Не прошло и трёх недель, как я высадила помидорки в теплицу, а в голову лезут мысли о ней, страшной бабке Фитофторе, которая без спроса приходит в августе и уносит с собой все надежды на урожай помидоров. Всё ли я сделала, чтобы не допустить фитофтору к моим подопечным?
Фитофтороз – грибковое заболевание растений. Споры гриба разносятся ветром и оседают на почве, листьях, плодах в ожидании лучших времён. Благоприятное время для фитофторы приходит с наступлением больших суточных колебаний температуры. Утром, после холодной ночи на краешках листьев образуются капельки росы. Споры болезни прорастают. Болезнь на этом этапе себя никак не проявляет. Растение уже заражено, а внешних признаков нет. Гриб начинает активно развиваться. При этом на листьях появляются бурые пятна спороношения. Если посмотреть на обратную сторону повреждённого листа, там можно увидеть серый налёт. Это и есть споры. На этой стадии мы, как правило, спохватываемся и начинаем растение лечить. А лечить уже практически нечего: гриб уже развился. Можно только спасти остатки урожая.
В случае фитофтороза и других грибковых болезней томата лучшее лечение – профилактика.
В первый год моего общения с помидорами я познакомилась с фитофторой. Успели мы поесть спелых помидорчиков в июле, а весь остальной урожай скосила старуха Фитофтора.
Я, анализируя свои промахи, вывела для себя несколько правил, которых с тех пор и придерживаюсь. Со старухой мы больше не встречались, а последние помидоры в прошлом году я сняла в октябре (в теплице).
Правило №1.
Мульчирование почвы в теплице. Вопреки устоявшемуся мнению, от попадания спор фитофторы на растения мульчирование не спасёт. Споры разносятся ветром. А вот снизить влажность вполне поможет. При перегнивании органической мульчи (сено, скошенная трава, в крайнем случае солома) в ней развивается сенная палочка.
Та самая, культуру которой мы покупаем в виде бактериальных препаратов типа Фитоспорина, Гамаира и других. Кроме того, мульча не даёт расти сорнякам и сохраняет в почве влагу. При этом верхний слой мульчи – сухой.
Правило №2.
Полив. Поливаю только утром, строго до 11часов утра. До вечера влажность в теплице снизится до оптимальной. А значит у фитофторы меньше шансов.
По этой же причине все обработки я провожу тоже в первой половине дня. Лью воду на землю. Она быстро уходит под мульчу. К вечеру верхний слой подсыхает.
Мульча защищает землю от иссушения. Дождевые черви работают. Поливаю один раз в неделю по 5 литров под каждый куст минимум. В период плодоношения поливаю в 2 раза чаще. Чтобы помидоры не растрескивались поливать необходимо регулярно.
Правило №3.
Пасынкование. У тепличных помидоров я провожу его обязательно. Пасынкую тоже с утра. За день ранки успеют затянуться.
Пасынкование совмещаю с обработкой эпином и цирконом (1раз в месяц). А вот пасынковать приходится 1 раз в неделю, иначе пасынки вырастут большие. Обломка таких пасынков – травма для растения. Обломанные пасынки можно использовать для опрыскивания смородины от тли или просто разложить под кустами.
Правило №4.
Подкормки. Регулярно, раз в неделю, в дождливое время чаще я опрыскиваю свои помидорчики по листьям растворами:
1. Фитоспорина или Гамаира (содержат культуру сенной палочки);
2. Циркон + Эпин;
3. Раствором молока с йодом;
4. Молочной сывороткой.
Раствор с иодом: 40 капель иода (2 мл), 1 литр молока, 10 литров воды. Такого объема мне хватает на шестиметровую теплицу. Этим раствором я обрабатываю помидоры 1 раз в 2 недели.
Можно опрыскивать раствором молочной сыворотки, кефира или простокваши. Если вы решите использовать кефир или простоквашу, то раствор необходимо процедить.
При регулярной подкормке молочными продуктами растения получают достаточное количество микроэлементов. Раствором биофунгицида я так же обрабатываю помидоры раз в две недели. Получается чередование.
Те же самые опрыскивания в тех же дозах я «назначаю» и огурцам. Все процедуры с опрыскиванием провожу рано утром при температуре до +25 градусов.
Правило №5.
Сквозняк. Для помидоров сквозняк предпочтительнее стоялого влажного воздуха закрытой теплицы. Поэтому всё лето я держу двери теплицы открытыми. К тому же движение воздуха способствует опылению.
Если рано утром встряхнуть кисти, то процесс опыления пойдёт успешнее. С той же целью после того, как на кисти первый помидорчик станет размером с грецкий орех, все листья ниже этой кисти я удаляю.
Правило №6.
Медь. В конце июля (если погода дождливая, то и раньше) я прокалываю стебли помидоров кусочками медной проволоки. Рассчитывать на иод, как на антисептик длительного действия не стоит. Иод быстро испаряется с листьев и это скорее подкормка. А холодные росы очень быстро смывают защитную молочную плёнку с листьев.
Поэтому приходится прибегать к услугам меди. Медь – единственный фунгицид, не вызывающий привыкания у патогенных грибков. Прокалывание медной проволокой – давняя процедура, известная с тех пор, как появилась медная проволока. К тому же при прокалывании стебля медь поступает в растение в ничтожно малых количествах, но зато постоянно.
А вот опрыскивание в закрытом объёме теплицы ведёт к неконтролируемому всасыванию аэрозольной взвеси препаратов меди через кожу и органы дыхания.
На бумаге кажется сложно, но на деле, выполняя эти несложные правила, я посвящаю своим помидоркам 1 час в неделю. Получаю неплохой урожай. А о фитофторе и других грибковых болезнях не вспоминаю.
В этом году я решила провести эксперимент и опробовать интересный способ выращивания высокорослых помидор. Пока рассказывать нечего, но как только будут первые результаты – обязательно составлю отчёт с фотографиями.
Как формировать высокорослые помидоры в теплице здесь.
Июльский отчёт (что выросло в теплице) здесь.
