Хмурым утром мы выехали из Гянджи - к вечеру, но засветло, хотелось достичь Баку, поэтому встали мы рано. Навигатор ничего не знал о мощной объездной, по сути и разделяющей Гянджу с Гёйгёлем, и мы изрядно покружились между её разворотами:
Два города тянутся друг к другу по-восточному пышными кладбищами:
И на самом видном месте - могилы тех, кто воевала за Карабах.
Кварталы Гёйгёля открывает винзавод - виноделие в пусть и не набожной, но мусульманской стране привязано к христианским селениям:
Но у удин оно так и осталось кустарным, а у молокан вышло в промышленный масштаб лишь с расцветом колхоза Ивановки при Советах. Здесь же первые винодельни запустили в 1860 колонисты Форер и Гуммель. К началу ХХ века в Еленендорфе работали винзаводы братьев Фореров, братьев Гуммелей и "Конкордия", которые видимо и были укрупнены в нынешнее предприятие при Советах.
Основанный в 1819 году переселенцами из вюртембергского Ройтлингена, Еленендорф уже в те времена слыл "столицей" закавказских швабов. В 1908 году тут жило около 3,5 тысяч человек - 2/3 из них были немцы, ещё по несколько сотен - казаки и армяне. В Первую Мировую, следом за переименованием Петербурга в Петроград, и Еленендорф превратился в Еленино.
В 1938 году он получил статус города и азербайджанское название Ханлар - в честь рабочего-революционера Ханлара Сафаралиева, убитого в 1907 году в стачке нефтяников на бакинском месторождении Биби-Эйбат. В независимомом Азербайджане власти некоторое время размышляли над тем, кто же Ханлар был в большей степени - азербайджанец или революционер, и в конце концов сошлись на втором варианте.
В 2008 году городок получил своё нынешнее название по близлежащему горному озёру Гёйгёль, чрезвычайно популярному в Азербайджане как место отдыха.
Ну а мы тем временем запарковались у кирхи Святого Иоанна (1852-57) с такой знакомой по армянским церквям, сталинкам и многоэтажкам облицовкой из розового туфа.
При Советах она служила спортзалом, но в 2005-08 годах при поддержке Германии была отреставрирована как музей:
Экспозиция его, впрочем, довольно скудная. Больше всего меня здесь впечатлила фотография охотников Густавов, добывших в горах кабанов. Сколько видел на фотографиях лиц немецких колонистов в России - нигде они не похожи на благостных бюргеров. Скорее - такой немецкий вариант если не казаков, то ковбоев, готовых в любой момент безжалостно дать отпор.
Предметы быта - но коллекция их тут невелика:
Напротив ворот - туристическая карта Гёйгёль с единственным дубляжом не по-английски и не по-русски, а по-немецки. Не сказать, правда, чтобы очень полезная - вот дома пронумерованы, а никакого списка с номерами, как видите, здесь нет.
Сквер перед кирхой - центр селения. Вот даже обычный сигаретный киоск из 1990-х может выглядеть так:
А напротив сквера - вот такое здание. Ещё по дороге от въезда до кирхи у нас глаза полезли на лоб:
Тут действительно встречает Маленькая Германия, по крайней мере какой представляет её постсоветский человек! Я объехал немало немецких колоний в Поволжье, Крыму и Предкавказье, но такого не видел ни в одной из них. "Немецкость" там везде приходилось старательно вытаскивать, подключая все свои знания, и только тут она сама глядит со всех сторон:
А проглядывающие сквозь штукатурку надписи напоминают, что по крайней мере в основе своей она вполне аутентична:
Возможно, дело в том, что в остальной Российской империи немцы просто брали на вооружение русское и украинское зодчество, а в Закавказье попали в слишком уж чуждую среду. Терекеменские юрты, горские сакли, армянские глхатуны - всё это шваб никак не мог примерять на себя. А потому именно закавказские колонисты единственные среди русских немцев создали самобытную, непохожую на общероссийскую, гражданскую архитектуру:
Ничего не знаю о происхождении большинства этих зданий. Тут совершенно точно должны быть дом общины (1893) и несколько школ.
Кадры выше все сделаны на главной улице. На второстепенных среда в том же стиле, но попроще, и вместо настоящей черепицы - металлическая:
Ну а степень новодельности всего этого для меня так и осталась непонятной. С большим трудом я нашёл пару фотографий тогда ещё Ханлара 2004 года. Вид этих домов до реставрации был почти такой же, разве куда более тоскливый, с гнилыми досками и силикатными пристройками, однако - всё равно под настоящей черепицей!
Похожий вид нам открылся в одном из дворов. Так что в целом облик Старого Еленендорфа довольно правдоподобен, и больше всего вопросов вызывают всякие мелкие детали да завитушки.
Ну а дворы тут вовсе не немецкие:
Как и повседневная жизнь. На одной из улиц идиллия кончается, и наступает типичное неухоженное и суматошное Закавказье. Районный базарчик соседствует с типовым райкомом, а автопарк Азербайджана в очередной раз впечатляет любовью к ВАЗовской классике:
Всё это, если ехать из Гянджи, от главной улицы слева. Направо ведёт каскад фонтанов, в перспективе которого торчат шпили недостроенной гостиницы:
Парк только ждёт своего Густава с двустволкой и таксой:
И спускается к, пожалуй, самому роскошному из виденных в азербайджанской глубинке Алиев-центру:
Очень похоже, что Гёйгёль готовили к какому-нибудь азербайджано-немецкому конгрессу или крупной европейской конференции (тем более что и Карабах отсюда за ближайшим хребтом), но никакой конкретики об этом я так и не нашёл.
Обратная сторона дворца:
И крутой обрыв...
...в долину Гянджачая - крупной по местным меркам, быстрой и мутной реки, текущей в Куру:
Внизу плотина да что-то вроде водяной мельницы, хозяином который был, конечно же, какой-то Генрих или Карл:
Выше города Гёйгёль на лесистых склонах Муровдага есть ещё и озёро Гёйгёль, которое слывёт в Азербайджане одной из главных достопримечательностей. Хотя по чужим фоткам мне показалось - озеро как озеро, да и популярность ему скорее во вред.
С другой же стороны от Гянджи, ближе к грузинской границе, мы могли бы заехать в Шамкир - по сравнению с Гёйгёлем город куда более крупный (67 тыс. жителей) и старинный: известен с 5 века как персидская крепость, в 8 веке был оплотом хазар-мусульман, а в 1826 году в Шамхорской битве решилась судьба Армении: шахский реванш захлебнулся, а Россия пошла в контрнаступление, 3 года спустя кончившееся тяжелейшим для персов Туркманчайским миром.
От древнего Шамхора остались руины крепости и сигнальные башни, а неподалёку в 1818 году появилась швабская колония Анненфельд, соперничавшая с Еленендорфом. Дальше, как водится, она была переименована в Аннино, а нынешнее название получила уже в 1924 года. И видимо успела заселиться иными народами: в 1939-44 годах, сразу после выселения немцев в Карелию, Шамкир стал сначала ПГТ, а затем городом.
Ныне там тоже есть кирха, отреставрированные немецкие кварталы и даже ультрасовременная Оксфордская школа с иностранными преподавателями и обучением на английском языке. Шамкир явно стоил отдельной поездки, но мы взяли курс на Баку.
О том, кто такие кавказские швабы.
