Доброго дня коллеги! Вот мы и добрались до завершающей части по устройству фундамента с подвалом.
В первых двух частях мы рассмотрели: подготовительный период, земляные работы, обратную засыпку, стяжку, гидроизоляцию низа плиты, защитный слой, опалубку, армирование и бетонирование фундаментной плиты. Ссылки на эти статьи будет внизу.
Сегодня продолжаем производство работ по дальнейшим операциям: устройство стен подвала, гидроизоляция, утепление и защитный слой. И еще немного затронем вопрос обратной засыпки.
Небольшое уточнение – геологию под здание делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
А для начала традиционные анекдоты:
Лена бросила своего мужа, когда узнала, что он купил два алмазных диска для какой-то болгарки.
И еще:
По заказу нашего правительства, ученые приступили к выводу нового вида человека – прораб настоящий, вид – здравомыслящий, подвид – честный. Первые испытания прошли неудачно, но ученые не опускают рук. По их плану, первый опытный экземпляр будет выпущен уже к 2050 году.
В продолжение:
Я знаю несколько способов, как убедить женщину-заказчика, у которой подружка уже построила себе дом. К сожалению ни один не работает.
Возвращаемся к теме.
Армирование стен подвала.
Работа не сложная, если Вы качественно и в размер выставили выпуска из бетонной плиты. Каждый выпуск наращиваем отдельным вертикальным стержнем. Длина этого стержня должна быть такой, чтоб верх стержней вошел на всю высоту в будущую плиту перекрытия. Уточняем, если высота подвала в чистоте 2,7 метра значит, ставим стержни 2,87, при этом низ стержня упираем в плиту и подвязываем к выпускам.
Вертикальное армирование выполняем по проекту, но чаще всего это 400 мм между арматурными стержнями. Вязку ведем, как на плите при помощи вязальной проволоки в шахматном порядке.
Очень часто на объект привозят очень сталистую проволоку, и она лопается при производстве работ. Ее надо бросить в костер, и она станет более мягкой.
В результате мы получаем две вертикальные сетки, которые выставляем в проектное положение.
Не забываем на всю арматуру установить звездочки для обеспечения защитного слоя. Толщина такого слоя для стен не может быть меньше 25 мм.
Опалубка.
Для понимания я напишу еще одну статью чуть позже. А сейчас в двух словах. Вам понадобятся инвентарные щиты опалубки, запорные замки, конусы, трубки, шпильки, увеличенные гайки и в некоторых случаях укосы, для фиксации опалубки в проектном положении.
В середину стены укладываем бентонитов шнур. Это самое слабое место для просачивания воды.
Прежде чем ставить щиты на место их необходимо обработать машинным маслом-отработкой (древний способ) или специальными составами, предназначенными для этих целей. В противном случае бетон может пристать к щиту и потом при его демонтаже будут сколы от бетона, которые могут оголить арматуру.
Бетонирование стен.
Стены бетонируем послойно по кругу. Каждый слой не больше величины булавы вибратора. Про вибрирования я думаю, напоминать не стоит.
Лучший вариант если Вы проводите бетонирование при помощи бетононасоса. Но возможна и ручная заливка тачками. Только перед началом работ необходимо сделать подмости, по которым Вы будете катать тачки.
А вот здесь и возникает вопрос экономии. Заплатить за 1 смену бетононасоса или 4-5 рабочим плюс устроить подмости. Вывод напрашивается сам собой. И не забываем о качестве.
Разборка опалубки.
Она делится на две части. Первая, расслабляем щиты через день при летних температурах. После чего разбираем опалубку на 5-7 день в зависимости от наружной температуры.
Желательно, когда Вы расслабили опалубку проливать ее водой 2 раза в сутки в течение 2-3 дней.
Гидроизоляция.
Самый сложный и ответственный момент. Сложность в том, что надо клеить рулонную гидроизоляцию на вертикальную плоскость, при этом соблюдая идеальное качество.
А узких моментов много.
- Необходимо соединить с перехлестом гидроизоляцию стен с гидроизоляцией плиты.
- Наша плита выступает для поддержания утеплителя и защитной стенки. Внутренний угол должен быть оформлен, то есть сделать небольшой плинтус под 45 градусов. В противном случае в этом месте может порвать гидроизоляцию.
Остальные правила, как и для гидроизоляции под плитой. Смотрите во вчерашней статье.
Утепление.
Для этого мы использовали утеплитель ЭППС (экструдированный пенополистирол). Желательно, чтобы плиты утеплителя были с четвертями, для бесшовного соединения.
Кладка защитной стенки.
Выполняется из полнотелого керамического кирпича маркой не ниже 150. Процесс производства работ не сложный и стандартный.
Единственное, что мы делали, мы сначала выкладывали кладку, а потом в оставленный промежуток закладывали утеплитель.
Обратная засыпка.
Для нее используют мытый или речной песок. Производить необходимо с трамбовкой и послойно, если Вы не оставляете засыпку на следующий год. Песок сам от таяния снега и дождей уплотнится.
И еще. По СНиП делать засыпку можно только после устройства перекрытия подвала. Но честно сказать это очень неудобно. Маловероятно, что уложенный послойно или аккуратно грунт выдавит монолитную стену. А работать далее с монолитной плитой перекрытия легче, когда можно спокойно ходить вокруг фундамента.
Вывод.
Фундамент мы закончили, а теперь будем развязывать узкие места и опишем материалы и механизмы.
А на сегодня все! Пишите, спрашивайте – обязательно отвечу.
Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайки. Вам это не сложно, а я пойму насколько мой труд Вам важен.
Первая часть:
Монолитный фундамент с подвалом. Часть 1. Производство работ
Монолитный фундамент с подвалом. Часть 2. Производство работ. Гидроизоляция низа плиты, ее защита и устройство плиты
