Работу эту самостоятельно можно сделать «на раз-два». Притом, что просят за нее вполне себе приличные монеты.
Как и в во многих строительных случаях, при оклейке обоями нужно применять ППС или Первое Правило строителя. О нем я расскажу чуть позже, а сейчас — первый этап работы с обоями.
Подготовка основания под оклейку
Изначально, поверхность не должна иметь заметных выступов и впадин. В идеале, под приложенной в любом месте двухметровой рейкой должно быть максимум два просвета, каждый не больше 2 мм.
Первым делом снимаем старые покрытия. Так же убираем все дюбеля, гвозди, гвоздики, шурупы и прочий крепеж. Трещины разделываем, т. е. расширяем, срезая края углом шпателя. Затем чеканим ремонтной смесью или гипсовой шпатлевкой.
При использовании тонких обоев, стену дополнительно шлифуем, не оставляя малейших шероховатостей. Для дорогой «шелкографии» это обязательная операция. Под ними становится заметна даже крохотная песчинка.
Для этой операции хороша обычная пемза. Подойдет и абразивная сеточка номером от 200 и больше. Обработку ведем без нажима, словно смахивая со стены (потолка) мелкий песок. Делать это лучше после нанесения грунтовки.
Выполняя подготовку, не оставляем даже малейшего не обработанного участка. После окончания работы тщательно очищаем помещение от пыли и мусора.
Качественно подготовленное основание — 2/3 успешного результата.
Грунтовка
После того как стена очищена — тщательно ее покрываем грунтом глубокой пропитки.
В качестве грунта можно использовать обойный клей на основе КМЦ. Только развести его нужно сильнее. Если для обойных дел на пачку идет 6-8 литров воды то сюда 8-9.
Основная задача грунтовки предотвратить «высасывание» воды из промазанных обоев. Соответственно клей на стены наносить желательно непосредственно перед их укладкой.
Разметка
После того, как основа для наклейки готова, выполняем разметку. Работу обычно начинаем от любого угла, и идти по периметру комнаты. По или против часовой стрелки не принципиально. Мне удобнее двигаться справа налево, чтобы сопрягаемые края полотнищ приходились под правую руку.
Проводим от угла горизонтальную линию и откладываем на ней ширину рулона. Обычно — 53 либо 106 см. Реже попадается материал шириной 70 см (евростандарт). По этой отметке проводим вертикаль. Здесь будет край первого полотна.
Если качество стен оставляет желать лучшего и углы неровные, замер делаем от самой большой впадины, чтобы угол не оказался открытым.
Расчеты, раскрой и промазка клеем
Теоретически, если потолок и пол строго горизонтальны и параллельны, можно сразу нарезать листы на всю поверхность. Однако делать этого не стоит, особенно если вы до этого оклейкой обоев не занимались.
На первый раз, достаточно раскроить один рулон.
Важно
В стандартном десятиметровом рулоне, на самом деле обоев больше на 15-20 сантиметров. Но даже с учетом этого, при высоте потолка 2,5 м из рулона выйдет только три полотнища. Четвертое окажется короче, чем нужно как минимум на 15-20 см. Правда, это актуально, только если рисунок обоев требует сопряжения, даже небольшого.
Часть крупных обрезков уйдет на простенки под окном, над дверью. Их также можно использовать, укладывая «в стык», в тех местах, где планируется установка мебели.
Рассчитывая нужное количество материала, это обязательно нужно учитывать.
После того, как полотнища нарезаны, промазываем их клеем. Для этого хороша большая кисть — макловица. Наносить клей начинаем от центра и идем к краям.
Клея не жалеем (но без фанатизма). Полотно должно быть полностью промазано, без пропущенных сухих мест и равномерно пропитаться.
После того, как клей нанесен, складываем лист на смазанную сторону. Сначала концы к средине, затем пополам и еще раз пополам. Укладываем сложенные «пачки» одна на одну и даем пропитаться три - пять минут.
За это время будет нелишним нанести клей непосредственно на стену.
Важно
Используя обои на основе флизелина, клей наносим только на стену! Сами обои клеем не смазываем и тем более, не пропитываем. Клей используем только конкретно предназначенный для флизелиновых обоев.
Клеим в компании с табуретом
Переворачиваем сложенные обои, чтобы первый лист оказался сверху. Берем лист, встаем на табурет, стул или стремянку. Осторожно разворачиваем лист, расправляя верхнюю сторону. Прикладываем к стене, ориентируясь по линии.
Расправляем нижнюю сторону. Подгоняем полотно, прикатываем мягким резиновым валиком. Излишки клея снимаем тряпкой. Чистыми тряпками запасемся заранее, из расчета больше — лучше.
Прикатываем от центра к краям. Там где работать валиком неудобно или невозможно используем пластиковый шпатель для обоев.
Следующий лист подгоняем по краю уже наклеенного.
Дойдя до угла, полотно подрезаем по размеру вдоль. Напуск на сопредельную стену не должен превышать пары сантиметров. В противном случае после высыхания обои отойдут, и в углу образуется пустота.
Если угол неровный, по краю полотна ножницами делаем небольшие поперечные прорезы, чтобы обои легли плотно.
Еще немного и готово
Идеальной разметки заранее добиться не получится. Да и не нужно. Лишние «хвосты» подрезаем монтажным ножом со сменными выдвижными лезвиями. Единственно, делать это лучше на следующий день, когда обои высохнут.
Важно
Неслабо травмироваться можно и свалившись с высоты полуметра. Поэтому, если вы для работы используете стул, никогда не ставьте его так, чтобы спинка была сзади. Еще лучше взять табурет, козлы или небольшую стремянку.
Ну и, конечно, пока обои сохнут не допускайте сквозняков и попадания на них прямых солнечных лучей. В противном случае получим неравномерное высыхание, а значит — гарантированное отставание листов на стыках и по краям.
В завершение добавлю: каких либо секретных секретов, в обойных работах нет. Только точное соблюдение технологии. Впрочем, наверное это и есть самая главная строительная тайна в отношении любых работ.
И, да — первое правило строителя: Делай хорошо — плохо само получится!
Разумеется, полностью описать все нюансы технологии в короткой статье не получится. Поэтому, задавайте вопросы в комментариях, пишите замечания, делитесь опытом.
