Дневник путешественницы. С утра поехали на зороастрийское кладбище, к “башням молчания”. У зороастрийцев необычный способ избавления от мертвых: покойников не хоронят и не кремируют, а просто оставляют тела умерших на вершинах высоких башен, где их поедают птицы. К ним-то на гору мы и направляемся.
Эта традиция пошла из убеждения, что мертвецы являются «нечистыми» и не только из-за разложения, но, главное, оттого что они отравлены демонами и злыми духами, которые устремляются в тело, едва душа его покидает. Захоронение в земле и кремация приводят к загрязнению природы и огня, а эти две стихии зороастрийцы обязаны защищать.
Если не знать всей предыстории, то “башни молчания” (одна мужская, а другая женская) смотрятся как гигантские колодцы, внутри которых пустота – никаких костей и прочих останков – “обезвреживание трупов” на этом месте давно запретили. Однако экскурсоводы, смакуя подробности, рассказывают о ритуале и нагоняют ужаса на впечатлительных туристов, которые толпятся на краю колодца с перекошенными от страха лицами.
Входной билет на территорию комплекса стоит 80 000 риалов, но можно пристроиться к группе и пройти бесплатно, как сделал супруг. А я не схитрила, подошла к кассе и оплатила два билета. Муж разозлился, не дожидаясь меня, ушел вперёд и не разговаривал со мной полдороги. Не из-за денег, конечно, а из-за того, что я сделала по-своему. Женщина должна знать своё место. У него бывают приступы автократии, не такой уж он белый и пушистый, все мы люди – у каждого свои недостатки.
Возвращаясь домой, снова гуляем по старому глинобитному городу, не боясь заблудиться – два минарета всё равно видны, ориентируясь по ним, мы сможем найти свой отель. Забредаем в такие места, куда туристы не захаживают. Что смотреть на свалки камней, на беспомощные руины, которые как древние старцы не способны себя обслуживать? Время беспощадно распорядилось тысячелетними красотами. Всё сохранить невозможно – нынешний Йезд разрастается за счёт новых кварталов, уже совсем не похожих на этот доисторический город.
Бесплатные гранаты на улице. На одной из улочек местные ребята разгружают гранаты. Они здороваются и угощают нас. Я по-детски радуясь, несу в каждой руке дары солнца и добра! Вчера вечером мы любовались ими в сувенирных лавках, только там гранаты были разных цветов и сделаны из фарфора. Не успеваю насладиться подарком до конца, как подбегает цыганенок и выхватывает у меня один из них. «Что с воза упало, то … не вырубишь топором!» Хорошо хоть второй сберегла!
Бесплатный кофе в отеле. Заметив вывеску “Отель, кофе-шоп”, решили зайти внутрь здания, ожидая увидеть барную стойку и пару столиков. Но администратор приняла нас за постояльцев и показала, где можно бесплатно попить кофе. “Дают – бери, бьют – беги,” – такой пословицей я с детства объясняю себе, как надо действовать в подобных ситуациях.
Гостиница тоже оказалась в форме риада, однако во внутреннем дворике, помимо фонтанов, бассейнов и зелени, располагались, как во вчерашнем ресторане, традиционные диванчики для отдыха, застеленные покрывалами с многочисленными подушечками. Что ж, от такого комфорта трудно отказаться!
"Я - гуляка, я - ринд, я - бродячий дервиш,
Ни кола ни двора, никуда не спешишь.
День настанет - гуляешь по пыльным дорогам,
Ночь приходит - под голову камень, и спишь".
Поэт Баба Тахир уроженец Йезда, автор четверостиший - дубейтов.
Дынный сок даром. После отдыха вернулись в свой отель и попросили администратора забронировать для нас гостиницу в Исфахане. Муж где-то прочёл, что в городе есть армянский квартал и нам интересно зайти в армянскую церковь, посмотреть, как живут персидские армяне.
Выходим на улицу, чтобы добраться до автостанции, видим, вдоль дороги носится ошалевшая туристка и пытается тормозить все проезжающие машины. Девушка спешит, но ей не везёт – никто не останавливается. Увидев наши рюкзаки, бежит к нам, мы её успокаиваем и едем вместе.
Жива, так зовут 27-летнюю путешественницу из Любляны, осваивает Иран в одиночку, останавливаясь в хостелах и передвигаясь на автобусах и поездах. От страны она в восторге, сейчас направляется на юг, из Йезда в Шираз, а наш путь лежит на северо-запад в Исфахан. Расходы на такси делим и получается, что дынный сок на автостанции достаётся даром.
Продолжение: Иранские дорожные приключения: всего одно неправильное движение
В Иране меня звали Роксана (Хамадан)
Кто же такие иранцы: пока не попадешь в страну - не узнаешь
Из Ирана через Турцию на паром до Кипра: цены и особенности
Чем пахнет путешествие по Турции
Чем турецкий парень покорил моё сердце
Как можно найти дешевое жилье на Кипре
Плюсы и минусы Северного Кипра
Как можно из турецкого Кипра попасть в греческий
Были в греческой части Кипра - не понравилось
Предыдущая часть: Самый счастливый вечер в Иране
Подписывайтесь на мои каналы: Ксюша бьёт баклуши и Оксана Задумина
