Российские дипломатические объекты разбросаны по всему Тегерану и совокупным размером потянут на целый район. Снаружи они выглядят в основном как-то так: высокий забор и за ним буйная зелень. Ближайшее к центру - Торговое представительство между Большим базаром и "улицей хипповской славы" Амир-Кебир:
"Грибоедовское" посольство в переулках базара простояло до начала 21 века, но последнюю сотню лет своего существования было просто особняком. Нынешнее посольство РФ располагается на севере центра, между Городским театром, школой "Эльбурс", симметричной улочкой Лулагар, белоармянской церковью и зороастрийским храмом. В соседнем здании с последним собирался ещё и КлубОК, неофициальный Общенародный клуб русскоязычных людей - от посольских работников до лётчиков "Аэрофлота" и престарелых беломиэгрантов.
Посольство огромно и неприступно, как кремль, а периметр его стен - без малого 1,5 километра:
Практически напротив стоит ещё посольство Великобритании, немногим меньшее по размеру, но зато со старинными зданиями, словно морем привезёнными откуда-то из Ливерпуля. В 1989-2004 годах, к слову, у Ирана с Британией в принципе не было дипотношений из-за того, что последняя представила убежище местному писателю-диссиденту Салману Рушди.
Оба эти посольства переехали сюда из тесного центра в начале ХХ века. Напрашивается вариант, что в 1907 году, когда Россия и Англия для противодействия Германии взяли тайм-аут в своей Большой игре, народные волнения Конституционной революции грозили повторением "грибоедовского инцидента", а шах Мухаммед-Али Каджар боялся своего народа явно больше, чем мировых держав. В российском посольстве он и прятался в 1909-11 годах, разрешив царю занять Туркменскую степь, а затем и вовсе сбежал в Одессу.
Но логичные версии не всегда верны: до 1915 года это был сад Атабека - одна из множества пригородных усадеб вроде показанного в прошлой части Бахарестана или шахского Саадабада в горах. Владелец, богатый сановник, задолжал её российскому Ссудно-учётному банку Персии, а тот в итоге реализовал по дешёвке Императорской российской миссии.
Из-за посольского забора торчат очень советского вида многоэтажки, которыми могли бы быть застроены города несостоявшейся Гилянской ССР. И это всё, что здесь можно увидеть снаружи:
Но мне хотелось побывать внутри, ибо я понимал, что без такой экскурсии картина Русской Персии останется неполной. Накануне поездки я изучил сайт посольства, нашёл е-мейл для обращений граждан да отправил письмо с описанием того, кто я и что мне здесь нужно. Отправил - и почти сразу забыл, по опыту своей космической программы прикинув вероятность ответа.
И вот, уже в Баку, буквально за день до въезда в Иран, я вдруг обнаружил у себя в почтовом ящике письмо с отправителем "Посольство РФ в Иране", и его первый абзац гласил "Учитывая Вашу подвижническую деятельность, в порядке исключения, от руководства Посольства России в Иране получено разрешение на посещение росзагранучреждения". Мне была действительно оказана честь - в качестве экскурсантов за забор проходят в основном официальные делегации вроде ехавших принимать Бушерскую АЭС специалистов "Росатома".
В оговоренное время я был у ворот, и позвонив в домофон и представившись, прошёл за забор без вопросов. На проходной, где я оставил рюкзак, запомнился разговор двух охранников:
-Вот зачем мне в Европу ехать на азиатов смотреть? Я лучше в Азию поеду, тут они себя хоть ведут прилично.
Но безотносительно содержания - как же приятно было впервые за неделю услышать русскую речь!
Посольство оказалось похоже на шахские дворцы гораздо больше, чем любой дворец-музей Ирана, что я видел. Шумный загазованный город отступил, а за забором встретил тенистый ароматный парк, где журчала вода, пели птицы и слышался детский смех. Посольство - полноценная русская колония с населением около 200 человек, большинство его сотрудников работают здесь по несколько лет, а потому живут с семьями. И в разгаре рабочего дня самые частые прохожие посольского сада - красивые, воспитанные, довольные жизнью дети. Посреди сада когда-то стоял тот самый дворец Атабека:
Но после реконструкции в 1915 году его не узнать - на весь Тегеран сложно найти старое здание, менее похожее на персидский дворец!
Нынешний облик Исторический корпус принял ещё позже - в 1960-х годах. Но под эти колонны, когда они ещё были круглыми, по ступенькам поднималось немало великих людей, и в историю это здание вошло даже не в качестве посольства.
Исход Второй Мировой войны решали не только генералы, но и политики, и за большими битвами неизменно шли судьбоносные конференции, повестка которых понемногу менялись от "что делать?!" до "как будем делить мир?". Но три конференции тут стоят особняком, и сейчас, думаю, каждый вспомнил названия трёх городов, записанных в ряд на чёрной школьной доске белым мелом - Тегеран, Ялта, Потсдам.
Сюда приезжали не послы или министры, а сама Большая тройка - то есть лидеры государств, нашедших силы дать отпор нацизму. Увидеть залы, в которых решали они судьбы мира, теперь нетрудно: в Ливадийском дворце под Ялтой почти каждый бывал, отдыхая в Крыму, а кое-кто и до потсдамского дворца Цицилиенгоф и его музея добирался.
Самым загадочным из трёх мест встреч Большой тройки, безусловно, остаётся Тегеран. В те времена - утлый пыльный город во второстепенной стране, заигравшейся в арийство и за это наказанной Советским Союзом и Англией. Насущная необходимость "встретиться, поговорить" возникла у лидеров Большой тройки к 1943 году, после того, как непобедимость вермахта опровергли бои в южно-русских степях и северо-африканских пустынях.
Англосаксы, однако, не желали ехать разговаривать в СССР, а Советы - в Америку и британские колонии. Независимый, но оккупированный союзниками Иран оказался идеальным местом встречи. Англичане и американцы ехали морем до Орана (Алжир), советы - поездом до Баку, и далее в Тегеран на самолётах. Накануне в персидской столице изловили более 400 (!) немецких агентов, готовивших на гостей покушение, и по большей части эти агенты оказались перевербованы в СССР. Шахские дворцы в таком раскладе выглядели местом небезопасным, а потому городком саммита стала гигантская территория советского и английского посольств, на эти дни соединённых охраняемым проходом между брезентовых ширм.
И вот 28 ноября 1943 года на это самое крыльцо поднялись хитроватый Уинстон Черчилль, благородный Франклин Рузвельт и рассудительный Иосиф Сталин. Рузвельт, что характерно, жил в советском посольстве - американское располагалось на окраине, а к англичанам поселиться ему не дали какие-то давние личные счёты.
По сравнению с Ялтой и Потсдамом Тегеран-1943 выглядел откровенно камерно. И всё же интерьеры Исторического корпуса посольства впечатляют:
Минимализм и выверенность его отделки так непохожи на роскошь персидских дворцов!
А персидские ковры здесь лежат с царских времён, и может даже были перенесены из здания на Гранд-базаре. Не в один ли из них завернулся Иван Мальцов, спасшись от фанатиков визиря Аллаяра?
Вот где-то здесь и держали совет Сталин, Рузвельт и Черчиль. Сама конференция имела все шансы кончиться "ну вот и поговорили!", однако после слов Сталина о том, что здесь он теряет время, в то время как дома много важных дел, Черчиль и Рузвельт стали сговорчивее.
Главным решением конференции стало открытие через полгода второго фронта в Нормандии, а кроме того в Персии решалась судьба Пруссии - именно здесь была достигнута договорённость отдать СССР Кёнигсберг, а Польше - Бреслау и Штеттин вместо Львова и Вильно.
Ныне Исторический корпус служит в посольстве залом для официальных приёмов, конференций и церемоний. Вид с задворков:
А помимо главного входа есть и боковой, напротив которого располагается вторая историческая достопримечательность посольства - памятник Грибоедову:
Между прочим - старейший из существующих: поставлен в 1912 году, почти на полвека раньше московского. Причём как минимум первые три года он стоял перед старым посольством, переехав сюда вместе с дипмиссией. Гостей он неизменно удивляет скромным размером - в бронзе поэта отлили в натуральную величину:
До 1960-х годов в саду стояли ещё и остатки Атабековой усадьбы, в том числе руины небольшого гарема, но ныне своей архитектурой посольский сад похож на добротный советский санаторий где-нибудь близ Геленджика. Здания расставлены в густой зелени свободно и друг от друга даже не видны. Явно немногим моложе Исторического корпуса - собственно резиденция посла, коим с 2011 года является выпускник МГИМО Леван Джагарян. Надо заметить, 8 лет - для российского дипломата в Иране срок службы, близкий к рекорду:
Ещё в саду посольства есть детский сад и школа, в которой обучаются дети не только российских дипломатов, но и их коллег из стран большинства бывшего СССР, Сербии и Болгарии.
В общем-то, в посольстве можно жить безвылазно - всё необходимое на его территории есть. Сама служба русских дипломатов в Персии проходит спокойно, а специфика здешняя, по крайней мере для рядовых сотрудников, не идёт дальше шариатских дресс-кодов при выходе в город.
По занимаемой площади тегеранское посольство РФ считается вторым в мире после пекинского, и уж по крайней мере в первую пятёрку входит точно. Более того, у него есть ещё и вторая площадка, официально Сад Посольства, а для своих Зарганде, хотя никто уже помнит, как появилось такое название. Расположена она близ метро "Шахид-Садр" выше по склонам Эльбурса, посреди престижного района Элахийе, который в Москве можно было бы сравнить с Крылатским.
Через район даже хлещет такая удивительная сущность, как речка, при виде которой сложно не вспомнить две Алматинки с Весновкой.
За речкой скупали участки земли русские инструкторы Персидской Казачьей бригады, штат которых в начале ХХ века непрерывно рос и к моменту упразднения персидского казачества в 1920 году достиг 120 человек. Когда же участки в предгорьях образовали сплошной конгломерат, казаки обнесли их забором, да под шумок Конституционной революции, пока шах прятался в русском посольстве, оформили в дипломатическую собственность.
Ныне Зарганде - это самые классические дачи: в верхних районах воздух чище, а лето не столь знойное. Переезд колонии сюда традиционно начинается в мае с празднования Дня Победы. Поэтому и единственный исторический памятник Зарганде - братская могила 74 красноармейцев, погибших в 1941 году при вторжении в Иран. Да и ту перенесли сюда лишь в 1997 году с закрытого кладбища у русской церкви в Казвине.
Мне посетить Зарганде уже не удалось, снаружи обелиск посреди ещё более густого сада не виден, но зато явно старые ворота с советским гербом стоят над рекой. Герб уцелел потому, что к посольству эта арка уже давно не относится: когда-то территория дач начиналась прямо от набережной, но позже забор отодвинули от реки на несколько метров, так что в эти ворота теперь абсолютно свободный проход.
