Самый простой и надежный способ размножить виноград – нарезать осенью черенков, а в конце января – начале февраля укоренить их дома. Но вот, поди ж ты, не у всех это получается.
Никак не мог добиться успеха и садовод из Оренбурга Николай Гаврилюк. Он перебрал несколько разных методов и в итоге добился успеха: «Теперь у меня всегда отменные саженцы». Вот, что он рассказывает.
7 этапов до посадки
1. Нарезка черенков
Я заготавливаю посадочный материал осенью при обрезке кустов. Выбираю однолетние вызревшие побеги толщиной 8–12 мм. Цвет лозы должен быть соломенным, а сами побеги без повреждений и следов болезней. Нарезаю их так, чтобы на каждом было по 3 почки. Затем складываю на землю прямо у виноградного куста и присыпаю песком слоем 10–15 см. Сверху набрасываю сосновый лапник – он хорошо задерживает снег, который не дает черенкам замерзнуть.
2. Проверка качества
В феврале достаю заготовленные побеги из траншеи. И первым дело проверяю сохранность. Делаю это так: обновляю секатором срез и сжимаю его пальцами. Если выступило несколько капелек воды, значит, черенок хорошо сохранился, он живой и годен к посадке. Капельки не появились? Значит, веточка пересохла, ее можно смело выбрасывать, корешков она не даст. А в том случае, когда влага сочится из побега без надавливания – черенок прогнил, толку от него тоже не будет.
И еще важно обратить внимание на цвет среза – он должен быть светло-зеленым. Никаких черных вкраплений!
3. Замачивание
Перед посадкой я 2 суток вымачиваю черенки в воде с добавлением Эпина. После этого они укореняются гораздо лучше.
4. Изготовление емкости
Как показывает мой опыт, самые удобные посадочные контейнеры получаются пластиковых бутылок-полторашек. Сначала я обрезаю у них верхушки по «плечики», а затем проделываю в дне 5–6 довольно больших, диаметром с карандаш, отверстий – это чтобы после полива уходила лишняя влага.
5. Составление почвенной смеси
Идеальный субстрат для укоренения черенков выглядит так: перегной, дерновая земля, песок и перепревшие опилки в соотношении 4:3:2:3.
Можно использовать упрощенный вариант: перегной, дерновая земля, песок, 2:2:1.
Ну а самое простое – купить готовую землю для рассады в магазине. Но, скажу сразу, это и дороже выходит (на 5–6 саженцев уходит примерно 1 ведро почвы), да и не всегда хорошая земля попадается.
6. Обработка срезов парафином
Эта небольшая хитрость позволит сохранить влагу в черенке, ради которой его, собственно и вымачивали. Я делаю так: зажигаю толстую свечу и жду. Как только возле фитиля образуется расплавленный парафин, окунаю в него верхние срезы черенков.
7. Посадка
В заполненные землей емкости втыкаю черенки так, чтобы над поверхностью почвы находился один верхний глазок, а два нижни были в земле.
Горшки с черенками ставлю в ящики, на дно которых стелю полиэтиленовую пленку, чтобы вода от полива не стекала на подоконник. После этого ящики перемещаю на самое светлое окно.
3 важных дела после посадки
1. Полив
Самое главное – постоянно следить за влажностью почвы. Она не должна пересыхать. Но и хлюпать в емкостях тоже не должно.
2. Подкормки
Как только на черенках появятся первые листочки, я подкармливаю их навозной жижей, птичьим пометом или любым комплексным удобрением, которые продаются в магазинах.
3. Борьба с вредителями
Если черенки посажены в специально приготовленную смесь, в ней могут оказаться различные жучки-червячки. Чтобы от них избавиться, я раз в 2 недели поливаю саженцы Интавиром.
А можно ли упростить задачу?
Некоторые дачники не заморачиваются с укоренением черенков дома, а высаживают их в апреле сразу в сад. Что ж, можно и так, это тоже правильно. Но!
При таком способе лоза начинает плодоносить только на 3–4 год. А вот если выращивать их через «рассаду», первые ягодки можно попробовать уже на следующее лето!
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делитесь статьей в соцсетях, задавайте вопросы в комментариях.
