Если бы он вел блог на Дзене, то его бы задизлайкали за один оборот «аромат унылый, как запах шампуня в отеле в Улан-Удэ», а это еще не самое хлесткое! Его имя хорошо известно всем любителям парфюмерии, его мнение часто критикуют, но читают всегда с интересом. Его зовут Лука Турин...
Кому интересен сам список худших и причем тут Улан-Удэ - проматывайте сразу вниз, а я пока расскажу, кто это такой.
Сын итальянского дипломата ООН и детской писательницы родился в 1953 году в Бейруте. Обеспеченная семья могла дать сыну хорошее образование – Лука поступил в Лондонский университет на факультет биофизики и физиологии. Отучившись и получив степень доктора наук, он устроился в Национальный центр научных исследований. Его основной темой была разработка вибрационной теории обоняния. Чтобы понять все тонкости, надо быть химиком и нейробиологом, но, грубо говоря, он пытался понять, как люди воспринимают и распознают запахи…
Если для нас духи имеют прикладной интерес, то для него это научный материал, поэтому неудивительно, что он разобрал их буквально на молекулы. Турин провел десятки исследований химических составов парфюмерии, а в 1992 году написал свою первую книгу – «Парфюмерный гид». От учёного можно было ожидать чего-то заумного, но никак не задорного обзора популярных ароматов с обилием сочных эпитетов…
Вторая книга Турина называлась «Секрет аромата» и была уже серьезней, хотя по-прежнему рассчитана на широкую аудиторию. Она рассказывала о парфюмерии с научной точки зрения, о формулах, сырье, химических процессах и влиянии их на наш мозг.
Вскоре к нему присоединилась жена – парфюмерный блогер Таня Санчес. Вместе они написали «Парфюмерия от А до Я» и «100 лучших ароматов», а в 2018 году вышло последнее дополненное издание «Парфюмерного гида». В грустном предисловии Лука и Таня написали, что их прежние книги стали напоминать парфюмерные некрологи и только появление нишевых марок заставило их еще раз взяться «гид». Здесь уже были и Blood Concept, и Zoologist, и Penhaligons, и Acqua di Parma, и совсем уж экзотика вроде Apoteker Tepe. Но в ближайшем будущем пара возвращаться к теме парфюмерии не планирует - слишком велико разочарование в отрасли…
Лука Турин, безусловно, профессионал и знает о парфюмерии гораздо больше нас с вами, но все-таки его «гиды» - это сборник субъективных мнений. Всем духам они с Таней проставили оценки от 5 до 1, и среди наивысших баллов почти нет сюрпризов – «Мицуко», «Шалимар», «пятерка» Шанель, «Диорелла», «Дюна», мюглеровский «Ангел», родригезовский «Для неё»…
Гораздо интереснее, что же парфюмерный критик оценил на единицу, присвоил категорию «Обходите стороной» и как… обозвал?.. да, иногда это звучит даже хуже, чем обзывательство. Уверена, что каждый найдет там пару-тройку своих любимых ароматов. Я вот нашла.
Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain
«Почтенный дом сменил свой старушечий образ на более молодой, но надолго Guerlain не хватило: в какой-то момент веселье выбросили за борт, и теперь под маркой Aqua Allegoria продают мрачный шампунь Yves Rocher, причем за немалые деньги…»
Amarige, Givenchy
«Тубероза-убийца. Если вы читаете это потому, что это ваш любимый парфюм, пожалуйста, носите его только дома и не забудьте закрыть окна…»
Ange ou Demon, Givenchy
«В одном из волшебных романов Бориса Виана есть машина пианоктейл - фортепиано, внутри у которого механизм, который смешивает коктейль в соответствии с исполняемой мелодией. Если наполнить бутыли последними тридцатью парфюмами, выпущенными в продажу, и позволить двухлетнему ребенку в течение пяти минут колотить по клавишам, то в результате получится Ange ou Demon...»
Black Opium, YSL
«Сам факт, что парфюмерный дом, который подарил нам Y, Kouros, Rive Gauche, Champagne, Paris и, само собой, классический Opium, производит подобную дрянь, вызывает отчаяние. Грузный пластмассовый макет вторичной и никуда не годной конструкции...»
Burberry, Burberry
«Ужас: этот парфюм выпускается завернутым в кусочек шерсти в клетку – отвратительный фирменный знак Burberry. Это белый цветочный аромат настолько отталкивающий, что только A. A. Gill (британский журналист-сатирик), описавший Burberry Brit как «плевок гопника», мог бы отдать ему должное...»
Chrome, Azzaro
«Ну почему люди готовы платить реальные деньги, чтобы получить более громкий запах их шампуня, при этом в форме, которая даже не предназначена для мытья волос?»
Ciel, Amouage
«Кто-нибудь, пожалуйста, остановите это. Интересен только, как дорогая версия чего-то дешевого, которая все равно остается дешевой…»
Cabotine, Gres
«Банальный едкий цветочный букет, отдаленно напоминающий Ma Griffe, с капелькой чудовищно мощной фруктовой ноты, которая должна быть запрещена Женевской конвенцией...»
Crystal Noir, Versace
«Всего лишь дрянные белые цветы. Что не удивительно и многое объясняет, так как Донателла Версаче является творческим директором…»
Eden, Cacharel
«Eden напоминает утренний воздух над застойным рукавом тропической реки своей утомляющей нотой, похожей на дыню, и особенно - своим непрозрачным шлейфом, который по цвету напоминает пластик флакона а-ля нефрит… результат оставляет меня бесстрастным: уже через четверть часа Eden медленно дрейфует к запаху мокрого пуловера...»
Eau d'Issey, Issey Miyake
«Один из наиболее худосочных, схематичных и скелетоподобных среди всех современных парфюмов, содержащих металлический аккорд. Раздражающий, как неясное бормотание соседского плейера в метро...»
Egoiste Platinum, Chanel
«Помимо мимолетно интересной цветочно-кожаной ноты в верхушке, он пахнет печальным клоном мужчины, для которого был предназначен. Если вы поселитесь в приличном отеле, то бесплатные туалетные принадлежности в ванной комнате будут пахнуть так же хорошо...»
Love in White, Creed
«Если бы это был шампунь, предложенный вместе с первым душем после двух месяцев ночевок под открытым небом в Мавритании, я бы предпочел остаться со вшами…»
Midnight Poison, Dior
«Лишенная смысла, показная, скудная, тривиальная, граничащая на грани с оскорбительным смесь. Намеревающаяся это купить уже пожертвовала свой мозг на научные эксперименты…»
Pasha, Cartier
«Вся серия Pasha является большим провалом, начиная от флакона, который выглядит, как гульфик в одежде варягов… Удивительно, что Cartier не сняли с производства всю линию. Бьюсь об заклад, это пользуется большим успехом в Брунее...»
Poeme, Lancome
«Amarige, Spellbound и Poeme... Что в них общего? Они настолько вопиюще, ужасно химические, что ваш нос посылает мозгу сигнал: «Спасайся бегством, если хочешь остаться в живых»». Очень немногие парфюмы воняют сразу же после того, как вы вскрыли коробочку. Рoeme один из них...»
Scarlett, Cacharel
«Запах настолько катастрофично ужасен, что не могу даже представить как парфюмеры Оливер Кресп и Альберто Морильяс могут выдержать нахождение в одной комнате с этим барахлом. Просто один из худших ароматов, что я когда-либо пробовал…»
XS, Paco Rabanne
«Банальное и очень запоздалое повторение всех трафаретов современной мужской парфюмерии...»
Так же в чёрный список попали ароматы:
- Ambre – Baldessarini
- Light Blue – Dolce & Gabbana
- Very Irresistible – Givenchy
- Aqua Allegoria Grosellina – Guerlain
- Champs-Elysees – Guerlain
- Coriandre - Jean Couturier
- Ultraviolet - Paco Rabanne
- Valentino – Valentino
- Bright Crystal – Versace
- Poison Tendre – Dior
- Gaultier Classique – Jean-Paul Gaultier
- Amyris Homme, Aqua Vitae, Oud, Oud Satin Mood – Maison Francis Kurkdjian
- Mademoiselle Rochas – Rochas
- Sunshine for Woman – Amouage
- Wanted – Azzaro
P/S. Кстати, об отелях Улан-Удэ... Остается только догадываться, откуда у Луки Турина такие познания, но это была характеристика Original Santal от дома Creed, которому тоже досталась одна звезда.
Читать его "гиды" забавно, но... уж насколько я люблю порой припечатать непонравившееся, но у Турина иногда выходит слишком зло. Обидно даже не за духи, а за Донателлу Версаче, может она и правда не фонтан, но переход на личности лучше бы оставить за пределами книг. А лучшим парфюмерным критиком всегда был и будет только собственный нос!
Продолжение здесь: Лучшие ароматы по мнению парфюмерного критика
