- И зачем тебе в Ялту? В Воронцовский дворец все равно по записи, не попадете. Да и далеко он – сорок минут от Ялты на автобусе.
Так напутствовали нас друзья году в 85, когда мы хотели поехать в Ялту на кораблике из Коктебеля .
Только через десятилетия я узнала, что и по ялтинской набережной погулять – счастье.
Разумеется, и Воронцовским дворцом не манкировала. Тем более, что не в сезон, и особенно сейчас, в пандемию, желающих походить по дворцу - единицы. Самое время, чтоб сходить.
Гид привез нас в Алупку. Идем немного вверх по улице героя Ахмед-Хана Султана: невысокие, немного аляпистые, в стиле «отдохни здесь!» дома чередуются с глинобитными «татарскими» домиками без окон.
Резко заворачиваем и оказываемся в другой вселенной: вековые деревья окружают широкую лестницу, и, хотя из старинных вазонов торчат современные фонари, былое величие никуда не делось. Оно тут. Его невозможно спрятать.
Так мы подошли к Воронцовскому парку. Он кажется огромным. Да, по правде, такой и есть. В нем бы поместился московский Кремль и осталось место для трех столичных Красных площадей. Это не метафора. Математический расчет!
С другой стороны, чему удивляться? Мало того, что хозяин этих мест, граф Воронцов - генерал-губернатор Новороссии, а после женитьбы и самый богатый российский помещик, он еще и начал строиться в этих местах, когда их еще никто не хотел купить и наделы можно было приобрести за бесценок.
В 1823 году Михаил Семенович дал поручение скупать земли, в 1828 велел стоить дворец, в 1848 стройка завершилась.
Воронцовский парк – живой. Тут ходят не только туристы, но и много местных: кто-то гуляет, а кто-то идет через одной части города в другую, потому что через парк удобнее всего.
Тут возвышаются сосны из разных континентов, кипарисы, которые до Воронцова и не росли в Крыму – всего более 200 видов деревьев, специально выращенных, никогда не встречавшихся в этой части света.
Верхнюю часть именитый садовник-архитектор Карл Кебах устроил как английский пейзажный парк. Основная идея: всё вокруг должно выглядеть нерукотворным.
Деревья - как будто сами выросли вокруг поляны, вода - самостоятельно пошла водопадом, озеро получило форму сердца, а камни набросались так, что определение «хаос» стало отражать действительность наиболее точно.
«Большой хаос» и «малый хаос» выглядят как огромные кучи валунов, набросанных великанами, потому что здесь добывали диабаз для дворца. Это – бывшие каменоломни.
Скалы взрывали, чтобы получить их осколки – эти огромные каменюги. Вероятно, одной из причин, почему дворец воздвигли именно в этой части Алупки, и был этот камень вулканического происхождения.
Постепенно, поворот за поворотом, спускаемся вниз. Вот-вот должно показаться море. Но появляется мавританский замок. Какой-то абсолютно неожидаемый здесь дворец испанских королей.
Оказывается, это была одна из задач, поставленных перед ландшафтным дизайнером, по-старому - главным садовником Южного берега Крыма, – сделать так, чтобы путник до последнего не увидел огромного дворца.
А сам дворец был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора, который никогда не бывал в Алупке.
Неудивительно: откуда у одного из создателей Букингемского дворца и Вестиминстерского аббатства время ехать в Крым! Кстати, детство генерал-губернатора тоже прошло в Лондоне: его отец служил там послом.
У дворца разные фасады. С одной стороны – он такой, как должны выглядеть дворцы из восточной сказки, а с другой – как у испанского короля, а от входа он – как готическая крепость.
20 лет, практически вручную, дворец строили более тысячи строителей. Крепостных Воронцов привозил из своих владений со всей России. Хорошо платил. Кто хотел остаться, помогал с землей, давал волю и подъемные.
Дворец получился. 150 комнат в 5 корпусах. Все самое передовое.
Водопровод и канализация – одни из первых в России в зданиях такого масштаба. Плиты фундамента залиты свинцом – и здание не пострадало в ялтинском землетрясении начала ХХ века.
Сам Воронцов здесь почти не жил. Дела. Все больше в Одессе. А вот семья задерживалась месяцами.
Труд крепостных при советской власти практически сразу был музеефицирован, в войну немцы дворец не разрушили, еще несколько лет он был госдачей, и с 1956 здесь снова музей.
Каждая комната, представленная экскурсантам – это роскошь с тонким вкусом. Не вульгарно, не аляписто. И монументально.
Из зимнего сада выходим на улицу. На парадную лестницу с шестью разными львами, обращенную к морю.
Вот тут я единственный раз пожалела, что зима. Скульптуры спят в коробках, вазоны укутаны в пластик, роз почти нет.
Представляю, каково тут весной! Правда, есть и преимущества. На этой лестнице лишь ты сам, да черный кот.
Ко дворцу примыкает нижний парк. Он другой. Со скульптурами, с подстриженными кустами. Совсем другой. Во французском стиле.
Вспомнилось московское Кусково, которое, как говорят, похоже на версальский парк. А в верхнем парке было совсем иначе: возникали в голове картинки северного Монрепо.
Только вернувшись домой, я проверила: сколько времени мы пробыли во дворце. Оказалось, чуть более получаса. По ощущениям – часа полтора. А вот в парке, казалось, мы были очень коротко. Выяснилось, напротив, почти полтора часа и еще двадцать минут, когда шли обратно к машине.
Такие вот временные метаморфозы.
В моей градации дворцов и замков Воронцовский стоит высоко. Пожалуй, выше чешского Глубока над Влтавой да и многих, весьма скромных, даром что позолоченных, царских дворцов под Санкт-Петербургом.
А вы что думаете, уважаемые читатели?
Александра Кудрявцева/ ДОРОГАМИ РАДОСТИ
Отпуск в пандемию: аэропорт Симферополя и "Ялта-Интурист" зимой
Ехала с опаской, вернулась в восторге. Почему Ялта хороша зимой
Проблемная Ялта. Чего мне хотелось не замечать
Ливадия. Место, где Николай II был счастлив
Почему в Никитском ботаническом саду хорошо и зимой
Массанровский дворец: о нем не знали большинство советских туристов
Балаклава: сверхсекретный завод напротив английской набережной
Если понравилось, ставьте "палец вверх" и подписывайтесь на мой канал "Дорогами радости", чтобы читать продолжение крымских очерков.
