Известный факт о том, что Картель Phoebus — сговор нескольких производителей электрического оборудования, в том числе компаний Osram, Philips и General Electric организован 23 декабря 1924 года и существовал до 1939 года, его целью был контроль за производством и продажей электрических ламп накаливания, целью которого было не допустить массовое производство электрических ламп, способных работать дольше 1000 часов, говорит нам о том, что электрические лампы накаливания приходилось менять довольно часто.
Смысл перегорающих лампочек очевиден, но как можно было исправить ситуацию ? Транжирить на лампочки свои кровные никому не охота и умельцы и мастера делились своими методами некоторые из которых печатались даже в журналах посвященных электричеству.
Одна из таких "Легенд" гласит: "Самый дешевый способ установить диод, цена которого копейки. Диоды можно раздобыть из старой аппаратуры типа телевизор, магнитофон.
Раньше использовали диоды марки Д226, теперь можно взять и более современные, но на максимальное обратное напряжение больше 300 В., максимальный прямой ток больше 0,5 А.
В результате установки диода на лампочку пропускается только один полупериод переменного тока и нить горит в пол- накала. В таком режиме лампочка будет Вам служить десятки лет и никакие скачки напряжения ей не страшны."
Справочно Основные технические характеристики диода Д226Б:
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 400 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 300 мА;
Есть и такой вот совет: "Более интересная схема, позволяющая использовать лампочку в полную яркость, но в этом случае используется двойной выключатель Первый выключатель повседневный с диодом (вполнакала), а когда включаете и второй (без диода) – лампа начинает светить на полную яркость. Только подождите секунд 5 перед включением на полную яркость."
Вы себе хорошо представили картину ? Включите, подождите, еще включите.....
Справочно 100-Вт лампочка потребляет ток 100/220=0,45 А. И потребляет тока не столько, сколько ей нужно, а сколько по закону Ома положено. Её сопротивление в горящем состоянии, при номинальном напряжении 220 вольт 484 Ом, от сети 220 В будет потреблять ток 0,45А.
Если Вы обратили внимание на справки, то понимаете, что для средней комнаты с люстрой и тремя лампочками по 100 ватт (у меня так было), придется смонтировать в выключатель старых Д226 по два на каждую лампочку , то есть ШЕСТЬ ДИОДОВ и при этом в комнате наступит мерцающий полумрак.
А ведь у такого способа есть и свои поклонники которые пишут следующее: "Лет 25 назад сделал схему по журналу "Сделай сам" из двойного выключателя и двух диодов Д226 от блока питания лампового телевизора Рекорд сначала для ванной комнаты.
Сначала включаешь любую клавишу - лампа горит вполнакала, спустя секунду-две давишь вторую клавишу для полного накала.
За всё время в ней перегорели 4-5 ламп по 100 (95) ватт.
Первая лампа отработала лет 10, даже забыли, что её надо менять и протирать - заметили, стала светить тусклее, оказалось покрылась слоем пыли.
Знакомые удивляются, что лампы служат так долго. Опробовав свет в ванной, вскоре сделал такие же устройства во всех комнатах и на общей лестнице.
Особенно хорошо схема работает на холоде с большей выдержкой между клавишами.
Современные лампы на 60, 75, 95 ватт меняю в среднем раз в пять лет. Старые 100-ваттные работали дольше. Современные энергосберегающие люминесцентные и светодиодные лампы не выношу из-за особенностей зрения, от ламп накаливания не утомляются глаза."
От себя замечу - Человек который использует лампы с диодом получает мерцающий свет раздражающий и убивающий зрение, а говорит о том, что "светодиодные лампы не выношу" , кроме того полумрак в ванной комнате 100/2 = 50 ватт меня сильно напрягает. Я лично использую в ванной 100 ватт.
Была еще одна хитрость: "Две лампочки накаливания включали последовательно. Мощность ламп разная, например 40 и 150 Ватт. Естественно, больше всего напряжения будет на лампочке в 40 Ватт и он будет гореть ярко. На мощной лампе остается мало напряжения и он служит балластом-при скачках напряжения забирает лишнюю часть на себя."
Всё кажется хорошо, НО мне для кухни в которой горела обычно 100 или 150 ваттная лампочка для так называемого балласта потребуется лампа (исходя из пропорций описанных в хитрости) 100 х 4 = 400 или 150 х 4 = 600 ватт!!!!
Вы извините, но размещать где то там лампы весомого размера мне и дорого и не сердито.
А ведь у такого способа есть свои сторонники.
"Да, так делали. 100 ватка, горела в пол накала,как 60 ватка и было заметно её мерцание, служили намного дольше! Не имея возможности впаять диод в выключатель ,впаивали его в саму лампочку , напаивая второй цоколь и между ними диод.
В нашем доме на лестничной площадке соседи вечно перепирались - кому менять перегоревшую лампочку. Тогда ни о каких других лампах как о накаливании, речи и быть не могло.
А теперь напридумывали всякого - эта лампа под диммер не подходит а эту можно но она денег стоит немало."
Подкупает своей наивностью описание способа упрятывать диоды в цоколь лампы
Цоколи обычных не модернизированных ламп довольно часто остаются в патроне, что уж говорить о цоколе который дорастили, снабдив диодом.
А что вы скажете о металлическом контакте торчащем из патрона лампы ?
Пусть даже промолчат инженеры по ТБ, я скажу - Такой совет крайне не безопасен и бесполезен.
То , что в результате применения диода мы снижаем нагрев нити накала вовсе не означает, что лампочка будет служить дольше. Добившись полумрака и мерцания света, мы получили недогретую нить работающую в импульсном режиме.
Для любой лампочки накаливания самым опасным моментом является именно момент включения, когда холодная спираль имеет наименьшее сопротивления.
Простите моё незнание, но я до сих пор не знаю старых доступных в СССР выпрямительных диодов способных выдержать пусковые токи лапочки накаливания в 100 ватт.
И, если уж для мощных ламп старая диодная идея никак не применима, то может быть для кладовок и для погребов с лампочками малой мощности эта легендарная старая советская журнальная схема пригодится ?
Мой опыт показывает, что, вовсе не знаменитая лампа произведенная в СССР и купленная мною лет 45 назад для светомузыкальной самодельной установки матовая лампочка накаливания мощностью 25 ватт и вкрученная в патрон в моей кладовке в 90е годы (1991) , горит и светит до сих пор вот уже 30 лет , включаемая и выключаемая обыкновенным советским выключателем с моим самодельным индикатором "наличия света" из тиратрона МТХ-90 в корпусе.
Так стоило ли "огород с диодами городить" если хорошие СССРовские лампы горели, горят и гореть будут даже испытывая перепады напряжения (у нас не столица однако) во все стороны.
Вера в старые добрые и простые схемы - это хорошо! Но доверять надо с умом, а не следовать слепо традициям возникшим из легенд переписываемых, перепечатываемых и пересказываемых но не рабочих.
Приведу мнение одного опытного в электричестве человека
Так вот как-то в журнале Радио я увидел статью, как продлить жизнь паяльника и чтобы он при простое не перегревался, а был, так сказать, "на взводе".
Суть заключалась в том что на подставке пристроить микрик с параллельным диодом, когда кладешь паяльник на подставку микрик разрывает основную цепь и в работу вступает диод. Он срезает 1 полуволну и частота колебаний на спирали нагрева остается 25 герц. Но напряжение все одно 220в. Вся разница в том что получается пауза по частоте и время подогрева спирали сокращается вдвое.
Но вот я и решил зашунтировать выключатель на площадке диодом. Подобрал по напряжению - Д-202. поместился он в разветвительной коробке - там места для него хватило.
А далее - когда смотришь на такую лампочку боковым зрением видно как она мерцает с частотой 25 герц. А поскольку работа спирали в паяльнике и нити накаливания в лампе разные по динамике, получается что за ле 1/25 секунды спираль несколько остывает и меняет свое сопротивление.
А это значит что в следующие 1/25 секунды она получает динамический удар по току. И как результат долговечность лампы не сильно увеличивается и вот почему: в силу динамических нагрузок, спираль начинает провисать и когда достигает стекла колбы, проплавляет его и лампа "пыхнув" гаснет навсегда."
Не помню сколько сейчас стоят диоды (не покупаю) и лампочки накаливания для шунта, а еще и работа по впаиванию сборке и разборки цоколей ламп, но устройство позволяющее реально продлить срок службы мощных и слабых ламп накаливания существует и стоит не дорого
Вот Вам название LP-500 500Вт .Входное напряжение, В 220. Max мощность, Вт 500. он и на галогенки и на лампы накаливания подходит. У нас стоит 120 руб. у Вас может и дешевле.
Внутри тиристор и микросхема - всё по простому.
Так что легенды легендами, а наука проверяет всё практикой!
Удачи!
Искренний Ваш
Д.К.
