Климат для фотографа - постоянный источник новых сюжетов - каким бы он ни был. Человек фотографирующий, увидев достойный кадр, хватается за Камеру и бежит, невзирая на условия.
Что делать, если снимать приходится при низких температурах?
Во-первых, изменить саму аппаратуру, во-вторых, сменить съёмочные приёмы. И, в-третьих, ввести особую «процедуру» входа с мороза в помещение.
…Вот именно последнюю часть и рассмотрим сперва для пущего понимания…, а “первое”/”второе” - ниже.
На антарктических станциях фотограф-профессионал вынужден работать «разделённым» набором аппаратуры.
Работа организуется следующим образом:
одна камера постоянно находится в помещении, она же переносится в термо-изолированных боксах между ними.
Другая хранится при постоянных отрицательных температурах и не заносится в помещение. Т.е. на базе она находится в сумке, стоящей «в сенях», при температурах в минус 5 – минус 10 градусов. Она не отогревается, а значит на ней нет излишней изморози или намёрзшего в наледь конденсата ни снаружи, ни внутри.
Что делать, если камера одна?
Если при минус 65 градусах Камеру доставать из-под куртки или из кармана, а потом снова туда класть…
Аппарат, как бы мал он ни был, неминуемо замёрзнет и выйдет из строя совсем из-за конденсации влаги внутри.
Хорошо, если Ваша камера может брать питание от USB-повербанка ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ (ранние модели или “питались”, или снимали). Дистанционный блок питания, убираемый под одежду, всегда оказывался замечательным выходом из положения.
Рекомендован электронный затвор, конечно. В тяжёлых про-зумах рекомендуется отключить стабилизатор изображения в объективе ещё в тепле, когда он замёрзнет в непонятно каком положении, будет поздно; остаётся надеяться на возможности магнитного многоосевого IBIS (стабилизатора сенсора в камере).
Даже самого лучшего аккумулятора при морозе под -60 хватит на 15 минут, поэтому современные литий-ионные аккумуляторы полезно ставить в камеру за секунды перед съёмкой и вынимать перед упаковкой камеры в кофр. Лучшая профилактика для аккумуляторов сразу после высушивания конденсата – процессорное зарядное устройство.
При температурах ниже -18 теряют контраст и перестают работать внешние ЖК-дисплеи, потому рекомендую заранее настроить достаточный объём контрольной информации в камерном электронном видоискателе - ему внутреннего тепла для работы на морозе предостаточно.
Самая жуть для цифровые камеры - изморозь на сенсоре, но для этого должна быть хоть какая-то негерметичность, т.е. смену объективов при низких температурах следует рассматривать как головотяпство. Пользуйтесь зумом и/или второй камерой.
Внешние силиконовые чехлы на камере при низких температурах дубеют и кнопки под ними не нажимаются. Но хуже - намораживание инея между силиконовой “бронёй” и корпусом камеры, микроцарапины можно только закрасить…
Как “отогреть” промёрзшую камеру?
Используется следующее мнемоническое правило:
«половина времени плюс пять».
Что оно значит? Если Вы провели на улице с аппаратом 2 часа, то половину этого времени камера должна отогреваться в закрытом объёме. «Объём» этот – камера, лежащая в закрытой на все молнии сумке-кофре. При низких температурах её ещё и в холщовый мешочек кладут.
А что значит «плюс пять» в правиле?
– Это плюс пять минут при каждых пяти градусах ниже 20.
Таким образом, три часа на морозе под 38 градусов требуют
(половина от 3 часов = 1,5 часа или 90 минут +
(38градусов - 20=18град./5мин.=~4; т.е. ещё ЧЕТЫРЕ раза по 5мин.=20 дополнительных минут)
90+20=110 минут) без 10 минут два часа на отогревание камеры.
Как уменьшить это время?
– Использованием вложенного внутрь объёма с аппаратурой влагопоглотителя (силикагель), что вдвое уменьшает время оттаивания.
Для килограмма “фотографического железа” достаточно 50-граммового пакета силикагеля.
Силикагель после этого надобно положить на тёплую батарею в хорошо проветриваемом помещении на час-два, его влагопоглотительные способности регенерируются.
В крайнем случае, силикагель может заменить оборачиванием газетной бумагой. Класть камеру в полиэтиленовый пакет без силикагеля опасно возникновением эффекта «холодной паровой бани».
Я использовал 100 гр-е пакеты силикагеля (2шт.) и сокращал оттаивание втрое, до 40 минут.
Минимальным временем открытия крышек объектива после входа с мороза является срок в 20 минут. В любом случае, очень полезно обдуть переднюю оптическую поверхность воздушным потоком из клапанной груши для противодействия конденсации. Тубусный зум будет правильно максимально удлинить - быстрее отогреется.
Мелкая морось на корпусе должна быть немедленно убрана гигроскопичной (желательно микрофиброй 4-поколения) безворсовой тканью.
Если объектив или камера запотели внутри…
Механику можно было высушить под лампой.
Электроника должна быть не только высушена, но и после сушки приведена к комнатной температуре: конденсат на микросхемах (особо касается любительской аппаратуры) и контактах легко приводит к КЗ (короткое замыкание) и финансовым вложениям в ремонтно-заменные работы на половину стоимости аппаратуры.
А конденсат внутри современных многолинзовых зумов вообще бывает невозможно устранить совсем, дешевые же образцы начинают после этого «болеть» расклейкой линзовых компонентов, регулярными сбоями в системе фокусировки и в приводе диафрагмы.
Итак, как поменять аппаратуру, чтоб она осталась жива при низких температурах?
Снимайте либо плёночной механикой, либо зум-цифрой с электронным затвором. В любом случае на морозе ниже -10 градусов менять оптику вредно.
Пользуйтесь внешними блоками питания.
Если приходится снимать при столь низких температурах, что ЖК-дисплеи “гаснут”, то озаботьтесь установкой на видоискатель незапотевающего “противотуманного” наглазника, большинство Производителей такие предлагают.
Обязательно защитите оптику объектива тонким мультипросветлённым защитным фильтром, не забывайте о пользе поляр-фильтра при съёмке на снегу, используйте бленду объектива как дополнительную физическую защиту. Упаковывайте аппаратуру на морозе и убирайте в сумку на необходимый срок.
Очень полезны фотографические перчатки, позволяющие работать с сенсорным дисплеем.
Что меняется в съёмочных приёмах?
Не касайтесь корпуса камеры кожей.
Поднимая камеру к глазу, успевайте вводить коррекцию экспозиции! Пользуйтесь вилками параметров.
Не рекомендую вешать камеру на шею - при падении она может разбить лицо. Лучше вешать диагонально, через плечо на бок, чтоб рукой её постоянно контролировать.
Вот собственно и все. Вы теперь готовы к морозам))).
© Автор: Александр Бахтурин, "Яркий фотомаркет", 2023 г.
