Пошив стёганого жилета на молнии. Подробный мастер-класс с видео. Часть 3.

В первой части я рассказала, как самостоятельно простегать детали жилета с утеплителем. Во второй мы стачали детали.

Приступаем к работе с воротом. У меня это плащевка с утеплителем на лицевой стороне и шерсть с кашемиром внутри.

Все полностью по тэгу #шьем_стеганый_жилет

Приветствую всех на моем канале! С вами Дизайнер и Блогер Яна Левашова! Всем желаю отличного настроения!

Возможно, вы уже посмотрели видео-ролик по пошиву данного жилета целиком. Если еще не успели, ссылку я оставлю в конце.

Работаем!

Выкраиваем детали будущего ворота из плащевки, утеплителя и шерсти с кашемиром.

Я не рекомендую использовать внутри ворота ту же плащевку. По опыту носки многочисленных курток и другой верхней одежды из плащевых тканей, шерсть с кашемиром, альпака, а так же шерсть с другими составляющими, гораздо приятнее к телу. Она обязательно должна быть приятна на ощупь.

К тому же ворот из шерстяных тканей не так затирается и занашивается, не заметны следы косметики, легче отчистить, чем от гладкой поверхности плащевки. Особенно атласной, как в моем варианте.

И конечно же, с утепленным воротом не страшны ветер и холод!

Как выкроить ворот

Ставим сантиметровую ленту "на ребро" по линии горловины. Нам важно измерить расстояние от середины спинки до середины переда. У меня это 26 см уже с учетом припусков по середине переда.

Я не держу отдельные лекала ворота, предпочитаю кроить его сразу на ткани в зависимости от изделия. Тем более именно здесь конструкция довольно простая.

Складываем пополам плащевку, мне было достаточно загнуть 30см лицом наружу, учитываем направление долевой нити, она проходит вертикально, как и на всех остальных деталях.

Чертеж очень прост: В-О = середина спинки и сгиб. Соответственно противоположная сторона - середина переда.

Чтобы строить такие воротники я использую пластиковые лекала различных форм. В конкретном случае вот такая форма:

Мне нравится работать с пластиковыми лекалами для построения, подгонки макетов, они незаменимы при наколке на манекене, когда работаешь в творческом формате, а затем на столе выравниваешь линии с помощью лекал.

Для построения данного ворота я прикладываю узкую часть пластикового лекала к сгибу, провожу линию О-В3, если ориентироваться на чертеж выше. Откладываю по ней нужное расстояние(изсмеряли ранее сантиметровой лентой по горловине), у меня это 26см.

Затем я определяю желаемую высоту стойки, лично у меня в жилете это 12см, высокий воротник. Откладываю в нескольких местах от линии О-В3 вверх, главным образом по сгибу, середине переде и в еще двух точках между обозначенными выше. Затем снова прикладываю пластиковое лекало и провожу линию. Чертеж представлен выше.

Все эти действия я выполняю сразу на ткани. В первую очередь выполняю такой чертеж на лицевой стороне плащевки в сложенном виде(половина), затем переношу линии на вторую часть ворота. Использую сублимирующий портновский мелок.

Далее размечаю припуски по 1,5см по линиям горловины и верхней части воротника. По середине переда у меня расстояние уже с учетом припуска. Далее вырезаю утеплитель, аналогично по долевой. Пропариваю его отдельно, даю просохнуть, затем накладываю сверху деталь из плащевки с чертежом и скалываю ровно по линии. Булавки вставляю перпендикулярно линии, смотрят в сторону припусков, на видных местах булавки не втыкаем, могут остаться следы. В углах вставляем булавки под 45 градусов, тоже направляем в сторону припусков.

Затем я прокладываю строчку по лицевой стороне плащевки, чтобы соединить ее с утеплителем и за одно обозначить нужные нам линии.

Теперь повторяем чертеж на шерсти. Если ткань с ворсом, учитываем его направление. Он должен смотреть вверх, если вы планируете носить воротник и в раскрытом виде, тогда направление ворса будет к плечам.

Чертеж на детали из шерсти с кашемиром выполняю с помощью обычного портновского мелка.

Далее втачиваем деталь из плащевки с утеплителем в горловину. Я скалываю булавками перпендикулярно строчке, расстояние между булавками 2-3 см. Обязательно фиксирую в плечевых швах, середине спинки и переда, так же по 2-3 промежуточных булавки между этими точками.

Прокладывая строчку, не строчу по булавкам, а вынимаю их за 1мм до иглы швейной машины. Но каждый решает сам. Возможно вам легче смётывать, я этого не делаю при работе со стегаными куртками и жилетами. Работаю только с булавками.

Прокладываю строчку 2 раза, выполняю надскечки, затем пускаю срезы вразутюжку.

Втачиваем молнию

Расстегиваю молнию, затем одну из ее половинок складываю лицом к лицу с жилетом и скалываю перпендикулярно будущей строчке. Начинаю сверху, отступаю 2мм от верхней линии воротника. Это делаю, чтобы в дальнейшем металлический ограничитель молнии не попал под иглу швейной машины.

Устанавливаю спец.лапку для вшивания молнии. Прокладываю строчку так, чтобы один конец лапки проходил рядом с зубьями. По булавкам не строчу, вынимаю за 1мм от иглы швейной машины. Не смётываю. Ставлю закрепки вначале и конце строчки. нитки затем не срезаю, а закрепляю на изнаночной стороне и только потом срезаю.

Когда одна половина молнии втачана, соединяем ее(застегиваем) и делаем себе отметки в важных точках, можно с помощью сублимирующего мелка или булавок, заколотых перпендикулярно середине переда. Затем так же лицом к лицу складываем вторую часть молнии со сторой полочкой. Аналогично прокладываем строчку.

Обязательно должны совпадать на 100% линии стежки, горловина, верхние точки воротника, расстояние до линии низа должно быть одинаковым.

Все идеально! Проходимся паром на расстоянии, не давим на утеплитель.

Если вдруг при застегнутой молнии есть места, где линии стежки или горловины не совпали, нужно обязательно переделать. Особенно важно соблюдать общий баланс, полочки должны быть полностью симметричными, ни одна из них не должна быть вытянута или присобрана. Расстояние от молнии до линии низа должно быть одинаковым.

У меня в данном жилете нет карманов. Причины рассмотрены в предыдущих публикациях. Не буду останавливаться.

Внутренние части, из подкладки или плащевки(по выбору)

Я решила отказаться от использования подкладки, хотя у меня есть черная вискоза в точечку. Причина - износ подкладки быстрее, чем самого жилета. Особенно если надевать жилет сверху жакетов, толстых свитеров или верхней одежды. Но это ваше личное решение, если используете подкладочную ткань, разработайте лекала, разделите внутренние части на обтачки(пройма, линия низа, подборта) и детали из подкладки.

Выкраиваю из плащевки точно такие же детали, отличие в том, что сразу делаю чертеж на изнаночной стороне с помощью воскового портновского мелка. Это те же самые детали - 1 деталь спинки со сгибом и по 2 детали полочек(у меня полочки с рельефами).

Ворот из шерсти с кашемиром уже был выкроен ранее.

Аналогично основным стёганым деталям стачиваем и внутренние. Сначала рельефные швы полочек, строчку можно проложить два раза, затем выполнить надсечки в области груди и пустить припуски вразутюжку. Затем стачиваем плечевые и боковые швы, аналогично срезы пускаем вразутюжку.

Далее втачиваем воротник(у меня из шерсти с кашемиром) в горловину из плащевки. Строчку прокладываю два раза, выполняю надсечки, срезы пускаю вразутюжку.

Теперь у нас 2 одинаковые части - внешняя и внутренняя:

Складываю лицом к лицу 2 части, скалываю изначально по середине переда. Вставляю булавки перпендикулярно строчке на расстоянии 2-3 см. Для данной строчки использую снова лапку для втачивания молнии. Прокладываю строчку по стеганой стороне, на 100% попадая в ранее проложенную строчку(по молнии). По булавкам не строчу, описывала ранее неоднократно.

Когда проложена строчка по средине переда, меняю лапку на стандартную и стачиваю детали воротника по верхней линии. В начале и конце ставлю закрепки. по булавкам не строчу. Когда строчка проложена, срезаю уголки и оставляю везде припуски по 1см, срезаю лишнее.

Затем я выворачиваю жилет, отпариваю верхнюю часть воротника и молнию, линию середины переда. Прокладываю строчку по внутренней части жилета на 1мм от края, параллельно молнии, чтобы ткань в нее не забивалась при застегивании. Отделочную строчку по лицевой стороне не прокладываю.

Затем я фиксирую внутри припуски в области горловины, соединяя внешнюю и внутреннюю части. Сначала в плечевых швах(точки основания шеи), затем далее по середине спинки и еще несколько закрепок.

Затем пришиваю вручную металлическую вешалку.

Теперь самое интересное, как оформить проймы и линию низа. Это хорошо видно на видео, вы можете посмотреть:

Этот момент начинается с 5-й минуты ролика.

Я пользуюсь таким способом:

Выворачиваю на изнанку область одного из боковых швов таким образом, чтобы совместить лицом к лицу ключевые точки - точка пересечения бокового шва и проймы и соответственно, плечевого шва и проймы.

Существуют и другие методы обработки данного участка. Но я их не рассматриваю.

Чтобы было удобно стачивать, я делю каждую пройму условно на две части. Сначала скалываю (перпендикулярно строчке на расстоянии 2-3 см) и прокладываю строчку по стороне переда от бокового шва к плечевому. Если все прошло гладко, прокладываю строчку второй раз, срезаю лишнее, оставляя припуск 1см, выполняю надсечки. Затем повторяю все то же самое для второй части проймы. Выворачиваю и получаю ровную и красивую пройму!

Затем прокладываю отделочную строчку по внутренней части на 1мм от края (припуск на этой же стороне) для фиксации, чтобы внутренняя часть не выглядывала на лицевую. Отделочную строчку по лицевой стороне не прокладываю.

Резинка по спинке (по линии талии)

Этот момент подробно рассмотрен в видео. Сначала формирую кулиску под резинку. Затем протаскиваю ее туда с помощью английской булавки. Закрепляю резинку в области боковых швов к припуску. Кулиска довольно узкая, резинка в ней не перекручивается, никаких дополнительных строчек не прокладываю.

Оформляем линию низа

По аналогии с проймами, я оформляю и линию низа. Выворачиваю частями, сначала скалываю и стачиваю одну от середины переда почти до середины спинки. Срезаю лишнее, оставляю припуск 1см, затем срезаю уголок спереди. Выворачиваю, оформляю уголок специальным приспособлением.

Я ввожу устройство внутрь и аккуратно оформляю угол. Очень удобная штука, ее можно увидеть на многих фото и видео на моем канале.

Затем повторяю все то же самое для второй стороны, оставляя отверстие в области середины спинки, достаточное для того, чтобы вывернуть эту часть. С припусками, уголками, выворачиванием, все аналогично.

Когда обе стороны симметричны, можно зашивать отверстие. Для этого сначала отпариваю линию низа, в области отверстия припуски загибаю внутрь, формируя четкие линии.

На видео присутствуют все эти моменты!

Затем прокладываю строчку на 1 мм от края по всей линии низа, везде кроме отверстия строчка является отделочной, она же закрывает и отверстие. На общем фоне уже не возможно понять, где оно было. Нитки не срезаем, аккуратно завязываем узелок, затем прячем их между слоями ткани с помощью иглы для ручного шитья. Только затем выводим на лицевую сторону и срезаем лишнее.

Жилет готов!

Спасибо за внимание! С вами была Яна Левашова.

Всем удачи и успехов!

• Пишите в комментариях о своем опыте пошива стеганой верхней одежды и задавайте вопросы.
• Ставим лайк, подписываемся на канал, впереди еще много интересного!

____________________________________________

Подробнее о моей работе по ССЫЛКЕ

Мой Телеграм канал по ССЫЛКЕ