Поезд "Москва - Чита II" - до Байкала пять дней равномерного постукивания железнодорожного состава о бесконечные рельсы. Оказавшись в какой-то момент в Перми - городе реальных пацанов и столице уличного рэпа на целых, как мне тогда подумалось, 40 минут, мы отправились исследовать город. Стоял поезд в Перми лишь 20 минут, что, конечно, не вписывалось в нашу программу по изучению уральского миллионика. О да, мы провожали нелепыми взглядами последний вагон, уходящий на восток, но почему-то дико смеялись с самих себя и даже не строили в голове план-погоню. Единственный привокзальный таксист согласился везти нас до Кунгура - следующей остановки нашего поезда за несколько бумажек из моего кошелька, который я случайно захватил с собой, выбираясь недавно из поезда на пермский вокзал. Через некоторое время пришло полное осознание того, что в Кунгур к нужному времени нам не успеть.
Значит едем в Екатеринбург! педаль газа в пол. Пермский дядя ровно обгоняет машины, выжимая из своей "японки" все соки, а мы втроём созерцаем окружающие нас виды и продолжаем улыбаться сложившейся ситуации. До Екатеринбурга 400 километров дороги и миллион надежд догнать поезд. Спустя три часа мы, еле одетые, встречали наш поезд на вокзале в 15-ти градусную ночь. И вот три человека снова ощутили комфорт уже остывших плацкартных коек.
Батюшка Байкал подготовился к встрече с нами отличной погодой. Проехали Иркутск, до великого озера оставались считанные минуты. И вот, из-за очередного холма показались безграничные синие дали - вдалеке, на противоположном берегу были видны ряды горных хребтов, параллельно друг другу спускающих к самой воде свои массивы. Мы оказались в самой южной точечке Байкала - Слюдянке, но даже здесь масштабы водного царства поражали: окруженный со всех сторон высокими холмами, а кое-где небольшими пляжами, Байкал простирался до самого горизонта, соединяясь вдалеке с линией неба и уплывал он вдаль на сотни километров, невиданных зрителю. Вот это красота!
Прибыв на вокзал Слюдянки, мы познакомились с ребятами, также приехавшими на «Байкальский проект» -нашей мини-семьёй на ближайшие две недели. Наш лагерь располагался у одной из многочисленных рек, впадающих в Байкал. И чиста она была и холодна настолько, что набирая воду из неё в бутылки, те прямиком попадали к нам на обеденный стол, а руки и ноги твои начинало сводить через 5 секунд знакомства с прозрачным потоком. Целую неделю ребята с разных уголков континента тратили по шесть часов в день на строительство экологической тропы, ведущей в гору и открывающей прекрасный вид на владыку озёр. А после работы — сытный обед и ужин, да весьма ценные занятия по личностному росту и силе воли, сплотившие нашу небольшую команду и в какой-то степени перевернувшие наши сознания и мировосприятие.
Пятидневный поход в горы Хамар-Дабана.
Нашей команде предстоял двадцатикилометровый подъём в горы, к самому пику Черского. В начале туристической тропы, обустроенной усилиями участников «Байкальского проекта», путников встречает её символ — бурундук Ероша (так абсолютно всех бурундуков называл наш крутой бригадир Денис, который спокойно переворачивает угли руками). Ероша, изображенный на каждой табличке километража, сопровождал нас весь путь и прибавлял новых сил при каждом появлении.
Все реже встречались берёзы, всё чаще любопытные кедры гладили своими ветками наши рюкзаки. Пройдя шестнадцать километров, мы вышли на турбазу возле метеостанции «Хамар-Дабан». Скинув свою «консервную» ношу, я упал лицом в траву на поляне, окружённой маленькими домишками и высокими хребтами. На краю этой поляны я заметил прекрасную лавочку с многообещающими видами: десятки хребтов и холмов приветствовали человека своими формами. Все они, казалось, были разного цвета, из-за того, что были разбросаны на разном расстоянии. Один хребет плавно перетекал в другой, а узенькая, но бурная струйка, криво делила их между собой, петляя между древних скал. Кедровая одёжка здешних гор была безупречна, и издалека выглядела единым хвойным покрывалом, будто наброшенным на ещё не представленное зрителю произведение искусства.
Вскоре мы одолели серпантин, который привёл нас к дереву, увешанному самыми разными тряпками, повязками, полотенцами, флагами и даже носками. «Место силы». До нашего лагеря осталось совсем немного, только пройти небольшое болотце, на котором происходила ягодная тусовка: здесь поспели миллионы тёмно-синих ягодок черники, горьковатая от незрелости брусника, кое-где даже встречались ягоды костяники и жимолости. Но черника была королевой бала, бесспорно. Каждый шаг сопровождался наклоном к земле и срыванием маленькой, сладкой и круглой ягоды. В этот момент ты забываешь о тяжести за спиной, потому что природная сласть растекается во рту и ты ощущаешь себя большой черничной ягодой, угодившей в лукошко огромного каменного великана, именуемого Хамар-Дабаном. Наш лагерь был поставлен в самом конце долины ручья, окольцованной каменной стеной, по верхушке которой шла тропа на пик Черского. Мы прятались от всех невзгод, наслаждались безмятежностью природы, встречали закаты, а вечерами дружно сидели у костра и формировали свою жизненную миссию. Борясь со своими страхами, ребята прыгали в «Чашу жизни» — круто выглядящий водопад, окруженный кедрами и скалами. Я, посчитав, что мне ничего не страшно, прыгать не стал.
В один из дней мы ходили поглядеть на озеро Черского (озеро «Сердце»). Огибая хвойных друзей, мы вышли тропой на хребет, за которым разлеглось озеро. Ещё не увидев его, вся наша бригада взялась за руки, и выстроившись цепочкой, аккуратно зашагала вперёд. Вау! Каждый из нас встретил своим искренним вздохом красоту водного сердца, внезапно открывшегося взору.
В последний день нашего пребывания в горах небу стало грустно, быть может оттого, что мы собирались возвращаться обратно, к обыденности, и местность не хотела так рано прощаться с кучкой отважных человеков, а может быть из-за того, что наш горный «сеанс» как раз таки подошёл к логическому концу, и небеса таким образом выдавали свои титры в виде капелек дождя.
Мы поднимались на пик Черского, когда тучи, казалось бы, висели где-то далеко, над Монголией или Бурятией. Подъём от нашего лагеря был не сложным и занял около часа. На вершине встречал престарелый деревянный крест, мемориальная табличка на белорусском в память славному исследователю Сибири и несколько металлических штук: триангуляционная вышка и громоотвод. Через полчаса процесса созерцаний и фотосессий на вершине, названной именем Яна Черского, в пик врезалась наглая туча, гонимая с юга своими большими, переполненными влагой собратьями. Оглушительные раскаты грома послышались отовсюду, а громоотвод и вышка начали потрескивать -пространство наэлектризовалось! Волосы Алисы устремились ввысь, а кто-то заметил частички пыли, которые почему-то оторвались от земли и начали левитировать на небольшой высоте. Пора валить.
Дождь шёл целые сутки, выпроваживая нас с Хамар-Дабана.
Если вы надеваете сапоги, для того чтобы «выйти сухим из воды», то никогда не заправляйте в них штанину - это мега-провал!
Именно так я и сделал, сразу же поплатившись за свою глупость. Весь обратный путь от нашего лагеря и до начала тропы я согревал два маленьких болотца у себя под стопами и слушал их чавканье. Все небесные воды Хамар-Дабана стекли к моим ногам.
За четыре дня до этого, перед тем как мы сделали первый шаг в сторону гор, Евгений Фёдорович (наш классный и мудрый координатор) сказал, что было бы очень здорово, если бы каждый из нас придал предстоящему подъёму какую-то оправданную цель, замысел, то, что поможет в пути и будет вести тебя дальше, как только ты об этом подумаешь. Можно посвятить этот путь конкретному человеку, который возможно и не узнает об этом, но от этого твой подъём в горы и преодоление себя станут осмысленными.
Наша смена заканчивалась. Мы прощались с Байкалом: кто-то заглядывал за его горизонты, а кто-то в них купался. Местные всё так же отдыхали на берегу, кидали мусор на байкальский песок и слушали русский рэп. Это было прекрасно. Я запомню село Култук, город Слюдянку, Байкал, да саму Восточную Сибирь именно такой. Многообразная и контрастная. Здесь люди живут в маленьких двухэтажных кривых домишках целыми семьями из поколения в поколение. Любая надпись, даже название сельской улицы будет кроме русского языка подписана ещё китайским, потому что китайцев здесь великое множество. Весёлые буряты стараются заработать на иностранцах, едят здесь позы и кормят ими абсолютно всех. Под ногой у тебя в любой момент может оказаться какое-нибудь наследие ЮНЕСКО или «место силы». Все железные дороги мира как-будто бы сходятся у южной оконечности Байкала. И каждый день десятки составов увозят в сторону Китая сибирский лес, а привозят чаще всего пустоту в вагонах. Ткнув пальцем в любую сторону света здесь, ты обязательно упрешься в горы, обязательно в них сходишь, им покоришься и обомлеешь от красоты природы. Ты объешься сладкой ягодой, обнюхаешься кедрами и берёзами, почувствуешь босой ногой высокогорный тёплый мох. Ты будешь молча всматриваться в дали, представляя, как здесь тысячи лет назад проходили длинные торговые караваны, благодаря которым Россия начала ценить чай, ты будешь самым счастливым и, ещё не уехав, тебе захочется вернуться. Благодаря неравнодушным людям из "Байкальского проекта" десятки людей из самых разных уголков России и мира каждый год приезжают на берег великого озера Байкал, чтобы навсегда там оставить частичку себя, своего искреннего труда, чтобы поделиться своими знаниями и получить новые, научиться любить и влюбиться.
