На мой взгляд, если уж тебе посчастливилось оказаться посреди пустыни Сахара и провести там ночь на каком-нибудь бархане, то надо использовать такое везение максимально и ночью не прятаться в палатке, какой бы изысканной она не была, а идти на этот самый бархан и лежать на мягком, ещё не остывшем после дневной жары, песке и смотреть на звёздное небо.
Конечно, кто-то может спросить:
- А как же жуки-пауки и прочие страшные пустынные обитатели?
Что сказать? Закройте глаза и представьте, что их нет. Говорят, что этот метод неплохо работает для тех, кто решит себя почувствовать настоящим бербером.
После покатушек на квадроциклах и сноуборде, после того, как мы умудрились попасть под небольшой ливень, мы вернулись в отель только для того, чтобы очень быстро принять душ - после падения со сноуборда, который в тот момент был сендбордом, это было весьма актуально. Не хотелось тащить на своём теле дополнительный песок в пустыню, его и так там хватает.
Собрали нехитрые пожитки. Много ли надо человеку на одну ночь в пустыне?
Достаточно зубную щётку взять, бутылку воды в дорогу да тёплую куртку.
В пустыне, как известно, по ночам бывает весьма прохладно. Кстати, это был не наш случай. В нашей пустыне температура за ночь не сильно упала, но надо же было подготовиться к различным возможным комбинациям.
Тем временем на том месте, откуда мы уезжали на квадроциклах, нас уже поджидали.
С этого места каждый день несколько групп отправляется в различные палаточные лагеря, расположенные неподалёку, чтобы провести ночь в пустыне и встретить рассвет, забравшись на какой-нибудь бархан поживописнее.
Соответственно, каждый день на этом месте несколько десятков верблюдов ждут своих наездников.
И результат, как говорится, на лицо.
И на лице туристов, когда они осознают, что под ногами не лепестки роз насыпаны. И даже не камушки.
А вы как хотели? Любишь на верблюде кататься, умей не обращать внимание на отходы жизнедеятельности верблюдов.
Вот мы и не обращали. Мы готовились сесть на верблюдов и отправиться в неспешное чап-чапанье по барханам.
Некоторые подготовились по-серьёзному - как настоящие берберы.
Некоторые ограничились лишь берберскими синими шарфами.
Ну, а по мне - так обычного баффа вполне достаточно.
Глаше пришлось разделить мою точку зрения.
Зато получился настоящий рокерский прикид. Кстати, потом оказалось, что её верблюда зовут Фредди Меркури. По крайней мере, так нам погонщик сказал.
Под прощальные взмахи руками местных детишек (а всего-то надо было им рукой помахать и сказать "бай-бай", чтобы они тоже начали дружно махать) наш караван неторопливо тронулся в пустыню.
Ехать на верблюде в караване - это ли не чудо.
Первые пятнадцать минут.
Ты крутишь головой во все стороны, пытаясь охватить всю красоту на 360 градусов.
Верблюд мерно раскачивается, ярко-оранжевый песок пустыни собирается причудливыми узорами, напоминая то горы, то море, покрытое рябью волн.
Следующие полтора часа ты пытаешься найти более-менее удобное положение.
Потому что хоть ты и сидишь на чём-то вроде подушки, но через какое-то время твоя пятая точка начинает недвусмысленно намекать, что она (не подушка, а та самая точка) была создана, чтобы приключения искать, а не на каких-то твёрдых штуках по барханам качаться.
И лишь прекрасные пейзажи как-то скрашивают неудобства всего происходящего.
Ну, и всякие интересные моменты ещё.
Едешь-едешь по пустыне, а там бац - и солнечная батарея.
Батарея здесь не просто так. Находится она рядом с колодцем и даёт энергию небольшому насосу, который качает воду в ближайший палаточный лагерь.
Упс. У нас небольшое происшествие. Два верблюда решили покинуть наш чудесный караван.
Беглецов вернули в стаю, и мы продолжили путь.
На второй час пути все развлекаются уже как могут.
Глаша вот, например, прямой репортаж из пустыни вела, рассылая, пока связь позволяла, всем родственника сообщения.
Часа через полтора мы прибыли на место, где на большой-большой дюне мы должны были увидеть закат.
Облачная погода намекала, что никакого заката не будет. Но ноги поразмять после долгого сидения на верблюде (и не только ноги) - уже хорошо.
На дюну забрались. Туда, где должен был быть закат, а теперь висела дымка непробиваемых облаков, посмотрели. Групповую фоточку сделали.
Вниз девчонки покатились кувырком (раз сноубордов не дают), мы же просто вприпрыжку пробежались, утопая ногами в тёплом песке.
Сели на верблюдов, дальше поехали. Постепенно начало темнеть, а лагеря всё не было.
И вот когда темнота окончательно поглотила пустыню, мы прибыли на место. Слезли с верблюдов, немного прошли вперёд, куда нам указал гид.
И вдруг волшебное зрелище предстало нашим взорам. Дорога из фонариков, убегающая куда-то вперёд. Как-будто в сказку.
Когда мы несколько лет назад с одной из групп останавливались в подобном лагере, там было всё более чем скромно - один шатёр-столовая на всех. И одна палатка с множеством матрацев, где усталый путник мог отдохнуть.
В итоге я, например, просто вытащила матрас на улицу, положила его посреди барханов недалеко от лагеря и долго глядела в звёздное небо, пока глаза сами собой не закрылись. Проснулась на рассвете от утреннего холодка и какой-то невероятной тишины и свежести. И это была одна из лучших ночей, воспоминания о которой вот уже несколько лет бередили мою душу.
Однако, за прошедшие годы с местном сервисе произошёл значительный прорыв. К огромной столовой, где могли расположиться несколько групп, вела светящаяся дорожка, по бокам от которой располагались палатки-домики, внутри ничем не отличающиеся от гостиничного номера.
Там были кровати, застеленные белоснежным бельём. А ещё там были душ с горячей водой и туалет.
И наш сопровождающий - представитель от местной компании - очень извинялся, что в двухместном номере стоит три кровати. И просил не беспокоиться - никого в номер не подселят.
Меня же, прямо скажем, беспокоило другое - мои воспоминания о романтичной ночи под звёздным небом.
Сами понимаете, когда голос романтики звучит как-то нелепо и неуверенно на фоне кровати с белоснежными простынями.
После ужина мы пошли к костровищу.
Костра пока не было, зато стояли барабаны. И следующий час мы распивали вкусные напитки и пытались изобразить хоровое пение под барабанный бой.
В итоге у нас даже что-то стало получаться. И мы вполне пристойно исполнили песню "Ничего на свете лучше нету". Особенно хорош был Андрей, которому досталась самая главная роль - кричать "Е-ее!"
А потом пришли наши коллеги - соседи по лагерю - туристы из Италии, и мы по-братски отдали им половину барабанов. Чтобы они тоже могли петь и стучать.
Правда, вскоре пришли местные ребята, разожгли костёр, а барабаны у всех забрали.
Они немного поиграли и попели нам своих берберских песен.
А после этого предложили нам показать, кто на что горазд, и тоже что-нибудь исполнить.
И начался баттл.
Итальянцы, конечно, старались. Но мы с нашим "Е-ее!" выглядели убедительнее. Но, чего уж там, надо признать - мы-то отрепетировали уже, а они экспромтом отдувались.
Потом мы уже что-то все вместе пели на непонятном никому языке и стучали в барабаны.
А потом наступила ночь, и я сказала:
- На фиг палатки. За лагерем есть чудесная дюна. Неужели мы проведём ночь в душных палатках?!
И все согласились, что никак невозможно такую чудесную ночь провести в душных палатках, когда рядом дюна с песком, как пуховая перина, а на небе звёзды, пусть и немного из-за облачности.
Под утро оказалось, что по этой дюне переходили верблюды. Вот они удивились, увидев на своём привычном пути какие-то нелепые препятствия.
Они прошли мимо нас и легли неподалёку. И сквозь сон были слышны их тяжёлые вздохи. Наверное, верблюды лежали и думали:
- Надо же, какие странные люди, на песке спят.
В пять утра я проснулась от того, что поднялся сильный ветер и стало совсем холодно.
Приоткрыв глаза, увидела, что мои коллеги спасаются бегством, и я чуть ли не последняя, кто терпеливо пытается наслаждаться романтикой.
Решив, что план по романтике выполнен, я быстренько ретировалась в тёплую палатку, где доспала ещё один часик до того момента, как надо было идти встречать восход.
С восходом из-за облаков опять не задалось. Солнце мы увидели, когда оно уже достаточно высоко поднялось и наконец-то смогло краешком выбиться из облачной перины.
И показаться нам:
- Я здесь! Просыпайтесь.
И все стали просыпаться.
Второй раз встречаю восход в пустыне и второй раз удивляюсь: почему солнце такое белое-белое?
Нет у меня ответа на этот вопрос. Однако факт остаётся фактом. Может оно весь цвет свой рыжий песку окрестному отдало?
Кстати, на фотографиях не наш лагерь, а соседний. Мы ещё ночью удивлялись, откуда там из-за дюны пение доносится.
Наш вот он.
Костровище, где мы накануне зажигали во всех смыслах, палатки, за палатками на заднем плане - дюна, где мы ночевали.
И при свете дня видно, что куда ни глянь - сплошные палаточные лагеря вокруг.
Ночью казалось, что мы одни в пустыне.
Пока мы сидели и смотрели на солнце, наш гид принёс из лагеря сноуборд.
Правда, дюна здесь была не такая крутая и высокая, а сноуборд, простите, сендборд, совсем не скользил. Поэтому кататься как накануне - стоя на нём - не получалось. Но можно было использовать его как санки.
Так что никто кроме девчонок на доску не претендовал. Да и им быстро надоело в горку забираться.
Попросили их для фотосессии немного подурачиться.
Я смотрела на них - в кроксах, в одинаковых штанах из Декатлона, ну, ладно, рубашки им Клуб 7 Вершин выдал, но они дополнили образ.
Так вот, смотрела я и думала, что как странно. Мы с Артёмом уже больше двадцати лет не встречались. Наши дети никогда не видели друг друга. Но вот сейчас, несмотря на разницу в возрасте, они дурачатся точно также как мы давным-давно. Они носят одинаковую одежду. А на дни рождения мы им дарим лучший, по нашему мнению, подарок - путешествия.
Наверное, это и значит "расти на одних букварях" и наше детство проведённое вместе, вернее, наши детские летние каникулы, наша дачная жизнь вот так прорастает теперь в наших детях.
Это ли не чудо?
А я, забравшись на дюну повыше, попросила сфотографировать меня покрасивше.
Ну, в смысле, чтобы дюны покрасивше, а я - как получится.
И вот не поленилась, нашла фотографию, сделанную в 2015 году. Как говорится, на том же месте, в тот же час.
Тем временем настала пора завтракать да в обратный путь собираться.
Нам же, как вы помните, ещё два часа на верблюдах скакать.
Хотя я бы уже пешком походила. Но заплачено - получай удовольствие.
Так что я следующие два часа развлекалась тем, что пыталась запечатлеть верблюдов на комариных ногах.
Теперь вы знаете, откуда Сальвадор Дали слямзил этот образ.
Ну, ладно. Не слямзил. Вдохновился.
Пустыня она такая. Она вдохновляет на разные причудливые картины своими узорами.
Очень медитативное занятие - смотреть по сторонам. Конечно, если удастся отвлечься от неудобства сидения на верблюде.
Кто-то скажет:
- Ну, и что здесь хорошего? Песок и никакой жизни.
А по мне так прекрасная картинка. Очень люблю такое.
И хочу как-нибудь отправиться в поход по пустыне.
Когда наша международная арабско-европейская женская команда готовилась к экспедиции на Северный полюс, один из трёх тренировочных сборов прошёл в Омане. Девушки несколько дней шли по пустыне и ночевали в палатках.
К сожалению, я примкнула к команде несколько позже. Эх.
Уж я бы ого-го по пустыне. По мне же видно, что я прирождённый пустынный кочевник. Только на верблюда меня не сажайте, пожалуйста!
Я вот так хочу брести, как одинокий путник.
Смотреть на извилистые узоры барханов.
Сидеть, глядя задумчиво вдаль.
Мне кажется, сидеть у меня лучше всего бы получилось.
Тем временем на горизонте показалась населёнка. Наше путешествие подошло к концу.
Мы попрощались с нашими верблюдами и побежали в отель за вещами. Впереди было ещё много интересного.
В предыдущей серии:
Марокканские хроники. Пустыня Сахара. Обман туристов - песок-то не сахарный. Проверено на себе.
