Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я продолжаю рассказывать о том, как решил своими силами построить дом от фундамента до крыши и внутренней отделки.
Я уже разметил и выкопал траншею под фундамент. О сборе информации по нагрузке на почву и определения ширины и глубины траншеи можно прочитать в другой моей статье "Выкопал траншею 47 метров под фундамент..."
Настало время вязать армокаркас. Хочу сразу подчеркнуть, что выбор арматуры и его грамотная вязка — это очень важный момент. От того, насколько правильно будет собран каркас во многом зависит крепость фундамента. Конечно, большую роль играет марка бетона. Но об этом я расскажу в следующей статье.
Итак, изучив СНиП я решил самостоятельно выполнить все строительные нормативы, касающиеся вязки арматуры.
Определение нужного диаметра рабочей арматуры
Для начала работы по проектированию армокаркаса следует учесть ширину и глубину ленты, а также ее длину. Обязательно соблюдается условие, что сечение рабочей арматуры должно быть не менее 0,1% от сечения самой ленты.
Сечение ленты вычислил следующим образом: перемножил ширину на высоту и, соответственно, от данного числа взял 0,1%.
В моем случае 0,55 м (ширина) умножил на 1,10 м (глубина) = 0,605 — сечение ленты
0,605 умножаем на 0,1=0,0605 — получил минимальное сечение рабочей арматуры.
Чтобы не заниматься дополнительными математическими вычислениями для определения нужного диаметра, обращаюсь к готовой таблице сечения арматуры.
В расчет беру только количество прутов рабочей арматуры. У меня по проекту три верхних и три нижних прута. Поэтому в моем случае ближайшее по значению к полученному числу 6,05 получилась цифра 6,79, что соответствует 12 диаметру арматуры. Но учитывая правило, что при длине стены более 3 метров используется арматура с минимальным диаметром 12 мм и более, мой выбор пал на арматуру 14 диаметра. С запасом.
Выбор класса арматуры и схема каркаса
Арматуру приобрел периодического профиля класса А400. «Диванные эксперты» советовали применить пластиковую арматуру. Но как по мне — ни одна пластмасса не сравнится с металлом. Хоть и цены приятно радовали, на рынке в момент приобретения стоимость поднялась в два раза. Спасибо за такой подарок.
Для определения схемы армокаркаса использовал строительный калькулятор онлайн. Ввел размеры траншеи, ширину и глубину ленты. Получил вот такую схему.
В итоге продольная рабочая арматура верхнего пояса и нижнего пояса состоит из трех жил. Дополнительные продольные жилы в центральной части из рифленой арматуры 12 диаметра.
Расчет количества хомутов и их размера?
Хомуты выполнены из рифленой арматуры 8 мм диаметра.
Арматуру гнул на трубогибе собственного изготовления, сделанного за 15 минут из остатка металлического уголка и куска фанеры. Как сделать и правильно гнуть рассказываю в другой статье.
С учетом длины ленты, а также зон перевязок углов мне понадобилось 138 хомутов. Очень важно учесть толщину необходимого защитного слоя бетона 60 мм. Поэтому размер хомута составил 40 см на 95 см.
Поясню, почему защитный слой арматуры равен 60 мм. Дело в том, что фундамент у меня без гидро и тепло изоляции. То есть бетон будет напрямую контактировать с грунтом. А в таких условиях защитный слой увеличивается до 60 мм, а иногда и до 70 мм, если близко грунтовые воды с агрессивным химическим составом. В случае, если бы я применил гидро и тепло изоляцию, тогда бы защитный слой у меня составил 35 — 40 мм.
Хомуты по всей длине каркаса устанавливались на расстоянии 40 см друг от друга, и только в зоне усиления углов и центральной несущей линии на всю длину усиления (один метр) данное расстояние было уменьшено до 20 см.
Усиление углов армокаркаса
Для усиления углов было принято решение брать цельный пруток арматуры длиной 11,7 метра и загинать концы его в виде лапки под угол 90 градусов. Таким образом, я исключил разрывы соединений непосредственно в самих углах. У меня по всей длине одной линии в 10 метров лежат целые пруты. Такое решение было принято для всех прутов рабочей арматуры.
Помимо верхнего и нижнего рядов рабочей арматуры с лева и справа каркаса была применена противоусадочная арматура 12 диаметра в центральной части армокаркаса. Прутья располагались на расстоянии 20 см от верхнего ряда и 20 см от нижнего ряда рабочих прутов. Между собой противоусадочная арматура была зафиксирована хомутами, изготовленными из гладкой арматуры 6 мм диаметра.
К моменту изготовления этих сцепок мне пришел долгожданный онлайн заказ — арматурогиб. На нем отлично получились эти хомутики. Просто брал отрезки арматуры в 50 см и загибал с краев лапки по 5 см. Таким образом получались П-ешки. При монтаже на каркас П-ешки дозагинались во внутрь при помощи трубки.
Обвязка всей конструкции выполнялась вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. Применял вязальные крючки самые простые. Для более тщательной фиксации, проволоку укладывал параллельно ребру жесткости рифленой арматуры и затягивал. В местах усиления делал двойной обвяз одного прута с разных сторон для лучшего сцепления прутов.
При усилении углов продольной рабочей арматуры, та которая располагалась на 20 см сверху и снизу, я использовал гнутые Г-ешки, тоже под 90 градусов из этой же 12 арматуры. Перехлесты делал 90 см, хотя СНиП утверждает, что нахлесты должны быть равными 40 — 50 диаметров используемой арматуры.
Процесс сборки армокаркаса
Процесс сборки армокаркаса
С учетом длины арматурного каркаса принято было решение вязать его было непосредственно над выкопанной траншеей под фундамент. Для этого по всей длине траншеи через 2,5 метра установил из арматуры П-образные подставки. Красным отмечены подставки, черным изображена траншея, синим - арматура и хомуты.
П-образные подставки выполнены не из цельной арматуры, а из трех частей — то есть два столба и одна перегородка. Верхний перегородочный пруток привязывался к вертикальным стойкам при помощи проволоки 1,8мм. Такая конструкция позволяла легко опустить каркас на поперечные планки над траншеей без всяких усилий. Требовалось только перекусить проволоку сначала с одной стороны, затем с другой. Связанный каркас изгибался и опускался на планки без деформации.
На эти подставки делал раскладку рабочих прутьев арматуры. Сначала клал три верхних, размечал их, в соответствии с расположением хомутов. С краев через 20 см на расстоянии 1 метр, затем в центральной части шаг через 40 см. Далее нанизывал необходимое количество хомутов по отметкам. И во внутрь хомутов уже помещал нижние рабочие прутья. За счет гравитации все это принимало необходимое положение. Так намного удобнее производить обвязку.
Далее по отметкам вязались хомуты. После обвязки одной 10-метровой стороны спускал каркас на деревянные планки, лежащие поперек траншеи.
После обвяза всего каркаса приступил к усилению углов и центральной части несущей. Сделал Г-ешки из 12 рифленой арматуры.
Монтаж усилений выполнялся от внутренней части примыкающей стены к внешней основной ленты. И так по всем направлениям. С учетом одного узла направления требовалось по 8 Г-образных элементов для центральной примыкающей стены, и по 6 штук на каждый угол.
Обратите внимание! При изгибе арматуры в 90 градусов следует учитывать диаметр загиба. Чем больше диаметр арматуры — тем больше будет диаметр загиба. В противном случае арматура в точке перегиба потеряет свою пластичность и текучесть.
На моем трубогибе самостоятельного изготовления я отнимал 4 см от заданного размера для угла. В процессе загиба трубогиб тащит за собой прут и увеличивает расстояние. Таким образом, если требовалось согнуть угол на расстоянии 100 см, я ставил метку на 96 см.
Установка фиксаторов высоты
Завершающим этапом обвязки армокаркаса является установка специальных подставок, учитывающих толщину защитного слоя бетона 60 - 70 мм. Представляют собой пластиковые стаканчики, которые подставляются под весь каркас и привязывают той же вязальной проволокой.
Для того, чтобы в момент заливки бетона каркас не клонился в бок, я дополнительно этиже стаканчики привязал по бокам, учитывая необходимую толщину защитного слоя 60-70 мм.
Опускание армокаркаса в траншею
На сборку армокаркаса для дома 10 на 10 метров с центральной несущей стеной ушло 6 дней. Настало время опускать конструкцию в траншею. Конечно, одному здесь не справиться. Примерный вес всей арматуры составляет одну тонну.
В помощники вызвалась жена. Я, изображая из себя терминатора, приподнимал каркас, а жена вытаскивала деревянную планку и устанавливала ее в ячейку между нижней рабочей арматурой и следующим противоусадочным прутом. Таким образом, постепенно переставлялась каждая планка до самого низа.
Да, каркас достаточно тяжелый, поэтому требуется много сил, чтобы приподнять его, особенно в углах. Но так как, очередь из помощников не выстроилась, мы справились вдвоем за три часа.
Обратите внимание! Перед опусканием конструкции я дополнительно установил деревянные брусы в качестве направляющих для каркаса.
Фронт работы на следующий день уже определен — будет заливка бетоном. Я заказал 30 кубов бетона марки М300. Готов заливаться!
Подписывайся на мой канал, ставь лайки. Я рассказываю о самостоятельной постройке дома «под ключ».
