Есть города, которые стали заложниками своей известности. Причём заложниками одной достопримечательности: как Париж и Нотр Дам, Флоренция и Дуомо, Прага и Карлов мост.
Та же печальная участь постигла Пизу. Если спросить кого-нибудь «Что ты знаешь о Пизе?» в 90% случаев ответ будет: «О, там Пизанская башня. Она падает».
Спору нет, башня там действительно есть, и она по-прежнему кренится, будьте спокойны.
Но это не вся Пиза. Это только малая часть того прекрасного, глубокого, богатого историей, что можно и нужно увидеть там.
Поэтому сегодня моя задача – восстановить репутацию Пизы. Чтобы в следующий раз на вопрос о ней было что ответить, и чтобы в самом городе едва хватило времени посмотреть всё что запланировано, а снимков было много и они конкурировали друг с другом по красоте и оригинальности, затмив или вообще исключив коронную «я держу Пизанскую башню на ладони, а она, черт её подери, падает».
Я уже привыкла к тому, что в Италии всё компактно. Ну как «всё»… Если, например, это порция пиццы или лазанья, то она вполне себе может быть и безбрежной, как океан. И это даже хорошо, в этом вопросе я с итальянцами солидарна.
А если площадь – то у них площадь как у нас площадка на этаже жилого дома. Ну, и там обязательно кто-нибудь стоит. В смысле статуя. Король на коне, или Давид без коня, или фонтан, или хотя бы башня.
С Пьяцца деи Кавальери (Piazza dei Cavalieri), или Площадью Рыцарей именно так дело и обстоит. Вышел на середину, оглянулся – и справа виден конец площади, и слева. Если вы вдвоем вышли, намечайте траектории, чтобы не столкнуться. А если компанией – то вот статуя, вот вы (с компанией), а вот и площадь закончилась.
Пьяцца деи Кавальери – вторая главная площадь города. Когда-то она была политическим центром средневековой Пизы, и именно здесь в 1406 году эмиссаром из Флоренции была провозглашена её независимость.
Площадь окружают со всех сторон знаковые исторические здания: Палаццо-дель-Оролоджо (Palazzo dell'Orologio), церковь Санто-Стефано-деи-Кавальери (Santo Stefano dei Cavalieri) и Палаццо-делла-Карована (Palazzo della Carovana) – Дворец Рыцарей и бывший Дворец Старейшин, где ныне располагается Scuola Normale Superiore di Pisa, высшее учебное заведение, входящее в состав университета.
Джорджо Вазари декорировал фасад в технике сграффито и украсил его шестью нишами, в которых установлены бюсты Великих герцогов Тосканских.
Перед Дворцом Рыцарей стоит статуя Козимо I Медичи работы Пьетро Франкавилло. Статуя была выполнена по заказу сына Козимо, Великого Герцога Фердинанда I (странное имя для итальянца). Козимо I попирает ногой голову дельфина, что олицетворяет его власть над морями, и облечён в мантию Великого Магистра Ордена Святого Стефана.
Пьяцца деи Кавальери напомнила мне Пьяцца делле Эрбе в Вероне: та тоже небольшая – можно взглядом окинуть, – тоже окружена дворцами, и также имеет центральную фигуру: фонтан Веронской Мадонны.
Бывает ощущение «заставленности» квартиры мебелью, особенно если мебель антикварная.
Пьяцца деи Кавальери и Пьяцца делле Эрбе похожи на старинные квартиры с лепниной на потолках, резным буфетом, тёмным шкафом с завитушками и круглым столом посередине.
Недалеко от Пьяцца деи Кавальери находится Площадь Чудес, или Пьяцца деи Мираколи (Piazza dei Miracoli) – главная площадь Пизы и средоточие её четырех несравненных архитектурных сокровищ: Пизанского собора, Пизанской башни, Баптистерия и кладбища Кампо-Санто.
Площадь Чудес оповещает о своём присутствии еще до того, как предстает взору. Обычно улицы Пизы не слишком многолюдны, неторопливо прогуливаться по ним – удовольствие.
Но с приближением к Пьяцца деи Мираколи людской поток увеличивается, и уже на подходе слышен гул множества голосов.
И как только открывается панорама площади, эмоции разрывает по двум крайним полюсам: изумление и восторг от гармоничных и величественных очертаний средневекового архитектурного ансамбля и глубокое уныние от царящей вокруг тараканьей суеты…
Толпы туристов: неорганизованных и группами. Гиды. Гомон. Смех. Хаотичное броуновское движение людей, которые не дают себе возможности остановиться и насладиться созерцанием изумительных творений человеческих рук, а торопятся запечатлеть себя любимых на фоне собора и башни. Ну а как же. Достопримечательности. Инстаграм. «Здесь был Вася».
Особенно меня удручает кадр ниже. Посмотрите на двух юных фей, громоздящихся на столбики ограждения. Сейчас будет снимок «я держу Пизанскую башню».
И этот. Девочка на шаре рядом с указателем.
Нет, я не то чтобы высокомерно выпячиваю свою тонкую душевную организацию в противовес поверхностности восприятия. Мне действительно стало грустно. Пьяцца деи Мираколи выглядит как изумительный островок давно минувших веков, каким-то чудом сохранившийся в реальном времени.
Беломраморные колонны Дуомо, мощный купол Баптистерия, воздушные галереи колокольни и тихие своды Кампо-Санто заставляют замереть в восхищении, погружают в средневековую магию. Тут бы отмереть обратно не забыть, не то что фотографии своей личности делать для пабликов.
Природа тоже словно попала в магическое кольцо этой площади: на левой ее стороне над куполом Баптистерия ярко светило солнце, окрашивая траву в сочный цвет, и белые облачка курчавились на ярко-голубом небе; на правой стороне над Дуомо и его покосившейся башней сгущались свинцово-серые непроглядные тучи.
Кстати, здесь не только башня накренилась, тут все валится к едрене бабушке, изволите видеть.
Пизанская почва состоит из песка и глины, что приводит со временем к смещениям в структуре фундаментов средневековых зданий.
Обогнув Дуомо, мы вошли под своды древнего кладбища Кампо-Санто, и вот здесь я действительно попала в какую-то петлю времени.
Строительство монументального кладбища было начато в 1278 году, а закончено только в 1464 году.
«Кампо Санто» переводится как «святое поле». Согласно легенде, именно здесь епископ Пизы Убальдо Ланфранчи, возвратившись из IV крестового похода, бросил горсть святой земли с Голгофы.
Строго говоря, Кампо-Санто не похоже на кладбище. Зелёный внутренний двор, ограниченный галереями с четырех сторон, полукруглые звёздчатые арки, древние фрески на стенах, прекрасные скульптуры.
Если бы я не знала, что это за место, я бы подумала, что это художественная галерея.
Так случилось, что всё, что я узнала в тот день о Кампо-Санто, было рассказано моим другом, а он итальянец и говорил по-английски. Я не сильна в английском, да просто не люблю этот язык и называю в сердцах «bloody English».
Тем более удивительно, что все, что я тогда услышала, врезалось в память сильнее, чем что-либо из услышанного прежде на родном языке.
Как будто камни некрополя, статуи и фрески сами говорили со мной, нашёптывая свои тайны и вековые истории…
Первые из фресок Кампо-Санто были созданы в XIV веке, последние – тремя веками позднее. Авторство «Триумфа смерти» и «Страшного суда» приписывают Буонамико Буффальмакко, а расположенных далее фресок XIV-XV веков – Беноццо Гоццоли, Антонио Венециано и других мастеров.
Фрески всегда изумляют меня чистотой красок, а эти…в воображении пронесся образ седой Истории в виде бабочки с диковинными узорными крыльями.
Пыльца осыпалась с невесомых крыльев, когда бабочка пролетала под сводами галереи, и оставила дивные фрески на ее стенах – лёгкие, как дуновение, как хрупкое отражение минувших времён.
Я не сразу обратила внимание на странные плиты под моими ногами, на которых виднелись какие-то надписи и выбитые изображения.
Оказалось, что это могильные плиты – места захоронения каноников, упокоившихся в XV веке. На некоторых плитах они изваяны во весь свой маленький, почти детский рост – в средние века люди были меньше ростом, чем теперь.
В Кампо-Санто много римских саркофагов.
Некоторые из них крепятся к стене, некоторые стоят на гнутых ножках на каменных плитах пола.
Я надолго остановилась у места упокоения некоего Фридерикуса Магнуса, последователя Ньютона и Овидия. Синьор Магнус кончался в 1764 году. Да, я научилась читать MDCCLXIV. На барельефе надпись «NON OMNIS» – часть латинской фразы «Non omnis moriar» – «Не весь умру». До мурашек...Да, время песок.
В этом тихом месте, где витают тени прошлого, время замедляет движение или вовсе останавливается. Я не помню, сколько мы пробыли там, среди фресок с красками нежно-поблекшими, будто прозрачными и уходящими в бесконечность или небытие; среди прекрасных очертаний римских и этрусских скульптур.
Вышла – будто вынырнула. Но уже другая. И долго ходила, молчала, возвращалась в реальность из далекого далека.
Продолжение:
Ещё по теме:
📌 "Италия, ciao! СИЕНА: божественная мера красоты (часть I)"
📌 "Италия, ciao! ЛУККА: легенды и были старого города"
Ранее:
📌 "Португальские колориты. ЛИССАБОН: три цвета. Белый. Синий. Красный"
✅©ГалопомПоЕвропам
