Автодом 4x4 — Установка автономного отопителя салона с возможностью работы в горах на высоте

Казалось бы, что может быть проще, чем врезать "фен" в салон микроавтобуса? Но ведь мы не ищем лёгких путей!

Для начала давайте разберёмся с видами отопителей, потому что некоторые читатели их путают:

Жидкостный отопитель ("котёл") часто устанавливается на машинах с дизельным двигателем, так как современные моторы имеют высокий КПД и низкий расход топлива на холостых оборотах, из-за чего в холодную погоду прогреваются очень медленно. Данное устройство по команде с пульта дистанционного управления или самостоятельно (при запуске двигателя) включается и начинает греть охлаждающую жидкость. При запуске с пульта ты садишься в машину, заводишь мотор, а стрелка температуры сразу показывает, что двигатель уже прогрет. В сильные морозы электроника также запускает "котёл", помогая двигателю быстрее выйти на рабочую температуру и не остывать на холостых.

Воздушный отопитель ("фен") греет исключительно воздух в салоне, пропуская его по кругу через себя, так что внутри будет тепло даже при заглушенном двигателе. Для ночёвок на природе в доме на колёсах это незаменимая вещь — в той же Киргизии мы включали его летом, когда днём на солнце было +27, а вечером температура падала до 7-8 градусов.

1. Принцип действия у обоих устройств одинаковый. На картинке воздушный отопитель. Внизу у него расположены два патрубка, по одному он забирает воздух для горения, из другого выходят выхлопные газы. Между ними виднеется тонкая топливная трубка. Соответственно, работает на топливе из основного бака (либо можно сделать для него отдельный бачок-канистру, как поступают некоторые владельцы). Расход топлива очень скромный, на максимальном режиме примерно 0,3 литра в час, по мере нагрева салона потребление также снижается.

Отопитель должен быть смонтирован на полу таким образом, чтобы патрубки оказались на улице (хотя мне недавно рассказали, что некоторые люди делают монтаж так, чтобы воздух для горения забирался из салона, а наружу выводят только выхлоп). Это запрещено по технике безопасности: так как выхлопная трубка крепится к отопителю (затягивается) металлическим хомутом, то очень важно, чтобы в случае возможной разгерметизации соединения отработанные газы оказывались на улице, а не в салоне.

Основной расход энергии аккумулятора происходит при запуске, когда нужно "зажечь факел" свечой накаливания в камере сгорания. После того, как внутри камеры началось устойчивое горение, энергия требуется только на электронику и работу вентилятора, потребление падает, и от заряженной батареи 95Ач печка может работать больше суток.

Камера сгорания представляет собой теплообменник, который при обдуве передаёт своё тепло холодному воздуху, взятому из салона. Таким образом, из выпускного патрубка воздух в салон поступает уже горячим. Как видите, всё довольно просто.

А теперь расскажу про наш опыт. Когда мы в 2015 году катались на Дефендере по Памиру, отопитель отказывался запускаться на высоте: он включался, сильно дымил белым выхлопом и аварийно отключался с ошибкой "нет устойчивого горения". Сказывался разрежённый воздух в горах. При этом в прошлом году мы были примерно в тех же краях на "Калифорнии", но там аналогичный отопитель без проблем работал на высоте до 4000 метров (максимум, на который мы поднимались).

Соответственно, была задача, чтобы в новом кемперочке установленный "фен" нормально запускался даже в горах, где мы так любим бывать. И оказалось, что решить этот вопрос не так-то легко.

Сейчас многие выбирают "китайцев" (из-за дешевизны некоторые даже не заморачиваются с их ремонтом, сразу покупают новый при поломке), отечественный отопитель "Планар", либо же более дорогие немецкие "Webasto" и "Eberspacher".

Понятное дело, у китайцев бесполезно пробовать узнать информацию о максимальной высоте работы отопителя. У наших в технической документации тоже не получилось найти эти данные, а на "горячую линию" я просто не смог дозвониться.

Звоню в представительство "Вебасто". Объясняю ситуацию — мол, автодом, отопление в горах, что скажете? Те вначале бодро ответили, что во все современные модели встроен компенсатор высоты над уровнем моря. Ок, говорю, а до какой высоты происходит уверенный запуск по документам? Человек там у себя пощёлкал мышкой и отвечает: 1500 метров. Пришлось объяснить, что полторы тысячи — это чуть выше Ай-Петри в Крыму, а нам нужно другое.

Мужик реально завис, сказал, что уточнит и перезвонит. Ближе к вечеру поступила информация: есть специальный комплект отопителя "High Altitude Edition", мощность 5кВт, он только для грузовиков (питание от 24 вольт), запуск на высоте до 4500 метров, ценник... 160 тысяч рублей, два месяца под заказ, номерок запишете? :)))

Звоню в "Эбершпехер". Объясняю ситуацию. Те просят время уточнить в Германии. Перезванивают. Да, мол, есть специальный высотный модуль, врезается в проводку отопителя, стоит... 16 тысяч рублей, номерок запишете? :)))

2. На сайте "Эбера" нашёл фирму, которая является дилером и установщиком, согласовали комплект, далее пару недель на заказ запчастей, и вот, получив Спринтера и поставив его на учёт, на следующий день отправляюсь к ним на установку. Парни работают 12 лет, но сказали, что с таким столкнулись в первый раз! На фото виден сам модуль и его номер для заказа.

3. Нас интересует правая табличка. Судя по документации, гарантирован уверенный запуск на высоте до 6000 метров.

4. Как мне объяснили, коробочка врезается в проводку между отопителем и его топливным насосом, постоянно замеряет высоту, и по мере разрежения воздуха корректирует (уменьшает) подачу топлива. Такое вот простое и изящное решение. После 1400 метров на каждый километр набранной высоты мощность падает на 9% (так как воздуха и топлива сгорает меньше), но это намного лучше, чем "отказ" от запуска.

5. Учитывая объём салона, остановился на модели мощностью 4кВт. На фото виден низ отопителя, патрубки для воздуха и выхлопа, а также тонкая топливная трубка между ними.

6. Когда шесть лет назад я ставил аналогичный отопитель на Дэфа (только вдвое меньшей мощности), "Эбер" ещё делался в Германии. Г — Глобализация. Ну да ладно, лишь бы работал. Потребляемая при работе мощность — 40 ватт, это чуть меньше одной лампочки ближнего света.

7. Ставить решил у "официалов", а не самостоятельно, по той простой причине, что там идёт врезка в существующую топливную магистраль жидкостного отопителя двигателя. Пока машина на гарантии, выбрал такой вариант. Итак, в назначенное время приезжаю к ребятам на установку.

8. Изначально я думал поставить отопитель позади заднего левого колеса, между подкрылком и задней дверью, и делать сложную разводку воздуха по салону. Но ребята отговорили. Большим плюсом в таком случае было бы то, что под пассажирским сиденьем отлично помещаются два аккумулятора, при этом нагрузка от их веса идёт на переднюю ось.

Теперь минусы: сзади будет находиться кровать, так что отопитель будет гудеть в полуметре от уха. В полу придётся сверлить отверстия, которые никуда не денешь, если вдруг решу потом демонтировать печку. И последнее — менее благоприятное место для прокладки трубок забора воздуха и выхлопа (больше грязи из-под колёс) и длиннее топливная магистраль. В итоге решил всё же ставить под пассажирское сиденье.

9. Немного отодвинули его в сторону от аккумулятора, чтобы было больше места для возможной замены батареи, размечаем отверстия — и поехали!

10. Врезка в топливную магистраль заводского жидкостного догревателя двигателя. Насос воздушного отопителя виден сверху посередине фото.

11. Делаем отверстия для патрубков, обрабатываем краской. В основание сиденья врезаем дефлектор тёплого воздуха.

12. И прикручиваем отопитель. Так как инструкция по установке требует, чтобы от патрубка забора холодного воздуха до окружающих предметов было не менее шести сантиметров, а у нас тут около трёх, то спереди также врезаем маленький дефлектор, тем самым облегчая печке забор воздуха. Иначе при нехватке последнего она может впадать в ошибку "перегрев".

13. Большой дефлектор (90мм) сюда не поместился, поэтому врезали маленький на 60мм. Как оказалось, не зря: если во время работы поднести к нему руку, то воздушная тяга очень хорошо чувствуется.

14. Под полом между двумя сиденьями находится огромный "тоннель" для проводки, пропускаем все провода под водительское сиденье.

15. Подключаем электрику. Обратите внимание на правый нижний угол водительского основания и на торчащую там коробочку.

16. Фото крупнее. Здесь распложено силовое реле на 200 ампер для зарядки дополнительных аккумуляторов в салоне, при заглушенном моторе оно размыкается, так что при разряженных салонных АКБ всегда получится запустить мотор от основной батареи. Внутри коробочки находится клеммная колодка для мощных потребителей. Над реле виднеются три провода — это ещё одна колодка (отдельная заводская опция), куда подаётся постоянное напряжение, а также при включении режима аксессуаров и запуске двигателя, что будет очень удобно при дальнейшей разводке электрики (например, если заглушили двигатель, то через отдельное реле можно включать электрический подогрев в баке с водой, и так далее — сценариев много).

17. Помимо отопителя мы устанавливаем ставим два пульта, которые будут работать параллельно. Тот, который "таймер" будет находиться впереди под потолком, в заглушке ниши тахографа, так что доступ к нему будет как во время движения, так и при развёрнутых назад передних сиденьях во время стоянки. Тот, который "селект", будет расположен в изголовье кровати, чтобы ночью можно было задать температуру в кемпере, не отрывая голову от подушки.

"Easystart Timer" умеет задавать расписание для запуска, и главное — читать и сбрасывать ошибки из памяти отопителя.

Также в комплект добавился выносной датчик температуры воздуха в салоне, который будет установлен где-нибудь в районе второго ряда сидений.

Зачем это нужно? Объём воздуха большой, сзади уже может быть жарко, а впереди, возле пассажирского коврика, ещё прохладный воздух. Если не ставить внешний датчик, то отопитель думает, что раз воздух на впуске прохладный, то надо ещё "поддать жару". С датчиком температура будет считываться именно в месте его размещения, если в "кают-компании" уже требуемые +22, то можно прекращать нагрев воздуха.

18. Ну и сам "высотный модуль", размещённый под водительским сиденьем.

19. Монтируем трубки отработанных газов (дополнительно обернули её жаропрочным рукавом) и забора воздуха. Находятся довольно высоко, раньше начнёшь цеплять выхлопной трубой. Одна из самых частых ошибок, по которым отопитель отказывается запускаться — это забитие трубок грязью. Забор воздуха изгибается и уходит вверх под самый пол кузова (отмечен красной стрелкой), так что по идее с этим не должно быть проблем. В нижней точке обеих трубок просверлено отверстие 2мм для слива возможной воды/конденсата.

Я попросил ребят подключить электрику по временной схеме, так как буду ставить дополнительные аккумуляторы и запитываться от них. Ок, сделали.

Включаем — на обоих пультах "нет сигнала". То есть они не видят сам блок отопителя. Что мы только не перепробовали с проводкой. И второй пульт убирали, и высотный модуль, и датчик температуры. Дело оказалось в плохой "массе". То есть экранчикам пультов хватало контакта, а вот электрике отопителя — уже нет. Переподключили. Заводим, всё работает, супер.

И тут отопитель резко вырубается "на горячую", а это для него довольно плохо, так как внутри камеры сгорания находится пластиковая крыльчатка вентилятора, продувающая воздух, которой резкий жар при остановке не добавляет здоровья. Ищем, в чём дело. Оказалось, прошло ровно 4 часа с тех пор, как я заглушил двигатель, и умная машина отрубила вообще всю электрику, в том числе и там, где мы думали, что она не отрубается. :)

Снимаем водительское сиденье в третий раз. Запитались прямо на силовое реле развязки аккумуляторов, которое я показывал на фото.

ОК, всё работает, расплатился, оформили документы, уехал. Черед день печка снова вырубается "на горячую" и потом "нет сигнала". Снимаю водительское сиденье. Китайский предохранитель временной схемы подключения легко шевелился внутри своей китайской колодки. Поджал контакты плоской отвёрткой, вставил предохранитель на месть, последние пару недель, тьфу-тьфу, сбоев во время ежедневной работы печки больше не было. Вот такое "триумфальное завершение процесса". Но электрику всё равно буду переделывать.

20. Что же, к зиме готовы, внутри теперь тепло и уютно, можно начинать утепление кузова! Про это расскажу в ближайших записях.