Всем хорошо известно, что 20 век внёс свои изменения в женскую моду. Она стала разнообразна, а парой инновационна. На это влияли и новинки в музыке и кинематографе, и, конечно же, новые дизайнеры, которые своими "придумками" раскрепощали женщин.
Кристиан Диор и его модный дом стал одним из тех самых, кто с лёгкостью мог раззадорить толпу. Так и случилось с его новой коллекцией, которая стала почти на десятилетие востребована и породила стиль New Look.
В послевоенном Париже был дефицит ткани, а замысел Диора предполагал трату большого количества тканей, он тратил от 9 до 72 м ткани на каждое платье. Например, на платье "Cherie" Диор потратил более 20 метров темно-синего фая, чтобы юбка-солнце выглядела именно так, как дизайнер ее себе представлял. Результат стоил стараний и скандалов. Коллеги по цеху - Коко Шанель и Кристобальд Баленсиага считали каприз Диора расточительным.
Первая коллекция «Венчик цветов» (Carolle, 1947) была создана через год после открытия дома Кристиана Диора (1946) и состояла из 90 моделей. Своё вдохновение кутюрье черпал из эпохи «Belle Epoque» (Прекрасной эпохи), когда одежда подчеркивали женские "достоинства": грудь, талию, бедра.
Его «new look» стал попыткой вернуть женственность женщинам, привыкшим к суровости военных времён. И у него это вышло безоговорочно. Мода вернулась во Францию, а Париж снова стал модной столицей, а платье из коллекции хотели заполучить все без исключения дамы. Ведь в 20 веке было толко два варианта: потратить много денег на дизайнерскую вещь из хороших тканей, либо сделать самой.
Термин «New Look»появился благодаря американской журналистке Кармэль Сноу из Harper's Bazaar. Она с восхищением воскликнула: "Such a new look". Но французкая пресса восприняла коллекцию слишком прохладно.
Жакет Bar вызвал массу проблем у кутюрье. Он был сшит из шантунга (дикого шелка). Его изюминки - отточенный воротник и объемная баска, закрывающая бедра. Его сшил не сам кутюрье, а его друг портной Пьер Карден, с котором они познакомились на открытие дома Диор. У Диора никак не получалось достичь правильного объема в бёдрах. Спасла модельера обычная вата - ее сложили в гармошку, и она придала необходимую форму. К жакету была придумана шерстяная юбка, на нее потратили 12 метров ткани и по три метра тафты и перекали. Вся работа заняла около 150 часов.
Тогда же, 12 февраля 1947 года, на первом показе были созданы отличительные символы модного дома. Это был авторский принт, воплощённый в трех платьях Africaine, Jungle и Reynold. Вторым же символом стали банты. Он украсил также три платья ими - Ballet, Bleuette и Maxim's. Банты было полноправной частью кроя, на них делался акцент, каки и хотел Диор.
Спустя 7 лет Кристиан Диор понял, что от женственности все устали. И пора опять встряхнуть мир моды. И создал коллекцию «вертикальная линия». Тут появился новый стиль, который был назван Flat Look. Дизайнер решил вспомнить не такие далекие 20-е годы с их мальчишечьими силуэтами и создал Н - силуэт. Тут все было совсем по-другому. Талия снова спустилась к бёдрам, а грудь сделалась боле полоской, силуэт вытянулся. Так появилась привычная нам юбка-карандаш. Конечно, она была и до Диора, но именно той, какая она сейчас, мы обязаны ему.
В 40-х года прошлого века крой юбок преображался и становился узким и квадратным, как у Лорен Бэкол в «Иметь или не иметь» 1944 года. Уже в то время Кристобальдо Баленсиага пытался подчеркнуть естественные линии женского тела, а не искажать их накладками и кринолинами, как это было в более женственном представление Диоровской коллекции того времени.
Он вдохновился историей 10-х годов, где во избежание аварии длинную юбку перевязали у коленок. Так и появилась на тот момент «узкая юбка». Кутюрье вдохновился пикантной историей и сделал свой укорочённый вариант, чуть ниже колен. Представлена она была с барным пиджаком, а второй вариант с облегающим топом.
В 50-е юбка-карандаш сломала представление о таких юбках. Женщина в такой юбке стала элегантной интеллектуалкой, как Грейс Келли в «Окне во двор». Другие звёзды также носили новый "писк моды". Мерлин Монро начала появляться в таких юбках во всех своих фильмах того времени, и они прочно ассоциировались с ней. Марлен Дитрих, которая до этого одевалась только у Шанель и носила брючные костюмы, сменила дизайнера и отдала предпочтение именно юбкам Диора.
(С) Ангелина Бржевская
