Давным-давно на первом этаже дома по адресу Малая Бронная, 13 обитало простое повседневное заведение общественного питания, которое, по-моему, называлось «Кафе-кафе». Затем туда заехали Иван и Сергей Березуцкие со своим модным рестораном Twins. Правда, спустя три года шефы-близнецы перебрались на Страстной бульвар, соорудив на месте «Русских сезонов» свой Twins Garden.
Помещение в доме 13 какое-то время пустовало, а потом там побывали сразу два краткосрочных проекта: CocoLambert и «Chateau Руставели». После их закрытия вновь наступил период пустоты и тишины, который завершился поздней осенью 2019 года. Спокойствие нарушили товарищи Новиков, Пинский и Баллис, запустив очередное совместное предприятие с простым и в то же время многозначительным названием «№ 13 Restaurant».
Говорить о смысле числа 13 в названии ресторана смысла нет. Теорий и мнений на этот счет немало, причем многие находятся «по разные стороны баррикад». Зато есть смысл отметить очевидные физические изменения, которым подверглось помещение. В отличие от предыдущих резидентов создатели «№ 13 Restaurant» не стали подкрашивать старые детали, а провели полноценный ремонт.
Интерьер и атмосфера
Выступ-предбанник с двойными дверями теперь включает еще и гардероб. Внутри два обеденных зала. Стены и потолок бежево-серые. Поверхность матовая, слегка шершавая. Окна большие, в белых рамах, без штор и жалюзи. На полу светлая паркетная доска.
Дальнюю часть первого зала занимают барная зона с прилавком и дровяная печь, в которой молодые повара мастерят домашние лепешки. Планировка следующего зала изменилась еще радикальнее. Открытая кухня теперь не в углу, как раньше, а на постаменте, словно театральная сцена, где гости могут наблюдать гастрономические постановки.
Работа там кипит нешуточная, но ни один аромат в зал не проникает. Остальное пространство теперь принадлежит посадочным местам и большой колонне необычной формы. Освещение тусклое в проходах и точечное над столами. Температура комфортная. Музыка громкая.
Новая мебель современная и удобная. Стулья кожаные, приятные на ощупь. Диваны по периметру упругие, с прямыми спинками, которые не предполагают «кальянного» валяния. Столы разные, частично вместительные, но расстояния между ними оставляют желать большего.
Еда
Меню от гуру московского общепита Глена Баллиса компактное: один лист, восемь разделов. Подборка блюд авторская, не самая обычная и не всегда понятная. Названия и сочетания ингредиентов намекают на что-то сложносочиненное, но это иллюзия. На самом деле во всех блюдах таится не «высокая кухня», а усовершенствованная comfort food.
Еще один интересный нюанс скрывается в разделе «Овощи», который вместо флирта с концептами вегетарианства и веганства предлагает всем желающим сбалансированные комбинации с участием овощей, сыра и яйца. Цены для района Малой Бронной средние. Порции разные.
«Фокачча, оливковое масло, морская соль, травы» (290 руб.) – пузатая воздушная лепешка, внешне напоминающая питу. Корочка румяная. Тесто нежно-тонкое, но не сухое. Соль и зелень в тему. Вкус легкий. Аромат душистый.
«Тартар спаржа, яйцо пашот, сыр пекорино» (720 руб.) – небольшая конструкция, сложенная из мелко порубленных стеблей спаржи, яйца и сырных хлопьев. Хотя местами спаржа имела «состарившийся» желтый оттенок, на вкусе это никак не отразилось.
Она была сочная, в меру хрустящая, без рыхлости и кашеобразности. Яйцо пашот отличалось нежностью и приятно растекающимся желтком. Сырные пласты добавляли блюду пикантность.
«Греческий салат» (820 руб.) был красив. Состав не туристический (без сладкого перца). Огурцы, помидоры, лук, оливки, зелень, сухие травы и квадрат сыра фета яркие. Нарезка правильная.
Вкус гармоничный, типично греческий, со свежестью, кислинкой, мягкостью оливкового масла и балансом специй. Единственный недочет: некоторые помидорины явно засиделись в холодильнике и, не успев оттаять, били по зубам не самой приятной прохладой.
«Фиш кейк, гуакамоле» (820 руб.) – набор из отличной, сочной, румяной рыбно-крабовой котлеты, наполненной душевной вкусностью, сладковатого оранжевого соуса и слишком холодной зеленоватой массы гуакамоле, которая таила в себе нужную цитрусовую кислинку, но при этом остужала котлету. Сидела бы авокадная масса сбоку, а не на «кейке», было бы идеально, а так просто вкусно.
«Булочка бриошь с говяжьим ребром, салат коул слоу, луковый джем» (690 руб.) оказалась пухлым пирожком с мясом. Тесто мягкое, не сухое, сладковатое. Вкус и текстура мяса – как у качественной тушенки.
Сладость лукового джема была кстати, отчасти потому, что в отличие от гуакамоле он сидел сбоку и сразу в бой не лез. Что же до «коул слоу», то это был не американский коул слоу, а наш советский «Витаминный салат»: легкий, сладковатый, с кислинкой и хрустом свежести.
«Картофельный гратен, краб, хрен» (890 руб.) – прямоугольник из тонких пластов обжаренного картофеля, поверх которого уложили краба и залили все это мутным желтоватым соусом. Внешний вид странный. Зато во вкусе только удовольствие от удачного сочетания краба, живого картофеля с корочкой и яркого хрена в виде подливки.
«Плечо ягненка, картофельный гратен, бабагануш» (1100 руб.) – три разноцветные конструкции на одной тарелке. Слева кусок розового нежного мяса в желтоватом соусе. В центре уже знакомый «кирпич» гратена.
Справа серая горка со вкусом баклажана, которая больше напоминала не ближневосточный «бабагануш», а советский баклажанный салат из праздничного репертуара московских бабушек. Если есть по отдельности, то вкусно, если пытаться перемешивать, то удовольствия уже меньше, но не настолько, чтобы отправить блюдо в зону «съедобно».
«Цыпленок, картофельное пюре, горчичный соус» (790 руб.) отличился аппетитным сочным мясом, хрустящей кожицей, отменным соусом с оттенком дижонской горчицы и четырьмя запеченными картофелинами вместо пюре. Все вкусно, но ждал-то я пюре, тем более что к цыпленку оно подошло бы лучше.
Из десертов достойно и без нареканий выступило «Крем-брюле, маракуйя» (460 руб.). Порция небольшая. Слой крема тонкий. Корочка хрустящая. Сладость сдержанная. Оттенок ванили уловимый. Сорбет из маракуйи в тему.
Наценка на воду составила х3.1 (225₽ в магазине МосНапитки), что немного выше средне-московской ресторанной наценки на бутилированную воду по моим данным (2.9 исходя из более 100 посещений различных ресторанов за последние 365 дней).
Сервис
Обслуживание при посадке на 80 процентов не подвело. Молодые люди и девушки старались, наблюдали, рассказывали и переживали. Мой официант советы давал дельные, за приборами следил, коллегам помогал, ничего не упускал, воду подливал и четко соблюдал оговоренную последовательность выдачи блюд. Кстати, несмотря на одновременное открытие сразу нескольких проектов, Глен Баллис был на месте и гонял не только поваров, но и весь персонал.
Итог
Еда 5/5
Сервис 5/5
Атмосфера 5/5
Интерьер 4/5
Общий балл: 5
Как вычисляются оценки?
Заехав в несчастливый дом на Малой Бронной, Аркадий Новиков, Глен Баллис и Антон Пинский решили не топтаться в прошлом и предложили гостям что-то новое, а именно свежий интерьер и свой современный взгляд на «комфортную еду», который многие декларируют, но исполняют неудачно.
В «№ 13 Restaurant» базовые теплые сытные вкусы, которыми пропитана «комфортная еда», выходят на качественно новый уровень и, пройдя через рецепторы в память, трансформируются в неподдельное желание вернуться и попробовать все еще раз.
