___________________________________________________
ДОПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЗЕНА (август 2024 года)
.
Объясняю гадящим троллям и умникам желающим меня приземлить.
Все мои записи на Дзене, я публикую не ради продвижения и саморекламы.
Это "резервные копии" моих записей на DRIVE2 (ссылка), где приветствуются разного рода доработки и эксперименты увлечённых людей.
Потому и стиль записей именно такой.
Я стараюсь отвечать ВСЕМ (даже троллям) и принципиально ни чьи даже самые идиотские и гадкие посты НЕ ЗАТИРАЮ.
Пусть Мир видит какие люди бывают и какую хрень несут.
Несогласные со мной, высказывая свою позицию, постарайтесь уложиться в один-два поста, потому как продолжительно с вами спорить у меня нет ни сил ни желания.
Упёртых и длительно навязывающих мне своё мнение, я буду банить.
При этом, я с удовольствием поддерживаю длинные продуктивные диалоги, так как они дополняют полезной информацией мою запись.
КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ
__________________________________________________
.
ИСХОДНАЯ ЗАПИСЬ С DRIVE2
Долго думал заморочиться или нет, слишком много было неясностей.
Хотел купить готовый комплект для установки, связался с небезызвестными "изготовителями".
На мои вопросы по установке, меня пару раз ткнули смотреть видео, хотя я настойчиво просил дать словесное уточнение одного непонятного мне момента.
Так же, мне было сообщено, что их комплекты ставят даже женщины и вопросов не задают.
Когда я выразил своё негодование таким отношением к клиенту, на прощание мне посоветовали не браться за это дело раз я задаю такие вопросы.
Ну и ладно… это даже интереснее, подумал я и начал решать задачу сам
.
Было куплено:
01. замок двери бесшумный 2108 (правый) — 2170-6105014
02. замок двери бесшумный 2108 (левый) — 2170-6105015
03. механизм замка 2108 (правый) — 2108-6105012
04. механизм замка 2108 (левый) — 2108-6105013
05. тяги наружной ручки двери 2109 — 21090-6105240 (левая и правая)
06. комплект тяг дверей 2109 (можно было и не брать, а соединить ручку с замком через трос)
07. бесшумные болты (шипы) замка дверей 2108 (комплект из 4-х штук)
08. пластиковые скобы тяги двери 2108 — 2108-6105094 (есть похожие 21230-6105059)
09. фиксаторы-соединители тяг.
10. болты М6 с шляпкой впотай.
.
Первым делом подготавливаются замки, на фото всё видно.
У тяг наружной ручки двери 2109 — 21090-6105240 были отпилены сплющенные концы, а сами они были перегнуты как показано ниже.
Из купленного комплекта тяг 2109, было отрезано два куска по 12 см с проушинами на концах.
Они понадобились для соединения замка с тягой внутренней ручки двери.
Возможно эти тяги подошли бы целиком, но ручку мне снять не удалось, мешал механизм степлоподъёмника.
Проще было ничего не выковыривать и соединить тяги с помощью фиксатора-соединителя.
Или вообще можно использовать вместо этого узла, тягу из троса.
Кусочки тяг (из комплекта) монтируются на замки как показано здесь.
Далее было изготовлено два дополнительных рычага на дверные ручки.
На фото ниже показан НЕУДАЧНЫЙ вариант, он оказался слишком длинным и упирался в опущенное стекло.
Показываю просто как пример.
Ушки пластин необходимо загнуть, углы "вокруг" отверстий закруглить.
Рычаги устанавливаются на ручки вот так.
Для установки рычагов, необходимо чуть вынуть стержень ручки, насадить на него рычаг и забить стержень обратно.
Ушко рычага пришурупить к ручке.
.
А вот размеры ПРАВИЛЬНОГО варианта рычагов.
Шаг сетки 2,5мм, думаю этой информации достаточно для повторения по чертежу.
:-)
Далее готовим тягу ключа (личинки).
Сначала я попытался её укоротить и нарезать на ней резьбу М4 х 0,7.
По всем признакам родная резьба была такая же, но пластиковый наконечник на новой резьбе не держался.
Хорошо, что были припасены фиксаторы-соединители которые я и использовал чтоб срастить отрезанный кусок на нужном расстоянии.
Можно эту тягу просто выгнуть буквой "зю" как рекомендовано в интернете.
Позже, я купил ремкомплект тяг ключа (личинки) и повторил проделанное ранее.
Отрезал по 2 сантиметра, нарезал резьбу М4 х 0,7 и посадил пластиковые наконечники на эпоксидку.
Всё получилось замечательно, их я и поставил, демонтировав первый вариант на фиксаторах.
Длинна этих тяг должна получится 8 см.
.
Продолжаю.
На против центра замка делаем сначала большое отверстие, в моём случае это 27мм.
Заглядываем в него и далее ориентируемся на каком расстоянии от края стойки пилить "щель"
Я сначала сверлил отверстия по концам "щели", а потом делал пропил болгаркой.
.
Внимание!
Пилим и не забываем, что рядом бензобак.
Внутри видим "бутерброд" из нескольких пластин и гаек.
Особую проблему для плотного прикладывания усиливающих пластин доставляет вот этот выступ под нижними гайками.
Загнуть вниз его нельзя, иначе может вывалится заводской крепёж скобы.
В районе верхней гайки такой проблемы не наблюдалось.
Если не планируется использовать заводской крепёж, то проще его вырвать нафиг.
Я оставил, подумав что лишние два слоя тонкого железа будут не лишними.
:-)
Далее вырезается усиливающая пластина, с ушками которые на дают ей проваливаться внутрь.
Для усиления к основной пластине приваривается дополнительная поменьше.
Так же, мне пришлось делать вырез в усиливающих пластинах под мешающий выступ, который в районе нижних гаек.
Можно было сделать пластины и без выреза, немного короче, но у меня под них уже были вырезаны "щели" в стойке.
Я просто поздно сообразил о проблеме с этим выступом внутри.
Пластина молотком вбивается внутрь стойки, так чтоб ушки отформовали углубления, а пластина не выступала наружу.
Далее в пластинах делаются отверстия с резьбой М6 строго напротив заводских гаек.
Засунув пластину в "щель", я сначала чирканул ориентировочные места отверстий сквозь гайки, а потом более точно разметил приложив заводскую скобу (ухо).
Когда основа под шип готова, приступаем к установке замков.
Стартуем разметку от одного из заводских отверстий, на фото ниже левое нижнее (левая дверь).
Это единственно отверстие совпадающее с отверстием нового замка.
Расточив отверстия, выравниваем железо вокруг них, там где оно вогнуто внутрь.
Я подставлял снаружи кувалдочку через прокладку и изнутри бил молотком, благо есть где размахнуться.
Собираем замок в кучу с помощью болтов у которых под шляпкой был выбран металл, так они меньше выступают и не царапают стойку.
Принципиально хотел уйти от вминания дверей как это описано в интернете, но всё таки пришлось на пару миллиметров подбивать посадочные места замков внутрь.
Сильно меня это не расстроило, никакой деформации от этих 2 мм не видно.
.
Так же, мне пришлось приподнять замок вверх на 5мм, так как его центр не совпадал с центром ложбинки на стойке.
Хотелось сделать красиво, потому разобрал замок, круглым напильником подточил отверстия чуть вверх и собрал заново.
На второй двери получилось так же.
.
Окончательно установив замок, защёлкиваем в него шип и смотрим где получается центр шипа относительно края двери.
Далее линейка, карандаш, немного внимательности и рисуем на стойке место для сверления под шип.
При нарезке резьбы шипа временно притягиваем усиливающие пластины двумя болтами.
Потом меняем болты на правильные.
Верхний несёт на себе силовую функцию, потому ставится через шайбу, может смело выпирать так как замок проходит ниже него.
Нижние отверстия попадают под замок, потому туда вкручиваются болты с головкой впотай, чисто для того чтоб закрыть дырки.
Хотя некоторую функцию против смещения они тоже несут.
Тяги подсоединяем чтоб получилось примерно так.
Примечание.
Есть один нюанс по регулировке тяги рычага двери.
На замке, у его рычага открытия, есть небольшой люфт, он болтается вверх вниз.
Потому его нужно слегонца надавить вниз до того момента когда механизм внутри замка начнёт действие и вот в этом положении подсоединять к нему тягу идущую от ручки.
Я потерял кучу времени и нервов, не мог понять почему рукой нажимаешь изнутри всё срабатывает, а через тягу от ручки нет, при том что ход рычага замка визуально такой же.
Не хватало какого-то миллиметра до срабатывания.
Можно конечно увеличить длину хода тяги удлинив длину рычага ручки, но тогда этот рычаг будет задевать опущенное стекло, так что не вариант.
Вобщем объяснил как смог, кто будет ставить поймёт куда смотреть.
:-)
Продолжаю.
Заводская тяга блокиратора ставится как с завода, строго вертикально, только низ загибается в сторону нового замка.
Как уже было сказано выше, внутреннюю ручку двери я не смог снять из-за мешающего механизма стеклоподъёмника, потому просто оставил заводскую тягу отрезав лишнее и подсоединив её через фиксатор-соединитель к новому замку.
С тягами электрозамков проблем не было вообще, просто поставил на место как и были прикрепив к тягам блокиратора.
.
Установка первого замка заняла в три раза больше времени чем второго.
Монтаж усиливающих пластин был сделан другим днём ранее.
Проделанной работой очень доволен.
С непривычки закрываю двери по два раза, всё кажется что они не закрываются, перепроверяю.
:-)
Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка
