Для сооружения кровли берут пиломатериалы с влажностью не более 20%. Влажная древесина может привести к скручиванию балок и стропил под нагрузкой и, соответственно, деформации кровли. Стропила могут быть сделаны из бревна, из бруса и доски маленького сечения. Использование материалов большего, чем требуется по расчетам, сечения, - это всего лишь необоснованные траты на их покупку.
Стропильная система – это несущий каркас, на который будет укладываться кровельный материал и теплоизоляция. При ширине дома до 6 метров и отсутствии внутри капитальных стен обычно сооружают висячие стропила.
Опорой для них служат боковые стены здания, а вверху они сходятся между собой в коньке. Расходящиеся стропила центробежно давят на стены, поэтому для компенсации этого воздействия стропильные ноги соединяют горизонтальными перемычками. Вместе с подпорками такие затяжки стабилизируют конструкцию. В качестве нижних перемычек можно использовать балки перекрытия, верхние монтируются в полуметре от конька.
Если расстояние между стен больше, то возникает необходимость в промежуточных вертикальных подпорках. Для этого монтируют наслонные стропила, опорные стойки которых опираются на несущую перегородку. По конструкции они даже проще висячих: меньше дополнительных «страхующих» элементов.
Перед установкой стропил на балках перекрытий, обшивке балок или верхнем венце нужно нанести разметку согласно вашему плану величины шага стропильных ног. Расстояние колеблется от полуметра до полутора метров и зависит от размеров дома, выбора вида кровельного покрытия и толщины стропил.
Для более плотного прилегания стропильной ноги к балке перекрытия, на стропилах делаем так называемый «подпятник» - вырез в форме прямоугольного треугольника, который точно «сядет» на плоскость балки. С той же целью можно сделать и наоборот – распил балки под конфигурацию стропильной ноги. Закрепить стропила можно саморезами, гвоздями, кронштейнами, но надежней всего – специальными металлическими пластинами с множеством отверстий. Окончательное крепление ферм производят после проверки вертикальности их положения при помощи отвеса.
В месте пересечения стропил также делают запилы и распиловку излишних частей для плотного скрепления. Затем вершины соединяют накладкой из обрезка доски.
Монтаж стропил начинается с крайних треугольников, затем между ними устанавливаются остальные. Промежуточные фермы выставляются по ориентировочному канатику, натянутому между фронтонами. Рекомендуется все фермы фиксировать временными укосинами, которые позже снимаются. Фронтоны соединяют между собой коньковым брусом. После установки все фермы возле самого конька связывают досками.
После монтажа стропил, чтобы предотвратить их провисание и повысить жесткость, необходимо усилить конструкцию подкосами. Они должны одним из концов упираться в мансардную стойку, другой конец крепите к серединам стропильных ног. С этой целью, на том конце, который нужно закрепить к стропильной ноге, сделайте паз. Далее прибейте подкос через стропильную ногу гвоздями размером в 20 см, концы их загните.
От намокания стропила защищают с помощью гидроизоляционной пленки, которая фиксируется на стропилах контробрешеткой, чей шаг равен шагу стропил. Эта часть кровельного конструктива предназначена для нормальной вентиляции за счет зазора между пленкой и кровельным материалом. К тому же с помощью контробрешетки можно выровнять скаты крыши при небольших перепадах по высоте.
На контробрешетку монтируется обрешетка. На нее укладывается кровельный материал. Элементы обрешетки укладывают под прямым углом к стропилам. В качестве материала для обрешетки используют бруски, доску (даже необрезную и горбыль).
При все богатстве выбора на рынке современных кровельных материалов, больше всего пользуются спросом металлическая и гибкая черепицы. «Ветеранов» кровельного дела, шифер и рубероид, мы рассматривать не будем. Это уже архаика, притом небезопасная для здоровья. Когда-то популярна была фальцевая кровля, которую монтировали только профессиональные кровельщики. Дешевая и простая в монтаже металлочерепица потеснила другие материалы в нише металлических кровли.
Листы металлочерепицы укладывают внахлест и крепят к обрешетке саморезами с уплотняющими прокладками. Обрешетка крепится на контробрешетку с шагом, соответствующим шагу волны металлочерепицы. Каждый следующий лист материала должен накрывать замок волны предыдущего. Для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве листы металлочерепицы не должны сходиться вплотную под планкой конька. При укладке металлочерепицы наступать на лист можно только в прогиб волны. Раскрой металлочерепицы осуществляют ножницами по металлу или дисковой пилой. Существенный недостаток металлического покрытия – конденсация влаги. Впрочем, при правильном устройстве кровельного пирога этот недостаток удается нивелировать.
Дешевый аналог металлочерепицы - оцинкованные гофролисты, покрашенные антикоррозионной акриловой эмалью. Выше стоимость у композитной черепицы, представляющей собой профилированный стальной оцинкованный лист с минеральным гранулятом в акриловом связующем на поверхности.
Цена на металлочерепицу зависит от вида покрытия толщины металла, начинается от 150 руб. за кв.м. Качественный материал не может стоить менее 250 руб./кв.м, причем много металлочерепицы отечественного производства, не уступающей по качеству финской продукции.
Примерно также стоит и гибкая черепица, но если для доставки металлочерепицы нужно заказывать грузовой автомобиль, то ондулин можно перевезти на личном автомобиле. Вот вам и экономия.
Вообще, гофрированные листы на картонной основе с битумной пропиткой и декоративным покрытием лицевой поверхности производят многие фирмы, но более других известна продукция компании Onduline.
Укладка гибкой черепицы под силу любому человеку, по ней можно спокойно передвигаться при монтаже. Режут листы ножом, лобзиком или ножовкой. Последнюю периодически надо смачивать водой или машинным маслом, иначе она забьется битумом. Листы начинают крепить с того края крыши, где меньше ветровая нагрузка. Стандартная технология укладки мягкой черепицы – снизу вверх, с середины нижнего края ската крыши. По краю свеса кровли первоначально монтируется карнизный ряд (специальная коньково-карнизная черепица или самостоятельная «выкройка» стартового элемента из обычного материала). Затем укладка производится вверх ряд за рядом внахлест на нижележащий ряд. При этом каждый ряд прибивается гвоздями, фиксируя и нижний ряд, что обеспечивает высокую устойчивость к ветровым нагрузкам.
Впрочем, в случае сильной жары на улице можно и нарушить порядок традиционной укладки. В этом случае при монтаже опасно наступать на уже уложенную битумку, поэтому приходится «заморачиваться» с сооружением большого количества монтажных трапов и мостиков. А что мешает уложить кровлю от от конька к карнизу во избежание излишней механической нагрузки?
Ниже конька отмечают контрольную линию так, чтобы до свеса поместилось целое число рядов черепицы с учетом ширины ее видимой части. В стартовом ряду прибивают только верхний край, а нижние края пластин выравнивают по линии. Затем монтируют ряды черепицы вверх к коньку в стандартном порядке. Перемещаем мостки вниз и размечаем еще одну «маячковую» линию так, чтобы можно было дотянуться до верхней линии.
Теперь укладываем пластины опять по направлению вверх, подсовывая верхний ряд под нижний край (незакрепленный) стартового ряда, после чего его прибивают. Так размечают линии и монтируют пластины до самого свеса.
Нельзя подтягивать край неровно прибитого листа, из-за этого со временем крыша пойдет волнами. Мягкая кровля обычно продается в комплекте с коньковыми и щипцовыми элементами, изолирующими пленками и специальными гвоздями.
После окончания работ по реконструкции кровли самое время вспомнит присказку: «самое лучшее решение проблемы - ее своевременное предотвращение». Не забывайте регулярно осматривать крышу, как внутри, так и снаружи, вовремя производить профилактические работы, замену поврежденных и деформированных элементов кровельного покрытия и стропильной конструкции, проверять состояние утеплителя и изоляционных пленок.
Устройство стропильной системы
Теплоизоляция кровли
Кровельные материалы
