2706 подписчиков

Как сделать подпорную стенку на склоне

21 октября 202021 окт 2020

5318

9 мин

Оглавление

Конструкция
Переходите по ссылке что бы сделать заказ!
Думаете, как улучшить свой загородной дом? Загляните на сайт https://tablichnik.ru/

Подпорные стенки: базовое устройство и рекомендации по строительству.

Благоустройство неровных участков часто включает в себя строительство подпорных стенок, предотвращающих осыпание и размывание грунта. Справиться с этой задачей без помощи специалистов непросто, но эта статья ознакомит вас с основными принципами и предостережёт от ошибок.

Конструкция

Подпорная стенка состоит из трёх основных элементов.

1. Тело – наземная часть, которая одной стороной прижимается к склону, а другой украшает ваш участок. Тут возможны разные размеры, формы и материалы.

Высота зависит от крутизны склона и задуманного визуального эффекта. В частных владениях обычный разброс составляет от 15 см до 2 м. Высокий склон всегда лучше разбить на несколько террас приемлемых для вас размеров.
Форма определяется художественным замыслом и протяжённостью склона. Строить длинную стену по прямой не рекомендуют ни дизайнеры, ни инженеры: лучше выбрать криволинейную или ломаную форму.
.

Переходите по ссылке что бы сделать заказ!

-=-==-=-=----------------------=-=-=-=-=-=------------=-=-=-===========-----=

Из материалов используется бетон (монолитный и в виде блоков), камень, кирпич, дерево, габионы. Критерии выбора – бюджет, необходимый уровень прочности, дизайн участка и при самостоятельном строительстве ваши навыки.

2. Основание – подземная часть, которая принимает на себя основную нагрузку. При высоте до 30 см основанием служит гравийно-песчаная подушка. Более высокие стены чаще всего строят на ленточном фундаменте.

3. Дренаж – система, которая защищает конструкцию от воды. Некоторые любители пренебрегают этой деталью, в результате чего влага из склона скапливается за стенкой и приводит к разрушению. Её обязательно надо выводить – через стену или вдоль неё.

Думаете, как улучшить свой загородной дом? Загляните на сайт https://tablichnik.ru/

Компания «Табличник» производит стильные адресные таблички. Переходите по ссылке и заказывайте.

Как обеспечить устойчивость

Чтобы построить жизнеспособную стену, надо понимать, какие силы на неё действуют и что придаёт ей устойчивость. Основная нагрузка – это горизонтальное давление грунта, которое стремится опрокинуть конструкцию. Периодически к этому могут добавляться транспортные вибрации, сейсмические явления, потоки воды, ветер, зимнее вспучивание почвы. Стена не падает, если эти силы уравновешивает её собственный вес, вертикальное давление грунта на фундамент и сила трения под фундаментом.

Вот что можно сделать для повышения устойчивости:

Увеличить толщину стенки и выбрать материалы потяжелее, чтобы выросла масса.
Строить с наклоном внутрь.
Сделать фундамент шире верхней части или даже добавить выступ-консоль с внутренней стороны. Грунт надёжно придавит его сверху, и стена не опрокинется.
Сделать выступы на задней поверхности стены. Опять же, почва будет давить на них сверху, а это хорошо.
Сделать стену ломаной, волнистой или изогнутой: вместе с длиной пролёта уменьшится и нагрузка.
Облегчить засыпку за стеной, добавив пустотелые материалы – керамзит, кусочки пенополистирола, шарики пенопласта.

В целом по способу обеспечения устойчивости опорные стены можно разделить на три вида:

Массивные выдерживают давление грунта в основном за счёт большого веса.
Тонкостенные устойчивы благодаря особой конструкции фундамента: длина подземной подошвы сопоставима с высотой стенки.
Комбинированные имеют средний вес и расширенный фундамент.

При каких условиях можно строить самостоятельно?

Высота стены – не больше 1,4 м.
На склоне устойчивый грунт.
Уровень грунтовых вод – минимум 1 м от поверхности (а лучше 1,5).
Глубина промерзания грунта – максимум 1,5 м.

Если ваша ситуация сложнее, рекомендуем обратиться к специалистам хотя бы за расчётом параметров стены. Ошибка обойдётся слишком дорого: возможно обрушение после первой же зимы.

Как рассчитать размеры

При строительстве невысоких стен можно пользоваться следующими ориентирами:

Минимальная толщина стены – 50 см для каменной кладки, 40 для бетона, 10 для железобетона.
Ширина фундамента – полная высота стены, умноженная на 0,5–0,7.
Глубина фундамента зависит в первую очередь от высоты стены и особенностей почвы:

При плотном грунте – 1/4 от наземной части.
При средней рыхлости – 1/3.
При рыхлом грунте – 1/2.

При высоте от 1 м нужны более точные расчёты. Необходимо знать свойства грунта и приблизительные размеры, которые бы вас устроили. На основе этих данных вычисляется сдвигающая и сдерживающая сила. Если сдвигающая сила больше сдерживающей, значит, стена не будет устойчивой, надо скорректировать размеры и выполнить новую проверку.

Все формулы можно найти в справочном пособии к СНиП «Проектирование подпорных стен и подвалов». Если разбираться неохота, можно пользоваться компьютерными программами и онлайн-калькуляторами (LimitState GEO, GEO5, МОНОМАХ-САПР, Cantilever Retaining Wall Design).

Как построить фундамент

Работа начинается с выемки грунта: часть склона удаляется. Землю выбрасывать не надо, на последнем этапе её придётся засыпать обратно.

Ниже описан процесс подготовки основания.

Делаем разметку с помощью колышков и шнура.
Выкапываем траншею. При расчёте ширины не забудьте про опалубку для заливки. Глубина складывается из толщины гравийно-песчаной подушки и фундамента.
Выравниваем дно и стенки, кладём геотекстиль, насыпаем песок (20–30 см) и трамбуем его, смачивая водой. Добавляем столько же щебня или гравия, проходимся по нему виброплитой или ручной трамбовкой. Насыпаем ещё немного песка и стелем ещё слой геотекстиля. Чтобы всё сделать ровно, используйте уровень.
Устанавливаем каркас из арматуры, скреплённой проволокой.
Монтируем опалубку из досок толщиной 30–45 мм.
Заливаем бетон (желательно не ниже М300) и прикрываем полиэтиленом.
Через 5–10 дней (в зависимости от состава бетона и температуры воздуха) снимаем опалубку и засыпаем грунтом образовавшиеся щели.

Думаете, как улучшить свой загородной дом и участок? Загляните на сайт https://tablichnik.ru/

«Табличник» производит стильные литые аксессуары для дома и участка. Переходи по ссылке и заказывай.

Для стены высотой до 30 см достаточно сделать траншею с гравийно-песчаной подушкой.

Как обустроить дренаж

Дренаж можно сделать тремя способами.

1. Поперечный дренаж. Вода выводится прямо сквозь стену. Для этого через каждые метр-полтора делаются отверстия и вставляются под наклоном дренажные трубы диаметром 5 см.

2. Продольный дренаж. Перфорированная труба закладывается у подножья фундамента либо чуть выше – естественно, со стороны склона. Она проходит вдоль всей стены и впадает в дренажный колодец или канаву. Её обязательно надо завернуть в геотекстиль, а сверху засыпать щебнем и прикрыть ещё одним слоем геотекстиля.

3. Комбинированный дренаж. Используются оба метода.

В любом случае, на заключительном этапе работ пространство за стеной необходимо заполнить щебнем, гравием, битым кирпичом или крупным песком. Её внутреннюю поверхность нужно гидроизолировать рубероидом, кровельным толем или битумной мастикой. Для защиты кладки желательно закрыть верх стены массивными плитами или козырьком с каплесборником.

Как возвести стену

Технология строительства во многом зависит от выбранного материала. Поговорим немного об особенностях работы с самыми распространёнными.

Монолитный бетон

Бетонные стены бывают и массивными, и уголковыми. Толщина уголковой стены стартует от 10 см, но все работы должны быть выполнены очень качественно; задачка не для новичков. Проще построить массивную стену со следующими параметрами: высота – 50–70 см, глубина фундамента – 17–24 см, толщина – 25–35 см.
Перед заливкой фундамента арматурный каркас устанавливается с расчётом на всю конструкцию, то есть он должен объединять подземную и наземную часть. Дальше монтируется опалубка только для фундамента и производится заливка, а потом уже можно делать опалубку для тела стены.
При большом объёме работайте послойно: залейте треть высоты по всей длине, уплотните вибратором, залейте ещё треть, снова уплотните. При этом все слои желательно залить за один день.
Бетон выглядит невзрачно, поэтому к строительству часто добавляется ещё один этап – облицовка. Для этого можно использовать плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, даже дерево – смотря что лучше вписывается в стиль участка. Если облицовка в ваши планы не входит, для защиты от природных воздействий покройте стену хотя бы штукатуркой.

Кирпич

При высоте до 50 см достаточно кладки в полкирпича, от 50 до 100 см – в один кирпич, выше – в полтора кирпича.
Кирпич должен быть керамическим, не силикатным, с прочностью не ниже M200. Кладочный раствор замешивается на цементе с маркой не ниже M50-75.
Укладывайте каждый ряд на тонкий слой раствора со сдвигом в полкирпича, чтобы швы не оказывались друг под другом.
Постоянно проверяйте уровень. Всегда начинайте с крайних кирпичей и натягивайте между ними шнур; это поможет ровно уложить середину ряда.
Для дренажа можно через каждый метр оставлять один вертикальный шов без раствора.

Бетонные блоки

При строительстве из блоков главное учитывать их вес и размер. Даже маленькие блоки ФБС весят сотни килограмм; для их подъёма необходима спецтехника. Пористые блоки (пенобетон, газобетон) бывают достаточно лёгкими для самостоятельной работы, но и прочность у них на порядок ниже.
Блоки укладываются со сдвигом – так, чтобы швы не совпадали. Чаще всего они крепятся на раствор. Существуют блоки с соединениями типа «шип-паз» – для таких раствор не нужен.
Полые блоки заполняются щебнем после укладки каждого ряда.
Как и монолитный бетон, блоки чаще всего нуждаются в дополнительной облицовке.

Камень

Для строительства подпорных стенок чаще всего используется гранит, базальт, сиенит, известняк, песчаник.
Обычно каменные стенки скрепляются раствором, но при высоте до 1 м можно использовать сухой метод. Процесс довольно трудоёмкий: камни нужно тщательно подбирать и подгонять по форме и размеру. В этом случае стена обязательно строится с небольшим наклоном внутрь (10–15 градусов).
Опять-таки, стыки не должны располагаться друг над другом, иначе кладку будет легко разрушить.

Дерево

Перед строительством древесину необходимо обработать антисептиком, иначе она очень быстро начнёт гнить. Части, которые окажутся под землёй, надо смазать битумом или машинным маслом и обмотать рубероидом.
Для строительства используются брёвна или брусья, которые можно установить вертикально или горизонтально.
Для вертикального варианта ленточный фундамент не нужен, достаточно траншеи с гравийно-песчаной подушкой. По сути, получается плотный частокол. Каждый элемент заглубляется как минимум на 50 см (1/3 длины), сверху они скрепляются проволокой и гвоздями. Далее траншею надо залить бетоном.
Горизонтально брёвна или брусья укладываются на ленточный фундамент. К фундаменту они крепятся анкерами, друг к другу – скобами, нагелями или саморезами.
Ещё один возможный вариант – прикрепить толстые доски к опорным столбам из брёвен или бруса, как при строительстве забора.

Габионы

· Строить из габионов – металлических клеток с камнями – просто даже для новичков. Пустые контейнеры, которые можно приобрести готовыми, устанавливаются в ряд и связываются между собой проволокой. Затем их заполняют щебнем, гравием или камнями и переходят к следующему ряду.

· Никаких труб прокладывать не нужно, габионы и так водопроницаемы.

Что потом?

Когда стена готова, остаётся лишь защитить от влаги внутреннюю сторону и заполнить пространство между ней и склоном. Если стена монолитная, к засыпке можно приступать только через месяц, когда она окончательно затвердеет и будет готова к нагрузкам.

Уложите дренажный слой из щебня, гравия, крупного песка или специального дренажного полотна. Затем верните грунт, изъятый на первом этапе, хорошо утрамбовывая по мере засыпки. Верхним слоем положите растительный грунт (дёрн). Через несколько недель произойдёт усадка; это нормально, надо просто сделать подсыпку.