Монтаж пароизоляции в бытовке выполнен, приступаю к внутренней обшивке. Укосин в каркасе нет. Изначально горе-производитель поставил позорные бессмысленные уголки, которые я снял сразу же, так как от них пользы ровно ноль, а мешались бы при утеплении они сильно:
Обеспечивать прочность конструкции должна силовая листовая обшивка, в моём случае - внутренняя. При постройке дома правильно применять внешнюю силовую обшивку, я же на тот момент (2015) был неопытен, и сделал, как сделал.
Выбирать материал долго не пришлось, так как было всего три варианта - ОСП, ГКЛВ и фанера. ОСП нежелательна для внутренних работ (экологичность). ГКЛВ не является силовой обшивкой согласно действующим строительным нормативам. Да, есть фасадный гипсокартон, но то время найти его было нелегко, и информации по нему было немного.
Поэтому и решил использовать фанеру. Из какого-то строительного видео запомнил фразу: "фанера - материал проверенный, предсказуемый и удобный в работе". Согласен полностью.
Фанера привлекательна своей прочностью при малой толщине и ровностью поверхности. Однако удобным форматом листов можно считать только 2440х1220 мм. Но в этом формате бывает только фанера ФСФ, которая не предназначена для применения внутри помещений. Фанера ФК же имеет неудобный формат 1525х1525, но её можно использовать для внутрянки.
Немного смущал вопрос экологичности и фанеры тоже, но, изучение этого вопроса отбросило сомнения - проблема неэкологичности фанеры сильно преувеличена. Концентрация формальдегида в проветриваемом (это важно) помещении ничтожно мала. Торцы фанеры и её обратную сторону я собирался защитить тиккуриловским составом Панели-Ясся, а лицевая сторона будет оклеена виниловыми обоями.
Про дышащие стены
Немало копий сломано и на этой теме. Однако, тут сомнений быть не может, ибо это диктуется самой технологией. Стены правильного каркасного дома не должны быть "дышащими", это неверно в корне, многие этого не хотят понимать. Каркасный дом обязан быть термосом, стены которого непроницаемы для воздуха и влаги в виде пара. Это обеспечивается пароизоляцией, поэтому и виниловые обои в каркасном доме тоже в самый раз. Микроклимат же в помещении должен обеспечиваться обязательным использованием вентиляции, и лучше если принудительной. Этого тоже требует каркасная технология, и это правильно.
Купив осенью бытовку, зимой я занимался проектированием её переделки, и создал детальную 3D-модель в скетчапе. Уже тогда я озаботился выбором материала обшивки, и сразу же заложил в каркас все необходимые бруски так, чтобы все листы фанеры 1525х1525 или её фрагменты имели опору по всему периметру. При замене внешней обшивки все недостающие бруски смонтировал в каркас.
Купил фанеру ФК, 10-мм, берёзовую, шлифованную, сорта II/IV, и привёз на участок на крыше своей машины. Покрыл листы защитным тиккуриловским составом Панели-Ясся с обратной стороны и торцов. Затем кроил и крепил на шурупы.
Не пожалел, что купил зенковочное сверло. Да, шурупы были самозенкующиеся, но они рвали верхний слой фанеры. Вот тестовый образец, два крайних шурупа закручены прямо в тело без сверления, а два центральных с предварительным зенкованием:
Зенковочное сверло состоит из двух частей - оснастки для быстрого переворота инструмента другим концом (сверлом или шестигранником под биту), закрепляемой в шуруповёрте, и держателя сверла и биты на противоположных концах:
Однако именно это зенковочное сверло никому не посоветую, редкостное говно. Задолбался его вынимать при переворачивании, клинит намертво. В конечном итоге совсем отказался от этого зловредного механизма и зажимал зенковочное сверло прямо в патрон.
Резать фанеру циркуляркой быстро и просто, но без направляющих нифига не ровно. Может у меня пильный круг неподходящий был, с победитовыми зубцами, он режет без усилий как вперёд, так и в сторону. Малейшее непродольное движение пилой - и волна пошла. А может просто руки из жопы.
Крепил фанеру 5/60-мм жёлтыми шурупами TORX с шагом примерно 20 см.
Техпроцесс таков:
- взять лист фанеры, приложить к месту;
- выматериться по поводу кривости каркаса;
- прикинуть какие края подрезать, разметить резы;
- оттащить лист фанеры к месту распиловки, отрезать лишнее;
- притащить обратно к месту, приложить, проверить;
- выматериться что не влезло;
- отметить, снова оттащить, отпилить, притащить, приложить...;
- ну наконец-то! (да, такую работу я делал впервые);
- разметить точки крепления;
- промазать отпиленные торцы листа защитным составом;
- приложить лист к месту и закрепить на 1-2 шурупа;
- раззенковать все отверстия;
- закрепить всё шурупами, ругаясь попутно на настолько рыхлое или гнилое дерево каркаса, что некоторые шурупы проворачиваются, не затягиваясь как положено.
С потолком посложнее. Я ж, как всегда, работаю без помощников, в одиночку. Процесс прикладывания листа к месту выглядел примерно так. Берём две подпорки высотой чуть больше, чем в потолок. Одну из них прислоняем к стене под углом и опираем на неё лист фанеры, стоящий на полу. Берём тяжёлый лист за нижний край, поднимаем и заводим верхний край листа на верхний торец подпорки, одновременно ногой подбивая подпорку к стене так, чтобы она подняла лист фанеры и прижала к потолку. Ставим вторую подпорку. Можно размечать или крепить:
Стены и потолок обшиты:
Вокруг окон оставил припуск. Думал откосы сделать из сэндвич-панелей, а под ними запенить. Да так и забил в итоге, до сих пор не сделал и уже не буду.
В соответствии с проектом сразу же заложил нужные технологические отверстия, бруски в каркасе под них также были сделаны в своё время:
Результатом обшивки остался доволен. Фанера хороша ещё и тем, что на неё можно крепить разные полки без закладных. А для того, чтобы не порвать пароизоляцию, придумал использовать специальные мебельные дюбели, вот такие:
Подробнее об их применении расскажу в одной из будущих статей - про откидной стол.
⬅ Пароизоляция | Пол из шпунтованной доски ➡