Над Джизаком, областным центром на дороге из Ташкента в Самарканд, нависают две горы. Етимтог, или Сирота-гора, или Пьяная горка увенчана рестораном в виде мельницы:
Боги-Шамол, то есть Сад Ветров на окраине венчает советский монумент:
К которому в независимом Узбекистане пристроили мифологическую птицу Хумо, глядящую в сторону Самарканда, куда уходят железная дорога и река Санзар:
И по заветам логики, Нуратинский хребет (Етимтог) - это теза, Мальгузайский хребет (Сад Ветров) - антитеза, ну а синтез - Тамерлановы ворота, до которых ещё десяток километров по непрерывно застроенной долине Санзара. И хотя в мире немало ущелий зовётся воротами, здесь это название выглядит самым точным:
Слева на кадре выше конец короткого Мальгузарского хребта, справа - начало Нуратинского, который тянется почти на 200 километров с высотами до 2136м, прикрывая земледельческую Согдиану с севера. Под нуратинской "створкой" проходит железная дорога, под "мальгузарской" - трасса, а на не столь скалистых склонах далее - характерная для Средней Азии реклама-геоглифы:
Ближе сходство с воротами ещё заметнее. Само собой, молва сочинила легенду, что их построил (а то и вовсе раздвинул горы голыми руками) Тимур. Надо заметить, в основном великий завоеватель из своего Самарканда ходил на юг, в Индию, Персию, Малую Азию, и даже на Русь явился, сокрушив по пути Золотую Орду, через Завкавказье. Но по долине Сензара были его первые (1371-90 годов) завоевательные походы на Могулистан - восточную часть Средней Азии, к которой в Русском Туркестане относились Фергана, Киргизия и особенно Семиречье.
В Мальгузарской створке - небольшой грот:
Вид из одной створки ворот на другую и возившее меня сюда такси:
А "сдесь были Ильхом и Зухра" - отнюдь не единственные надписи Тамерлановых ворот: на кадре выше на скале напротив можно разглядеть ровную поверхность и белый квадрат на ней. Там начертаны надписи на персидском языке времён не Тамерлана, но его потомков... которые я глупейшим образом умудрился не приметить - в любой статейке в интернете от википедии до путеводителей пишут, что надписи эти находятся где-то высоко, и сколько я ни шарил по вершинам скал ультразумом, найти их не смог.Я бы вполне мог сфотографировать их ультразумом крупным планом... но петроглифы легко не разглядеть даже в упор, не говоря уж про сто метров, так что вот лишь дореволюционное фото:
переводы.
1425 год. «С помощью Господа Бога, великий султан, покоритель царей и народов, тень Божья на земле, опора постановлений сунны и закона Божеского, государь, вспомоществующий вере, Улугбек–Гурган (да продлит Бог время его царствования и правления) предпринял поход в страну джетов и монголов и от того народа возвратился в эти страны невредимым, в 828 новолунном году» .
1571 год. «Да ведают проходящие пустыню и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища халифата, тени Всевышнего, великого хана Абдулла–хана, сына Искандер–хана, в 30 000 человек боевого народа, и отрядом Дервиш–хана и Баба–хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50 000 человек и служащих людей до 400 000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешт–и–кипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно ».
Была когда-то ещё и третья надпись: «Николай II в 1895 году повелел: «Быть железной дороге!». В 1898 году исполнено .» - только не на скале, а на бронзовой табличе, не пережившей революцию.
Подойти к древним надписям сейчас целое дело (не с поезда же соскакивать!), автодороги по той стороне нет, моста через Санзар у ворот - тоже, и это видимо спасает средневековые тексты от вандалов.
С обратной стороны Тамерлановы ворота ещё зрелищнее:
А по склонам в апреле вовсю цветут красные маки, которые в свете красивой и жестокой истории Туркестана сложно не сравнить с каплями крови:
