27 июля - 8 августа 2009 г.
Маршрут: Коуровка - Кын (225 км).
Группа из 10 человек (5 взрослых + 5 детей).
Суда: Щука-4, Щука-3, Щука-2, Щука-1
Количество ходовых дней - 10.
Чусовая - наверное, самая популярная река Среднего Урала. Еще в 30-х годах прошлого века по ней водили плановых туристов по Всесоюзному лодочному маршруту, начинавшемуся от Коуровской турбазы. Популярность реки и слухи о плохой экологии долгое время перевешивали для нас доводы в пользу сплава по Чусовой. Но настал и ее черед и, чтобы разнообразить географию походов, мы решили сходить на Урал. Свой красотой река нас не разочаровала, но в конечном итоге впечатления у участников группы были разные. Кому-то она показалась скучной в техническом плане, кому-то не понравились заросшие травой берега и замусоренные стоянки, кому-то не хватало песчаных пляжей и озер. А кому-то захотелось вернуться сюда еще раз, несмотря на все недостатки. Необычным для водного похода было количество всевозможных достопримечательностей. Но обо всем по порядку.
Народы, жившие по берегам Чусовой, называли ее по-разному: "Чусва - река теснин", "Ханглавит - быстрая вода", а мы увидели ее как Чусовую - реку исчезнувшей горнозаводской цивилизации. Дело в том, что в течение 180 лет по Чусовой перевозили железо с уральских заводов. По берегам реки возводились пристани, лесопилки, строились барки. После 1878 сплав по Чусовой потерял актуальность благодаря строительству железной дороги Екатеринбург - Пермь, но в небольших объемах перевозки продолжались до 1928 года.
Из-за экономического упадка население окрестных сел сильно уменьшилось, а некоторые населенные пункты и вовсе исчезли с лица земли. Сплавляясь по Чусовой летом, трудно представить, насколько опасной была река во время весенних паводков, усиленных спущенной из прудов водой, но не почувствовать особую атмосферу этих мест невозможно.
Сплав начали от Коуровки, до которой доехали на электричке от Первоуральска. От станции до места стапеля 15 минут пешком под горку.
Среднее течение Чусовой - самый интересный участок реки. Здесь Чусовая течет по сильно разрушенной горной стране. Река одновременно имеет черты горной и равнинной реки: обрывистые берега и узкая долина, но при этом сильная извилистость в пределах долины, отсутствие порогов и длинные глубокие плесы.
Почти на каждом повороте достаем и читаем лоцию. Правильнее было бы назвать ее путеводителем. Сложных препятствий на Чусовой нет, а вот интересных объектов много. Почти каждая скала имеет свое название и связанную с ним легенду.
Про каждый населенный пункт тоже можно рассказать многое.
Чуть ниже Коуровки начинается село Слобода. На правом скальном берегу Георгиевская церковь. Заложена в июне 1806 г. В годы советской власти церковь не закрывалась и оставалась единственным действующим храмом на реке Чусовой.
Большинство скал на Чусовой имеет свое название. Это "Пьющий дракон".
Такие скалы на Чусовой называются "камнями", а особо насолившие сплавщикам камни именуются "бойцами"
На левом берегу после села Каменка живописная композиция, которую мы окрестили "Три колодца".
Назначение этой постройки так и осталось загадкой, колодцы ненастоящие - это просто срубы на земле. Видимо, декорации. Здесь снималось несколько фильмов, в частности "Семен Дежнев".
С вершины холма открывается вид на село Каменку. Каменка возникла в 1574 году и была крайним восточным пунктом владений Строгановых в XVI веке. Озеро образовалось после постройки плотины на речке Каменке в 1726-1729 годах для приведения в действие лесопильной мельницы и накопления воды. На мельнице было установлено одно водяное колесо с двумя пилами. В сутки они распиливали до 60 сажен бревен. Доски использовались для постройки судов, на которых сплавляли чугун по Чусовой. Весной плотину открывали по команде, чтобы усилить паводковую "волну", на которой прогоняли барки по Чусовой.
Некогда писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк отправился из Каменки на одной из барок вместе со сплавщиками. Результатом этого плавания стал его очерк "Бойцы".
На всех скалах установлены таблички с названием и километражом от Коуровской турбазы. Заблудиться невозможно.
На Чусовой много оборудованных, но сильно замусоренных стоянок. Других вариантов ночевки практически нет. Каждый раз приходилось начинать устройство лагеря с основательной уборки. Где позволяло место, разжигали сразу два костра - один для готовки, другой в стороне - для сжигания мусора. Пожалели, что не взяли лопатку. Туристов пока мало. Выше Усть-Утки встретили лишь две-три небольшие группы.
В течение всего похода старались не брать воду из Чусовой, т.к. много читали о том, насколько она отравлена сбросами расположенных выше заводов. Возили запас воды в бутылках и специально взятых для этого гермомешках. Надо сказать, что сначала вода в реке была мутновата, и запах казался немного странным. Вопреки описанию, рыба в реке есть (мы не ловили, но видели множество рыбаков, а снующие у берега мальки доставляли огромное удовольствие детям, заплывая в миски с недоеденной кашей).
Через 100 км после Коуровки вода стала совершенно прозрачной. Запасы воды пополняли в многочисленных ручьях.
На Чусовой часто снимают кино. Вот еще одна декорация:
Растительность по берегам Чусовой совсем не похожа на привычную нам карельскую. Всюду густые заросли высокой травы и кустов. Ягоды - малина, красная и черная смородина. Встречаются полянки с земляникой. В хвойных лесах черничник, но ягод практически не было, возможно, год неурожайный. Грибов было очень мало. Из насекомых нас больше всего беспокоила вечерняя мошка, днем - слепни, но терпимо. Комаров мало. Клещей не обнаружили, хотя часто стояли в типичных "клещатниках". Змей тоже не видели.
Напротив места впадения Илима в Чусовую встали на дневку. Прежде на стрелке располагалась деревня Илим, основанная в 1704 г. В Илиме жило около трех тысяч жителей, в 400 домах.
В устье Илима сохранилась кладка пристани петровских времен. Здесь строили барки, в которых весной сплавляли вниз по Чусовой продукцию уральских заводов. После пожара 1939 года осталось лишь три дома. Теперь деревня и вовсе исчезла с лица земли. Рядом проходит автомобильная дорога. Местные жители любят приезжать сюда на рыбалку.
Рядом скромный памятник самой деревне: кораблик, на котором висят основные орудия труда: пила, топор, багор и плуг. Надпись на кораблике: "Илим, осн. 1708"
За питьевой водой плавали к Илиму.
После деревни Сулем на правом берегу виднеются загадочные металлические конструкции. Подплываем ближе. Оказывается, это своеобразный музей под открытым небом, созданный участниками велопробега Нижний Тагил - Чусовое.
Еще один памятник ушедшей эпохе - "Корабль". Собран из обломков сельскохозяйственной техники, найденной на окрестных полях. С обеих сторон философские надписи:
А это лот, который использовался для торможения грузов в опасных местах, начиная с 80-х гг. XIX века.
Из "лоции" узнали, что с обслуживанием лотовых барок вполне справлялись 10 - 12 человек, и благодаря их использованию число крушений резко сократилось.
Но в нашу воду река совершенно безопасна. Дети пробуют свои силы на Щуке-2.
В селе Усть-Утка еще один памятник сплавщикам. На этот раз "казенный".
Гранит, мрамор, площадка для построения, флагшток без флага и звонница без колокола. Место явно задумано для проведения официальных мероприятий на высоком уровне. К реке ведут бетонные ступеньки. Сюда даже подведена асфальтовая дорога, редкость для этих мест. Поэтому на площадку перед памятником привозят группы туристов-водников. Очень удобное место для стапеля. Начиная с Усть-Утки, количество туристов на реке резко возросло. Тем не менее, со стоянками проблем не было.
На резком правом повороте после камня "Желтый" пред нами неожиданно возникла конная статуя. Это памятник Акинфию Демидову. Надпись на постаменте гласит: "От благодарных потомков".
Напротив памятника жилище благодарных потомков - хорошо охраняемая деревня Харёнки:
Рядом чудесный мост:
Говорят, что мост построен по типу бруклинского. В Харёнках расположена дача губернатора Свердловской области.
Напротив камня Омутной организован кемпинг. Мы насчитали 50 палаток. На берегу несколько бань-палаток, столики с навесами. В лесу держат лошадей. Налажена канатная переправа на вершину Омутного.
Тропа на Омутной идет по крутому склону. Высота камня 72 м.
Для облегчения подъема в самых трудных местах установлены лестницы.
Лезли не зря, с вершины открывается красивый вид:
Впечатление от восхождения несколько испортила автомобильная дорога, ведущая практически на самую вершину. На смотровой площадке беседка, табличка о том, что эту стоянку совсем недавно убрали школьники из Нижнего Тагила, и новые кучи мусора.
В некоторых камнях встречаются пещеры. Но не ко всем можно добраться.
На очередную стоянку остановились около креста, установленного в месте рождения Никиты Акинфиевича Демидова.
На обратной стороне креста с трудом можно разобрать надпись более позднего происхождения, но не менее интересную:
Было ли на сём месте человеческое жилье в те годы - неизвестно. В наше время здесь только лес и удобная поляна для ночлега.
На противоположном берегу, на камне "Писаный", высечен еще один памятный крест.
Ночью начался сильный дождь, который длился сутки. Пришлось устроить в этом месте дневку. За это время вода в реке поднялась на 1,5 м. После дождя от большого галечного пляжа, на который мы высаживались, не осталось и следа:
За последний день без труда прошли по паводковой реке 34 км до камня Великан.
Все пляжи затопило. Интересно, благополучно ли эвакуирован тот огромный лагерь у Омутного?
Напротив Великана находится еще один коммерческий лагерь. Здесь предлагается масса услуг, начиная с холодных напитков и бани, кончая трансфером до железной дороги.
На сезонные заработки приезжают из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Про местных говорят, что они на понимают, как встроиться в этот бизнес. В основном, деревни зарабатывают во время туристического сезона на продаже напитков. В июле здесь жарко, поэтому по берегам активно предлагается холодное пиво.
Стоянка у "Великана". Договариваемся о транспорте до станции Кын. По словам администратора поездка до станции займет около 3 часов, т.к. трасса "Кын - станция Кын" оставляет желать лучшего. Сотовая связь здесь не работает. Говорят, что можно попытаться поймать сеть на Великане.
Остановились на антистапель недалеко от коммерсантов. Кое-как просушили байдарки. На следующее утро за нами пришел тримаран, который отвез нас в Кын.
Идет мелкий дождь. Впереди Кын, вполне оправдывающий свое название. ("Кын" в переводе с пермяцкого означает "холодный", "мерзлый").
Пристань Кына оказалась наиболее жизнеспособной из всех сохранившихся на Чусовой. Большие каменные блоки надежно скреплены металлическими скобами.
Раньше с этой пристани отправлялась продукция Кыновского завода.
Кын основан Строгановым в 1760 году. Здесь был завод, работавший на местной руде. В 1911 году руда оказалась выработанной, завод закрылся.
В Кыне в честь отмены крепостного права была построена церковь. Здание ее сохранилось до наших дней...
Справа (с разбитыми окнами) еще одно историческое здание - кооперативная лавка. Но она не работает, если верить указателю, ее заменил магазин "ОК".
Обещанной машины пришлось ждать долго. Наконец она появилась. Джип с 4 пассажирским местами и прицепом должен увезти 10 человек с 5 байдарками. Водитель искренне недоумевает, что же нам не нравится, ведь в багажник можно посадить троих взрослых. При этом расценки называются не за рейс, а "с носа". Ничего не поделаешь, они здесь монополисты. Ехать все равно надо.
Дорога от реки до станции Кын заняла всего 30 минут, напрасно нас пугали посредники-коммерсанты. Дальше на электричке до Чусового, оттуда в Москву.
