Перевал Иркештам — Часть 1

Очень красивая высокогорная дорога на границе с Китаем, гроза в горах, уничтоженный землетрясением посёлок и традиционно увлекательное общение с местными жителями.

1. Ночью спалось беспокойно. Вроде бы мы уже привыкли к высоте, но Витюшка почему-то несколько раз просыпался и немного плакал. Я его быстренько успокаивал и укладывал снова, однако сам после этого засыпал довольно долго. В итоге утром был очень красивый рассвет над горами, но сказалась долгая ночная съёмка, а температура на улице была всего лишь +2 градуса, вокруг всё покрылось толстым инеем. Так что голова сама собой вернулась обратно на подушку, а проснулись мы аж в 10 часов.

2. Тем временем вокруг все растаяло, но со стороны Таджикистана пошли тяжелые грозовые тучи. Как и говорили нам местные ребята, лето ушло окончательно, и очень скоро на высоте наступит зима. К тому же, в этих краях мы и так провели целую неделю — три дня стояли на озере Тулпар-Кёль и ещё четыре — возле лагеря Ачик-Таш. Как говорится, пора и честь знать! Неспешно позавтракав, спустились обратно в Алайскую долину. По пути с радостью отметил, что заднее колесо, заклеенное китайским супер-клеем, всё-таки не спускает.

3. Сары-Таш. Посёлок на высоте 3000 метров, стоящий на перекрёстке четырёх дорог. Отсюда можно было спуститься в Ош (южную столицу Киргизии), поехать в столицу Таджикистана Душанбе, подняться выше по Памирскому тракту в далёкий город Хорог, либо же отправиться в сторону китайской границы на перевал Иркештам, что мы и собирались сделать. Однако на заправке нас «обрадовали»: топлива нет уже три дня, и когда будет — неизвестно. Может быть, завтра, а может и через неделю.

С момента предыдущей заправки неделю назад мы проехали около 150 километров, но стрелка показывала чуть больше половины бака. Сказались сложные грунтовки в горах, когда мотор с аппетитом кушал около 30 литров на сотню, а также холод — по ночам неделю подряд работал автономный отопитель, который потребляет солярку.

Забавно, что когда мы катались по Памиру три года назад на Дефендере, то нас тоже постоянно преследовал увлекательный квест «где бы найти топлива», хотя его баки в 170 литров давали существенно больше автономности, чем 80-литровый бак микроавтобуса. Сейчас я впервые пожалел, что не взял из дома дополнительные канистры.

До Оша около 180 километров, но дорога в основном идёт под уклон. До Иркештама в одну сторону около 80 километров хорошего асфальта, итого на круг получается 340-350 километров пути. Прикинули, что вроде как должно впритык хватить, и решили всё-таки рискнуть. Кто знает, когда мы вернёмся в эти края в следующий раз?

Сары-Таш. Очень колоритное место, тут можно просто целый день гулять с фотоаппаратом и ловить интересные сюжеты. В прошлый раз я оставил на карте метки, где именно выкинуть мусор и набрать воды. К счастью, за прошедшие три года ничего не поменялось. Посёлок «живёт» туристами, и здесь есть множество кафе, гостевых домов и магазинов.

4. Зашли в кафешку на перекрёстке и сразу прочувствовали атмосферу места, в котором постоянно собираются путешествующие люди. Немцы, швейцарцы, мотоциклисты из Украины и велосипедист из Владимира. Все общаются друг с другом на английском и всем было о чём рассказать. Кто-то в пути уже около года и выдвигается в сторону дома, ну а для кого-то самое интересное только лишь начинается. От общения с людьми, которые с тобой «на одной волне», всегда испытываешь позитив!

Пообедав сытными пельменями, решили закупиться в магазинчике через дорогу. Ценников на прилавках нет, а стоимость товара зависит исключительно от внешнего вида покупателя. Для местных цена одна, для велосипедистов — другая, а вот «респектабельным господам на полноприводном кемпере» итоговую стоимость попробовали вкатить по полной программе.

Удивившись результату, я предложил ещё раз пересчитать сумму заказа, дабы исключить закравшуюся где-то ошибку. А когда продавец озвучил стоимость батончика «сникерса» в 200 рублей, предложил ему поменять ценовую политику («братан, мы же свои»).

И действительно, оказалось, что это была цена на «старый сникерс», а новые уже идут «по акции». Впрочем, выходили мы всё равно с чувством, что нас надурили, но ведь в подобных местах без этого никуда, не так ли?

5. Ну что же, приключения начинаются! В сторону Китая через Алайскую долину ведёт отличная дорога, а по сторонам открываются какие-то потрясающие виды! Асфальт практически идеальный, но повсюду чернеют следы экстренного торможения машин.

6. Впрочем, причину их появления мы поняли довольно быстро. Автомобильное движение здесь практически отсутствует, так что скот спокойно гуляет по трассе.

7. Я бы сказал, что это одна из самых красивых дорог Киргизии. На фотографии автомобильный перевал, который тоже имеет своё название. Где-то там, на вершине холма навигатор показал «красивые» цифры высоты в 3777 метров над уровнем моря. Несмотря на акклиматизацию, бегать вокруг машины с фотоаппаратом оказалось не так уж и легко. Зато это место доступно для посещения на абсолютно любом автомобиле, нужно лишь желание сюда приехать!

8. Виды видами, а еда по расписанию. Пока Юля готовила второй обед, мы с Витюшой и собаками гуляли вокруг по полю, а камера снимала очередной таймлапс.

9. До этого такие низкие облака нам доводилось видеть лишь на Памире, на высокогорном озере Зоркуль. Здесь высота, конечно, меньше, но такие же ощущения, что до них можно чуть ли не дотронуться рукой.

10. Тем временем, погода продолжала портиться, а со стороны Памира надвигалась гроза. Сложно передать словами ощущения, когда ты видишь, как мощный фронт движется в твою сторону, а освещение меняется на глазах.

11. Но впереди пока ещё ясно, а раз так, то надо поспешить!

12. У нас в ПДД есть знак «1.12.2 Опасные повороты». В Киргизии он тоже есть, но выглядит более выразительно, подстать дороге! Не удержался, чтобы не сфотографировать его в свою коллекцию. На этом длинном и затяжном подъёме мы в 2015 году впервые перегрели тормоза на Дефендере, так что спускаемся медленно и аккуратно, ревя мотором.

13. А гроза тем временем нас догоняет. Вдалеке видна дорога, по которой мы спустились. Маленькое зелёное здание - это КПП пограничников, где у нас проверили пропуска и документы. Тот факт, что номера в пропусках отличаются от номеров паспортов (загранпаспорта я умудрился забыть дома — ну а зачем они нам, если Киргизия и Казахстан являются участниками Таможенного Союза?) военных, к счастью, не смутил.

После заставы (кстати, из-за тяжёлых условий год службы на Иркештаме идёт за два года в других точках страны) будет мост через реку, а затем начинается довольно крутой и извилистый подъём, во время которого наш двухлитровый дизель с двумя турбинами недвусмысленно намекал, что воздуха ему всё равно не хватает. Здесь же мы встретили пару велосипедистов с большими рюкзаками — не очень представляю, как вообще можно крутить педали в гору, когда у нас машина с трудом едет...

14. Что же, вот мы и добрались до самой границы. Горы на заднем плане — это уже Китай. До Кашгара каких-то 250 километров извилистой горной дороги. Легковых машин тут практически нет, а фуры, по рассказам местных, могут стоять неделями в ожидании своей очереди (тот же обеденный перерыв у пограничников длится от 3 до 4 часов). Время здесь течёт ещё медленнее, чем обычно и, мне кажется, на фотографии получилось это передать.

15. Бар, магазин, столовая («балык-акарачка» и что-то по-китайски), парикмахерская и офис мобильного оператора. К услугам дальнобойщиков все блага цивилизации в одном месте!

16. Что же, мы доехали сюда на нашем «Фольксвагене», это самая дальняя от дома точка нашего путешествия, так что делаем фото на память!

17. И начинаем думать, как же нам быть дальше. Машина издает внезапный «дзынь» — но, к счастью, это не сообщение о пустом баке (хотя количество топлива за 80 километров пути изрядно уменьшилось), а всего лишь уличная температура упала до 4 градусов и на приборной панели зажглась «снежинка». На нас идёт дождь вперемешку со снегом, а я уже предвкушаю себе штурм перевала Иркештам на летней резине. На фотографии посёлок Нура. Выглядит, словно кто-то поиграл здесь в «Симс».

18. Однако история довольно трагичная. 5 октября 2008 года недалеко от него был эпицентр мощного землетрясения, которое также ощущалось в Китае, Таджикистане и аж в Узбекистане. 8 баллов за какие-то несколько минут разрушили 144 здания, погибло 75 человек, в том числе 42 ребёнка, ещё 142 человека пострадали. Единственную дорогу разрушило, и посёлок «отрезало» от окружающего мира, что осложняло работу спасателей. Российская Федерация оказала помощь в устранении последствий землетрясения и восстановлении посёлка, а на въезде поставили памятник как напоминание о тех страшных событиях.

19. Мы отправились в обратный путь, но по дороге было так красиво, что решили остановиться, попить чай и немного поснимать грозу. Где-то там, далеко внизу, течёт шумная река Кызыл-Суу, что в переводе значит — правильно, «Красная вода». А начало своё она берёт из одноимённого ледника в горах Памира. За ними, кстати, территория Китая.

Пока я всё это фотографировал, на обочине остановился ЗиЛ с платформой, загруженной сеном, причём куча сена была намного больше габаритов самого грузовика, так что он занимал сразу две полосы. Оттуда мне начали гудеть и махать руками мужики. Вообще-то было лень к ним идти (до трассы было метров 250-300), но они не унимались.

Ещё на подходе я впечатлился от звука могучего советского V8 с проржавевшим выхлопом, который они почему-то не глушили — видимо, потом не заведёшь.

Открывают дверь. В кабине сидят четверо мужиков — бухущие — это ничего не сказать. Весь день собирали сено, а теперь расслабляются по дороге домой. Лица красные, опухшие, глаза едва видно. Двое пили водку из пиал, третий из горла по очереди с водителем. В ногах у них стояли две большие открытые канистры с 80-м бензином, от которых в сторону капота уходили китайские садовые шланги. Окна кабины при этом были закрыты. Общую атмосферу, царившую внутри, можете попробовать представить сами. Я на всякий случай отошёл метра на полтора, чтобы глаза не так резало.

— Здоров, брат, как сам? Откуда?
— Из России.
— Нравится у нас? Всё хорошо? Менты не обижают?
— Всё хорошо, только солярки в Сары-Таш нет, топлива мало осталось.
— Слышь, так давай мы тебе бензина нальём, у нас полно?

О_о

— Зачем он мне? У нас дизель.
— Ну, говоришь же, топлива мало. Братан, помоги, а? Дай 200 сомов (200 рублей)?
— А что такое?
— На бутылку не хватает.

С одной стороны, сумма небольшая. С другой — могут запросто явиться ночью за продолжением банкета.

— Мужики, денег мало, на солярку буквально до Оша осталось. На карточке всё.
— Так давай мы тебе сейчас топлива нальём, в чём проблема-то?

В итоге они ещё сказали что-то невнятное про «ты же гость» и про «уважение», а я, в свою очередь, предложил им «уважение» в виде половины палки докторской колбасы, купленной ещё в Бишкеке. Если, конечно, кто-то пройдётся со мной до машины. Обрывки слов тонули в рокоте мотора, но все друг друга поняли. В итоге они вежливо отказались, сославшись на то, что закуски и так дома полно, хочется именно бухнуть. И поехали дальше.

20. В путешествиях я привык доверять своей интуиции. Обычно она намекает, что после таких встреч надо бы поменять место стоянки, но в этот раз внутренний голос почему-то говорил, что больше они нас не побеспокоят.

Передвинув машину чуть в сторону, чтобы кемперочек с дороги было не так заметно, мы полюбовались закатом и отправились спать — всю ночь шёл дождь вперемешку со снегом, а снимать было абсолютно нечего. Зато наутро нас ждала очередная интересная встреча.