки на воротах мне всегда представлялись бухарским обычаем, а оказались - персидским. И несмотря на близость Хорезма - никакой деревянной резьбы:
По пути от Джума-мечети и Имамзаде-Нур - пара самых роскошных домов Астрабада. На дальнем даже табличка с английским дубляжом сообщает, что это дворец Багери:
Но ближний лучше виден с улицы:
Так и блуждал я по астрабадским переулкам - сначала куда глаза глядят, а затем - в поисках лавки с лепёшками, которая тут оказалась одна на пол-города и с очередью, как у нас в 1990 году.
А закоулка Астрабада - таинственны и колоритны:
И никогда не знаешь, какой вид в них откроется за углом:
Какая-то мечеть без минарета, но что удивительно - во вполне аутентичном приземистом здании. Около неё я покинул Старый Астрабад, вернувшись к шумным улицам:
См. также:
Гиркания, Табаристан, Мазендеран. История этих мест.
Туркмены, казахи, белуджи. Что за народы живут в Астрабаде?
