В прошлой статье был дан общий обзор распределительного шкафа, который я собрал для своего дома под чутким руководством коллеги-энергетика. Он себя отлично зарекомендовал, все отлично работает и, главное, обеспечена максимальная защита человека от поражения током, оборудования от повреждения от перепадов напряжения и импульсных перенапряжений, а также коротких замыканий что, соответственно, подразумевает пожарную безопасность.
У меня сеть трехфазная, для однофазной все тоже самое, но в три раза проще. Грубо говоря, все фазные провода (красный, желтый и зеленый) объединяются в один. УЗИП, Модульный переключатель, дифавтомат будут двухполюсные вместо четырехполюсных, УЗМ будет всего один, равно как и сигнальная лампа.
Итак, теперь пошагово собираем все это великолепие:
Шаг первый. Ставим УЗИП. Он в случае аварии воспринимает серьезные нагрузки и уводит их на заземление. И по-хорошему, ему нечего делать во внутридомовом распределительном шкафу, поэтому его желательно поставить в уличном щите, через который подключен Ваш дом. Ставится он после вводного УЗО, к выходным клеммам которого подключается основной питающий дом кабель и параллельно УЗИП. В этом его и главная особенность – это оборудование не пропускает через себя нагрузку, а ставится параллельно ей и при возникновении импульсных перенапряжений уводит их в землю. Я поставил французский Citel (DS 440S -230/G ) – редкий, но надежный зверь.
Дальнейший монтаж я разделил на два шкафа – так получилось аккуратнее и интуитивно понятнее. Сборку ведем дома – рабочее место должно быть просторным и хорошо освещенным. Из инструментов нужны отвертка (в идеале, конечно, динамометрическая, но хватит и обычной индикаторной), стриппер (снимать изоляцию) и кримпер (обжимать наконечники). Все. Поехали.
Шаг второй. Первый шкаф. Устанавливаем модульный переключатель TDM (нет смысла переплачивать за более дорогую модель, это по сути рубильник). На клеммы 1,6,10 и 14 соответственно подключается L 1, L 2, L 3 и N от сети. К ним же подключаются сигнальные лампы (один из немногих моментов, когда можно позволить iEK ). Так как вводной кабель одножильный, а установочный – многожильный, я реализовал этот момент через отдельные шины, установленные на планках сверху и снизу щита. При установке шкафа в проектное положение вводной кабель подключается уже к шинам. На клеммы 4,8,12 подключается L от генератора (одна фаза шлейфом на все три клеммы), а на 16 – N с генератора. С клемм 1,5,9,13 L 1, L 2, L 3 и N идут на дифференциальный автомат. Я взял Legrand – оптимальное сочетание цены и качества. От дифавтомата подсоединяются УЗМ по правилу один УЗМ на одну фазу – ведь скачок может быть на каждой из них. Я по рекомендации моего товарища поставил именно УЗМ-51М «Меандр». Суть такова: на приборе устанавливается нижний и верхний порог напряжения в сети, при выходе за рамки которого УЗМ отключает ветку. И включает обратно, когда напряжение стабилизируется. С выходов УЗМ L 1, L 2, L 3 и N уходят во второй шкаф, где перераспределяются по автоматам. С одного из УЗМ шлейфом подключена установочная розетка.
Шаг третий. Второй шкаф. Здесь мы просто расставляем автоматы согласно ранее продуманной схемы. Я на каждую рейку посадил автоматы, рассчитанные на подключение одной фазы. В итоге получилось довольно изящно. Здесь главное аккуратно сделать соединяющие группы из ПВ-3 – не сэкономить, но и не переборщить с проводом. Если есть дополнительное модульное оборудование, как у меня, к примеру, фотореле или таймер, помним, что их также подключаем через автоматы. При этом внимательно изучите инструкции, обязательно идущие в комплекте с подобным оборудованием – там иногда не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.
Шаг четвертый. Монтаж в проектное положение и подключение потребителей. Конечно, устанавливать навесные шкафы проще, чем встраиваемы, но вторые смотрятся гораздо эффектнее и современнее. Сначала снимаем изоляцию со всех кабелей. Это лучше делать новым канцелярским ножом с на 2мм высунутым лезвием, делая рез вдоль кабеля – так Вы не повредите изоляцию внутренних жил и обеспечите высокую скорость работы. Снимать изоляцию нужно до того уровня, где кабели будут входить в шкаф.
Важно! Ранее у Вас висели бирки на кабелях, где вы отмечали, куда тот или иной кабель идет. По мере зачистки таким же образом помечаем фазные и N провода, чтобы было понятно, куда потом их подключать. Я просто делал «липучки» из малярного скотча, на котором делал соответствующие пометки.
Далее, выниманием из шкафа всю собранную «требуху» и устанавливаем саму коробку в предварительно подготовленное монтажное отверстие, через проделанные в нужных местах в коробке отверстия заводим жилы. Если надо, группируем жилы, идущие в одно направление кабельными хомутами. Далее «требуху» ставим обратно и методично подключаем проводники, обрезая их по месту с небольшим запасом. Никуда не спешим, чтобы ничего не перепутать.
Все, потом остается сделать финишную отделку стены и поставить защитные крышки. Не забываем, что после всех проведенных манипуляций делаем еще два небольших, но важных шажочка:
Шаг пятый. Поочередно включая каждый автомат прозваниваем второй конец кабелей индикаторной отверткой или мультиметром (убеждаемся, что все подключено правильно).
Шаг шестой. Через месяц подтягиваем все клеммы. Без фанатизма.
Спасибо за проявленный интерес, надеюсь, информация была полезной. Жду любых отзывов в комментариях – единственное правило, критика конструктивная и в рамках приличий. За лайки и подписку – отдельное спасибо! Стройте красивые и надежные дома!
