Подготавливаем инструмент для укладки плитки
Инструмент, который понадобится нам для работы: строительный уровень (желательно еще и веревочный отвес), зубчатый шпатель (чем больше размер плитки, тем больше должны быть зубцы), пара небольших шпателей, пластиковое ведро или глубокий таз под клей, дрель с насадкой "миксер", плоскогубцы, ножовка с алмазной струной, резиновый шпатель, валик для грунтовки, рулетка, карандаш, ненужные тряпки. Ну и, конечно же, плиткорез. Желательно использовать как минимум настольный плиткорез, так как с ручным плиткорезом типа "плоскогубцы" можно работать лишь со стеклом и настенной стандартной плиткой.
Напольная каленая плитка, и тем более, керамогранит такому инструменту уже не по зубам. Особо ровно и быстро любую плитку можно резать при помощи электрических плиткорезов-станков. Недаром профессионалы-плиточники пользуются в основном только ими. Покупать его необязательно, так как почти любой инструмент можно сейчас взять напрокат. Совет: Не стоит сильно экономить и на самой плитке. Совсем дешевые варианты бывают часто неудовлетворительного качества: размеры от плитки к плитке прыгают до 2-3 мм, плоскость их тоже не всегда вполне плоская. С таким материалом даже плиточник-профи с 20-летним стажем не сможет сделать ровные швы. Подготовка поверхностей Перед укладкой плитки очень важно подготовить качественную и ровную поверхность без бугров: стены должны быть идеально ровными - не падать и не заваливаться, пол не должен иметь скатов (в отдельных случаях скаты делают специально, например, чтобы вода не скапливалась под ванной или под сток в душевой комнате). Проверку ровности стен и пола производят при помощи хорошего строительного уровня не менее 1 метра длиной и отвеса. Если есть старая плитка - ее предварительно отбивают и зачищают поверхность от остатков раствора или плиточного клея. Углы стен не должны закругляться или иметь сильно выступающие элементы связующей арматуры. Если эти требования проигнорировать, то уже во время работы может оказаться, что тут не сходится плиточный шов на сантиметр, а здесь плоскость готовой стены получилось не плоской, а изогнулась или "пошла волной". Результат один - работа насмарку, запорченный дорогостоящий материал и потраченное зря время.
Всё, что можно снять или отвинтить - снимаем и отвинчиваем: крючки, полотенцесушители, раковины, водопроводные трубы (проще будет установить их потом заново), обкладку с дверей, настенные светильники и так далее. Отдельные элементы, например, канализационные или водопроводные трубы, которые вы не хотите демонтировать, можно закрыть коробами из гипсокартона. В случае, если какая-то стена очень сильно заваливается или падает (2 см и более на всю высоту), ее нужно выровнять штукатуркой по маякам. Аналогично и с полом - при больших перепадах надо сделать бетонную маячную стяжку. Помните, что гораздо проще и быстрее выложить плитку по ровной поверхности, чем потом в процессе работы "ловить миллиметры" с каждой отдельной плиткой, подкладывая разные по толщине слои клея. И качество работы во втором случае все равно получится хуже, как ни старайся. Итак, поверхности выровнены, штукатурка и стяжка подсохли. Теперь нужно позаботиться, чтобы плитка приклеивалась к стенам "намертво" и со временем не отстала. Любую приклеенную пленку нужно ободрать, побелку полностью размыть. Масляную краску тоже желательно полностью содрать, но это не всегда бывает возможным, так как сходит она часто очень и очень плохо. В этом случае можно использовать традиционный метод с нанесением на стенку "насечки": берем старый и ненужный топор, и долбим по участкам с краской. Получатся зазубрины-лунки, за, которые плиточный клей будет отлично зацепляться. Насечку надо наносить как можно чаще - не реже, чем одну на квадрат со стороной 3 см.
Если вы чувствуете, что поверхность все равно получилось не очень надежной (например, остались участки с краской или побелку не везде до бетона получилось смыть), то можно прогрунтовать стены высокоагдезийной грунтовкой типа Бетонконтакт. В остальных случаях достаточно обработать все стены и пол обычной акриловой грунтовкой. В итоге мы получим ровную, чистую и шероховатую на ощупь поверхность. Укладка плитки на стены Выкладывать плитку в помещении обычно начинают со стен, стартуя от пола. Но бывают и исключения. Так, в ванной комнате часто первый ряд плитки на стены выкладывают от уровня ванной, чтобы на видное место над нею не попала подрезка плитки. По горизонтали тоже стоит начинать выкладывать с "красного угла" (который на самом видном месте), чтобы на него не попала подрезка. Чтобы первый ряд выкладывался быстро и ровно, в качестве подпорки для него можно прикрепить к стене тонкую рейку, установленную по уровню. Одинаковое расстояние между плитками выдерживаются при помощи пластмассовых плиточных крестиков. При укладке плитки, особенно если еще мало опыта, желательно почаще прикладывать уровень, проверяя ровность как получающейся плоскости стены, так и вертикальность и горизонтальность каждой отдельной плитки и всего ряда. Надо также следить за тем, чтобы швы между рядами были ровными, как вертикальные, так и горизонтальные и никуда не "уплывали". На длинных стенах полезно использовать натянутый шнур, прикрепленный к стене и выставленный по водяному или лазерному уровню строго горизонтально. Это поможет избежать постепенного ухода вверх или вниз из-за погрешностей строительного уровня.
Часто плитка имеет рисунок, например, под камень или мрамор. Чтобы избежать досадных промахов, квадратный метр такой плитки можно предварительно разложить просто на полу и посмотреть, как это всё будет выглядеть. Когда попадается препятствие: трубы смесителя или полотенцесушителя и т.д., то в плитке аккуратно вырезается отверстие при помощи ножовки с алмазной струной (при некоторой сноровке и если отверстие не очень глубоко уходит в плитку - его можно просто "выгрызть" плоскогубцами). Если отверстие пришлось прямо на центр плитки и ножовкой уже не подобраться, то тут есть два варианта. Первый, хороший - купить специальные насадки для дрели - любые размеры и очень аккуратные дырочки в итоге. Второй, по-старинке - разрезать плитку пополам и уже затем вырезать два сходящихся полукруга на обеих половинках. Недостаток второго способа в том, что на стыке неизбежно получится заметный шов, немного замаскировать, который можно с помощью затирки в тон плитки. Если для потолка вы выбрали вариант с подвесными реечными потолками, то последний ряд уже не понадобится очень точно подгонять под основной потолок, так как подвесной потолок все равно потребуется опускать примерно на 10 см. Укладка плитки на пол Принцип укладки плитки на пол в основном аналогичен укладке на стены. Если стены уже готовы, то мы просто следуем от них, делая подрезку где надо. Если же на стенах плитки еще нет, то прикрепляем две шнура под 90° от "красного угла" - так мы получим две прямых линии, на, которые мы будем ориентироваться при выкладывании плитки.
Ходить по свежевыложенной половой плитке нельзя будет примерно сутки (зависит от типа плиточного клея). Затирка и очистка плитки На следующий день после приклеивания последней плитки, когда клей просох, можно приступать к завершающей фазе работы: затирке и чистке плитки. Первоначально потребуется при помощи отвертки или похожего инструмента прочистить все швы от остатков плиточного клея. Затем резиновым шпателем наносится и растирается по швам затирка. Ровные и гладкие швы можно получить, протирая их смоченной в воде тряпкой, когда затирка уже немного "схватилась", но еще не высохла совсем. Затирка высыхает быстро - всего пару часов, и можно уже делать окончательную уборку - подчистить остатки лишней затирки, помыть стены и пол. Стыки, где ожидается высокая влажность, а также небольшие подвижки, например, между плиткой и ванной, желательно промазывать не затиркой, а силиконовым герметиком. При хорошо выполненной работе швы между плитками везде равные, затирка лежит одинаково глубоко. Приложенный к стене уровень не должен "прыгать" и не должно быть провалов. Если все так - то можно смело записывать себе в жизненный багаж профессию плиточника, и с гордостью говорить гостям: "А это я сделал сам! ".
Подписывайтесь на канал и ставьте лайки
Ремонт РеМастер : +7 (495) 660-83-23 E-mail: info@remasterr.ru
Всем подписчикам даем Скидку на услуги ремонта 10%!
Другие статьи о ремонте https://zen.yandex.ru/remasterr
