Предшествующая заметка: Многоликая Шри-Ланка. Часть 1 — Революции и санкции
Кабина прошла — обгон закончен!
Начиная автотрип по Шри-Ланке, необходимо обязательно рассказать об особенностях вождения на острове, главной из которых является левостороннее движение — колониальное наследие английской цивилизации. К этому надо адаптироваться очень быстро, иначе двигаться вы будете очень медленно и неуверенно.
Второй особенностью дорог острова является практически полное отсутствие тротуаров и обочин в небольших городках и деревнях. В связи с этим, все имеет способность передвигаться — люди, тук-туки, мотоциклисты, велосипедисты, легковушки, автобусы, грузовики, собаки, скот, обезьяны — все это беспорядочно и непредсказуемо несется, едет, бежит, идет, сидит, лежит, спит прямо на проезжей части. Из этого следует первое правило - не гони!
Главным инструментом навигации ланкийского водителя является сигнальный гудок его транспортного средства. Кто погудел перед маневром, тот и прав. Из этого правила есть небольшое исключение: кто из погудевших больше, тот и прав. Поэтому общественные автобусы на острове передвигаются практически по выделенной полосе. Обычная манера езды их водителей — не парясь выйти на встречку, погудеть и тапкой в пол до следующей остановки. Вся мелочь стремительно забивается по обочинам, после чего так же невозмутимо продолжает движение в своем направлении.
Поначалу такое поведение участников дорожного движения кажется диким, но уже на второй день я поймал себя на мысли, что летящий мне в лоб автобус не вызывает у меня никаких мыслей и реакций, кроме флегматичного съезда на обочину.
Еще одной особенностью дорожного движения на острове является лимит на покупку бензина. Ввиду дефицита топлива, на Шри-Ланке на основе QR-кодов установлена система лимита бензина, который водитель транспортного средства может купить в течение недели не более 20 литров. Система довольно четко работает, но один раз мы ее сломали — приехали на большую заправку и сказали, что мы иностранцы и что у нас нет QR-кодов. Заправщик посмотрел на наши чумазые жизнерадостные лица и махнул рукой заправщику — "Лей так!".
В связи с этим, при ренте автомобилей имеет смысл выбирать наиболее экономичные модели — так вы сможете проехать большее расстояние в рамках своих лимитов, так и просто потому, что ланкийский бензин довольно дорог — 70-80 рублей за литр. Кроме того, если вы не собираетесь самостоятельно забираться в труднодоступные места, то брать полноприводные автомобили смысла особого нет — дороги на Шри-Ланке (а в особенности платные трассы) отличного качества.
Рассветная Сигирия
Неподалеку от города Дамбулла в Центральной провинции Шри-Ланки, находится древняя скальная крепость, обнаруженная англичанами в 1831 году. С 1890-х годов в Сигирии начались очаговые археологические работы. Заново открыть Сигирию для всего мира правительству Шри-Ланки удалось только после 1982 года, когда крепость была включена в проект "Культурный треугольник".
Первые появления человека в Сигирии связаны с буддийскими монашескими поселениями в 3 веке до н.э. на склонах холмов, окружающих скалу. Однако, в 477 году нашей эры Кашьяпа I, бастард короля захватил трон у короля Дхатусены после переворота. В свою очередь, опасаясь нападения законного наследника трона — Моггалланы, Кашьяпа перенес столицу и свою резиденцию из традиционной столицы Анурадхапуры в более безопасную Сигирию.
Он построил свой дворец на вершине этой скалы и украсил его стены красочными фресками. На небольшом плато примерно на полпути вверх по склону этой скалы он построил ворота в форме огромного льва, в честь которых они и названы Синх Хагири (Львиная скала).
Столица и королевский дворец после смерти короля были заброшены. До XIV века Сигирия использовалась как буддийский монастырь. Сейчас Сигирия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это один из наиболее хорошо сохранившихся примеров древнего городского планирования.
В Сигирию мы приехали уже во второй половине дня — разместились в заранее забронированном на букинге очень комфортном частном отеле возле скалы Пидурангала и вышли в джунгли на прогулку по окрестностям крепости.
Несмотря на наличие следов человека, первые ощущения прогулки были словно мы попали в сказку Киплинга — тропический лес с лианами, пронзительными криками птиц, гулящие вокруг павлины, стаи обезьян и развалины древних каналов. Попавшаяся навстречу тетка в униформе сотрудника парка встревожено предупредила нас о бегающем в поблизости диком слоне.
Дорога вывела нас ко входу с крепость, но мы, рассудили, что до сумерек мы лучше прогуляемся до буддийского храма, которым и начинается официальный визит в Сигирию.
Прогулка наша закончилась уже в сумерках, а к рассвету мы запланировали восхождение на другую скалу рядом со священной Сигирией — Пидурангалу. Помимо того, что подъем на нее стоит в шесть раз дешевле (5 баксов против 30 на человека), но с нее открываются лучшие виды на древнюю крепость.
Подъем на скалу не сложный, по оборудованной, освещенной тропе, поэтому особых проблем в восхождении мы не встретили. По пути можно встретить остатки древних буддийских коммун.
На этом наше знакомство с Сигирией мы решили завершить и по возвращению в отель выдвинулись на машине в пещерную Дамбуллу, благо до нее, как и до национального парка Миннерия, от места нашей дислокации было рукой подать.
Пещерная Дамбулла
Название "Золотая скала" дано 340-метровой гранитной Дамбулле не просто так: в I веке до нашей эры на ее склонах 14 лет скрывался беглый царь Анурадхапуры — Валагамбаху. За время его нахождения здесь, а также при участии живших значительно позднее иных царей, Дамбулла превратилась в одно из наиболее священных мест паломничества буддистов.
Храмовый комплекс начинается еще у подножия горы и украшен 30-метровой статуей Будды (практически самой большой в Азии). Сам храм состоит из нескольких пещер, расположенных на высоте более 300 метров, и многочисленных ниш, поверхность которых расписана буддийской настенной живописью. Основу храма составляют пять больших пещер, в которых расположена самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых более 2000 лет. Несколько десятков этих статуй покрыты золотом, из-за чего храм получил название «Золотого».
На этом наше знакомство с этим регионом завершалось. В национальный парк Миннерия мы решили не ехать, но если вам очень хочется полюбоваться на стада слонов и другой саванной живности — вам мимо него не проехать.
А мы тем временем помчались дальше — впереди нас ждали горы, древние города и белоснежные песчаные пляжи.
Оставайтесь на линии. Не забываем подписываться и ставить лайк!
Слава роботам.
Продолжение:
Часть 3 — Колыбель буддизма Шри-Ланки — Михинтале
Часть 4 — Прекрасный пляжный Тринкомали
Часть 5 — Руины средневековой Полоннарувы
Часть 6 — Девятиарочный виадук и чайные плантации
