Было время (примерно во второй половине девяностых - начале нулевых) когда в костюме "самым важным" был номер Super. Ничто не могло встать рядом с обладанием вещью из Super 120's, а лучше Super 150's или даже (с придыханием) Super 200's. Отчасти идея верна, ведь для производства с тканей с высоким номером Super нужны лучшие волокна. Чем выше номер, тем лучше волокна. Лучшие волокна позволяют создавать отличную пряжу и великолепные ткани. Проблема в том, что лучшие в данном контексте в значительной мере означает более тонкие. Ткани становятся легче, им начинает не хватать веса для лучшей драпировки, с ними сложнее работать, они быстрее изнашиваются. Сегодня «лучшесть» ткани трактуется гораздо шире: значение придается не только тонкости волокон, но и их длине, способности виться, усилию на разрыв и прочим нюансам. К тому же более прочные и надежные традиционные ткани стремительно вернулись в моду.
Откуда же взялась система Super, и кто ее регулирует?
Традиционно ранжирование шерсти по качеству осуществлялось профессиональными сортировщиками. Свежесостриженная шерсть сортировалась исходя из двух параметров. Какова она на ощупь, и какова она на вид. Мягкая и блестящая шерсть отделялась от грубой и тусклой. Лучшая шерсть состригалась с тех частей овец, которые лучше защищены от физического воздействия и загрязнения. Конечно, такой шерсти на овце гораздо меньше, чем грубой и грязной. Тем не менее с течением времени и развитием селекции доля шерсти более высокого качества увеличивалась. По мере развития европейской текстильной промышленности рос спрос на шерсть, и возникла потребность более точно подходить к определению ее качества. Вся австралийская шерсть в это время продавалась через Лондон, поэтому попытка классификации качества шерсти была совершена "Британским Шерстяным Контролем" (British Wool Control). Классификация строилась скорее на конечном использовании шерсти, чем на технических характеристиках. Всего было четыре класса, каждый из которых делился на несколько подклассов в зависимости от длины волокон, которые в свою очередь делились в зависимости от визуальных характеристик. Категориям шерсти были присвоены различные номера. Самый высокий номер, 90's, был присвоен лучшей шерсти предназначенной для использования в одежде высокого класса. Другой опробованный метод грейдирования шерсти основывался на чистокровности пород. Шерсть чистокровных мериносов была принята, как стандарт, а вся прочая шерсть поделена на 7 базовых классов по убыванию качества от 80's до 36's.
Необходимость однородных стандартов привела к тому, что две системы объединились в термине Super 100's, который был принят британскими ткачами как эталон доступной шерсти. Однако, несмотря на многочисленные попытки объективно измерить качество шерсти, сделать это не удавалось, и производители с покупателями продолжали ориентироваться на старые добрые визуально-тактильные методы.
В течение долгого времени некоторые фабрики в Англии также использовали неофициальную систему, в которой номер Super относился к максимальному количеству стандартных мотков пряжи, которое можно было произвести из фунта сырой шерсти.
По мере технологического развития и роста спроса на более изящные и легкие ткани, стало по-настоящему важным разработать единую и точную систему определения качества шерсти. В этой связи в оборот был введен новый показатель – толщина волокна, которая измеряется в микронах (один микрон (мкм) – это одна тысячная миллиметра). Ориентация на этот простой и понятный фактор быстро стала мейнстримом. В 1970 году "Австралийская Шерстяная Корпорация" опубликовала таблицу, в которой сопоставила старые классификации и толщину волокон в микронах.
Существовать в неизменном виде предложенной таблице качества пришлось недолго. С одной стороны, ткачи, вооруженные новыми технологиями, научились создавать более тонкую пряжу из весьма грубой шерсти и наполнили рынок посредственными тканями с хорошими характеристиками. С другой стороны, заводчики овец, благодаря селекции и улучшению условий содержания животных, добились недоступного прежде качества шерсти. Появились новые термины – Super 110's, Super 120's, Super 130's – все не признаваемые ни одной из текстильных ассоциаций, но используемые производителями. Чтобы внести ясность в систему определения качества шерсти, британская текстильная ассоциация (National Wool Textile Export Corporation) установила в 1992 году правила градации, основанные на микронах, которые позволили ранжировать шерсть от Super 70's до Super 150's. Эта классификация основывается исключительно на среднем диаметре волокон и не принимает во внимание любые другие качества шерсти.
Сегодня при определении качества шерсти речь идет не только о микронах. Важна средняя длина волокна, способность виться, стабильность, однородность. Например, несмотря на то, что есть определенная корреляция между тонкостью и длиной волокон, не все волокна Super 150's (или любого другого номера) имеют одинаковую длину. Способность виться еще меньше коррелирует с тонкостью. Например, знаменитая шерсть «Эскориал», далеко не самая лучшая с точки зрения тонкости волокон, обладает уникальной способностью виться, что дает ткани невероятную естественную эластичность.
С учетом всех особенностей, высокие номера шерсти сегодня далеко не являются залогом идеального выбора ткани для создания лучшей одежды. Каждой задаче индивидуального пошива и каждым пожеланиям клиента наилучшим образом будет соответствовать своя ткань со своими особенными свойствами. Однако, если вы интересуетесь классической одеждой, конечно, стоит понимать, что стоит за номерами Super в описании тканей, а шансы что вы остановитесь на чем-то в верхней части «шкалы суперов», если вам нужен строгий, четкий и официальный костюм, весьма высоки.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм @bourbaki_atelier
