Подавляющее большинство виноградарей считает, что время проращивания виноградных черенков определяется вашим регионом, и в общем виде для южных регионов это конец февраля - март, для средней полосы - середина марта - начало апреля. И исходят обычно из того, что черенку на проращивание требуется около месяца, по истечении которого в вашем регионе должны пройти возвратные заморозки, чтобы начавший вегетировать черенок можно было высадить в школку или на постоянное место. И они правы. Если черенок начать проращивать раньше, то сразу возникают проблемы. Перечислим самые основные - черенок придётся высаживать в какие-то промежуточные ёмкости, нужна будет дополнительная досветка, если это подоконник, потребуется дополнительный обогрев, контроль влажности грунта во избежание загнивания корней, и так далее. Поэтому, если пойти по схеме классического проращивания черенков, то обычно вычитают месяц от начала посадки в грунт, и ставят черенки на проращивание - в подавляющем большинстве случаев эта схема является достаточной и гарантированно надёжной. После высадки в грунт в южных и около них регионах за первый сезон черенок обычно успевает вырастить одну, иногда две лозы, которые обрезают на две-три почки, и на этом сезон для саженца считается успешно выполненным, его соответствующим образом укрывают и оставляют зимовать.
Для южных регионов на самом деле, эта схема идеальна, и зачастую справедлива. Но для нас, живущих севернее 53 северной широты, этого может оказаться недостаточно. Давайте прикинем. Заморозки в Самаре бывают и в конце мая, а иногда и в начале июня. Значит проращивать саженец ставим не раньше конца апреля. Первые заморозки могут прийти уже в начале сентября, две лозы за три месяца нам точно не вырастить, саженцу не хватит сил и тепла, поэтому оставляем одну почку, и молимся на неё, чтобы она успела вырасти в крепкую лозу и вызреть. И если повезло - радуемся, что саженец дал одну тонюсенькую лозу и созрел хотя бы на две почки.
А что делать, если хочется большего, чтобы как на юге, осенью получить саженец с двумя крепкими лозами? Вообще возможно ли это? Представляете - да, возможно. Но для этого придётся отойти от классической методики выращивания черенков, о чём я и попытаюсь рассказать. Предупреждаю сразу, это сложно, придётся повозится, но сделав раз, потом всегда сможете повторить, уже не видя в этом какой-то сверхзадачи.
Главная наша задача - увеличить сроки вегетации так, чтобы саженец успел вырасти до необходимых кондиций и вызреть. А это значит, что нам нужно начать проращивать ещё на месяц раньше, а лучше на два. Для Самары это ещё зима, конец января или начало февраля. И сразу готовимся встречать все трудности на пути во всеоружии. И так, мы поставили черенки проращивать в начале февраля. Значит в конце февраля они уже дадут корешки и распустят почки. Ещё зима, а нам уже нужно вегетировать. Ну раз нужно, значит нужно. Во-первых, черенки высаживаем в ёмкости примерно 1 литр, обязательно с дырками на дне, диаметром не менее 5 мм и количеством не менее 5 штук. Хорошо подходят обрезанные полутора или двухлитровые баклашки на высоте 20-22 см. В этой ёмкости они будут вегетировать до самого переезда в теплицу, то есть практически до конца апреля. За эти два месяца черенок успеет полностью заполонить корнями всю вашу ёмкость, её точно хватит. Если на черенке пошли в рост две-три почки - все их оставляем, пусть растут, весной одну самую слабую уберём, но две у нас обязательно вырастут. Грунт пойдёт самый обыкновенный, который продаётся в магазинах, для рассады. Можно добавить немного песка, или вермикулита, или добавить на дно ёмкости дренаж, это как вы привыкли, в общем-то всё это не столь важно, в любом случае на вас будет постоянный контроль влажности, хотя бы визуальный. Грунту нельзя давать пересохнуть, и одновременно нужно следить, чтобы не было переувлажнения - на дне ёмкости всегда будет влажнее, чем у поверхности, и это может привести к загниванию корней внизу. Дырки, которые мы сделали внизу, нас в какой-то мере спасут, но всё равно нужно быть внимательными. Если процесс загнивания начался, вы этого не увидите сразу, когда черенок начал вянуть - уже будет поздно, значит корни уже сгнили. Всё это приходит с опытом, но я смотрю следующим образом. Беру ёмкость с саженцем в руки, и по весу в руке ощущаю, тяжёлый он, с водой, или пустая сухая земля. Если земля влажная, это сразу чуствуется, стаканчик увесистый, поливать не нужно. Если вы полили лишнего - вода сразу начнёт вытекать через дырки, пусть вытекает. Если она сверху чуть суховатая, но по вашему ощущению стакан скорее полон, чем пуст - можно и не поливать. Стакан с высохшей землёй чувствуется сразу, он как пушинка, надо скорее поливать.
Вторая проблема. Солнечного света в конце февраля, да и даже в марте - для черенков недостаточно, нужна досветка. Я её осуществляю четырьмя светодиодными лампами, каждая по 25 Ватт. Итого 100 Ватт, в общем-то этого достаточно, но лучше 150. Можно заморочится посветкой лампами с определённым спектром световых волн, но я считаю, что дополнительный выхлоп с этого небольшой, и освещаю лампами 4К - это нейтральный свет, считается достаточным для подсветки, из доступных не лучше и не хуже других. Есть много мнений по этой теме, кто-то спектр света считает крайне важным, но я не заморачиваюсь, приняв, что светодиодный свет 4К в данном случае достаточен и универсален. Если вашей подсветки недостаточно, то черенки будут развиваться хуже, и за два месяца под лампами вы можете получить нежизнеспособные тоненькие веточки, которые потом замучаетесь выхаживать.
Третья проблема. На подоконнике зимой, да и вначале весны, холодно, поэтому нужен подогрев, либо инкубатор, в котором будет приемлемая температура, не ниже 20 градусов, а лучше 25-28. Если будет холодней, рост замедлится, и в конце апреля мы опять таки получим задохликов. Я подогрев осуществляю инфракрасной плёнкой, подключенной через терморегулятор, который позволяет держать температуру почвы в заданном диапазоне.
Но тут есть один большой минус, четвёртая проблема. Инфракрасная плёнка снизу, горячие лампы сверху - в итоге влажность крайне низкая, листья сохнут, плохо развиваются, и черенок может погибнуть. Поэтому приходится использовать дополнительный увлажнитель который создаёт необходимый микроклимат для правильной вегетации.
Если я вас ещё не до конца испугал - ждём продолжения. Люди траншеи киркой на севере в скале долбят, чтобы вырастить виноград, а тут всего-то подогрев-досветка-увлажнитель. Нас такими мелочами не остановить! Дальше самое интересное!
