Построить деревянный дом своими руками – не такое уж трудное дело. Главное знать и принимать во внимание все тонкости при выполнении каждого вида работ.
Строительство деревянных домов от А до Я включает:
- выбор материала;
- составление проекта;
- строительство фундамента;
- воздвижение стен;
- установка крыши;
- навешивание окон и дверей.
Итак, постараемся разобрать по косточкам, как построить деревянный дом своими руками.
Выбор дерева
Современные деревянные дома строятся из бревен и брусьев. Наилучшее бревно – оцилиндрованное. Оно сортируется и обрабатывается промышленным способом. Поэтому материал содержит минимальное количество следов от сучков, в достаточной мере просушен. Также может использоваться для строительства стен рубленое бревно.
Чем хороши стены из бревен? Они имеют максимальную толщину, благодаря чему в холодную пору в жилых помещениях долго держится тепло. Дом из бревен имеет продолжительный срок эксплуатации; смотрится самобытно и красиво.
Подобными характеристиками обладает клееный профилированный брус. Помимо большой толщины (для капитального строительства используют 210-ю маркировку), он имеет следующие важные качества:
- Дает минимальную усадку (всего 5 см);
- Максимально устойчив к агрессивному воздействию внешней среды;
- Практически не гниет, благодаря особой промышленной обработке;
- Не имеет естественных дефектов (смоляных карманов, насекомых и прочее), которые влияют на качество стен.
Кроме профилированного, строительство деревянных домов осуществляется из пиленого и строганного бруса. Их стоимость на несколько порядков ниже. Брусья имеют меньшую степень просушки и соответственно дают большую усадку.
Что касается выбора сорта древесины, лучше всего приобретать хвойные породы, которые произрастали в северной части страны. Они более смолистые и поэтому более влагостойкие. Деревянный дом своими руками рационально возводить из ели, кедра, сосны.
Индивидуальный проект
Как сделать деревянный дом своими руками без проекта? Это практически невозможно. Частный строитель обязательно в чем-нибудь сделает упущение.
Качественные индивидуальные проекты учитывают особенности каждого этапа строительства. Вид фундамента, способ установки и крепления венцов, типы кровли выбираются с учетом свойств бревна или бруса.
С одобрения заказчика разрабатывается планировка жилых помещений и их квадратура. От общей площади, а точнее длины внешних стен, зависит каким образом следует крепить венцы. В проектах учитываются и многие другие нюансы. Деревянные дома своими руками, проекты (фото ниже) для которых разрабатываются в индивидуальном порядке, получаются надежными и красивыми, не имеют изъянов и долговечны.
Выбор фундамента
Под деревянный дом своими руками нужен надежный долговечный фундамент. Поскольку капитальные постройки из дерева не имеют такого большого веса, как каменные, выбор основания достаточно широк.
В частном строительстве устанавливаются фундаменты:
- столбчатый;
- ленточный;
- плитный.
Специалисты считают, что наилучший из них – облегченный ленточный. Облегченным он называется потому, что при замесе рабочего раствора не добавляется щебень. Поэтому плотность застывшего бетона меньшая.
Столбчатый фундамент, хотя и весьма популярен, имеет существенные недостатки. Одним из самых значимых является стоимость работ. Помимо использования спецтехники для установки свай или столбов, часто должно производиться предварительное геодезическое исследование для определения свойств почвы. Плитные фундаменты хороши под жилые деревянные постройки, имеющие большую общую площадь.
Хотя просторный деревянный дом своими руками (видео представлено в конце статьи) смотрится роскошно, но требует больших физических затрат и денег. Согласно проекту, глубина ленточного фундамента зависит от степени промерзания грунта. Траншея выкапывается на глубину, где почва не замерзает. Ширина траншеи должна составлять 25 – 30 см.
Строится ленточный фундамент под деревянный дом своими руками следующим образом:
1. Выкапывается траншея соответственной глубины и ширины.
2. Слоем в 10 см насыпается песок, который поливается водой и хорошенько утрамбовывается.
3. Сверху насыпается 10-сантиметровый слой щебня, который также поливается водой и плотно трамбуется.
4. Поверх подушки прокладывается слой рубероида.
5. Устанавливается опалубка. Если она несъемная, ее укрепляют при помощи металлической проволки.
6. Над слоем гидроизоляции монтируют арматуру. Обработанные антисептиком металлические пруты протягивают вдоль и поперек, скрепляют жесткой проволокой.
7. Далее заливают бетон. Годятся марки 200, 250 и 300. Бетон по консистенции должен напоминать жидкую сметану.
Время достаточного схватывания фундамента составляет 10 – 12 дней. Бетон при благоприятных погодных условиях набирает проектной прочности до 70-80% за 7-14 дней. Этого достаточно, чтобы уже нагружать фундамент, а полное 100% застывание фундамента произойдет только после 28 дней с момента заливки фундамента.
Можно продолжить строить деревянный дом своими руками (видео в конце статьи).
Строительство стен
Самостоятельное строительство деревянных домов упрощается, если используется профилированный брус.
Он имеет пазы, которые легко соединяются. Перед началом возведения стен необходимо проверить горизонтальность фундамента. Необходимо, чтобы гидравлический уровень показывал ноль, так как при установке первого венца должна соблюдаться строительная геометрия.
Плоскость фундамента должна быть идеально ровной и прямой. Вдобавок при закладке углы первого венца выверяются по вертикали. Они должны составлять ровно 90 градусов. Если с самого начала геометрия строительства нарушена, стены не получатся ровными, будет идти перекос на уровне оконных и дверных проемов.
Монтаж деревянного дома своими руками на этапе возведения стен производится следующим образом:
1. На фундамент накладывается слой рубероида без предварительного нанесения мастики.
2. При необходимости выровнять поверхность фундамента, когда ее перекос более одного сантиметра, на расстоянии в 30 см один от другого ставятся деревянные клинья.
3. Сверху устанавливается по всему периметру фундамента «нулевая» доска.
4. Пространство между ней и фундаментом задувается монтажной пеной.
5. Первый венец может укладываться с отступом от края фундамента в 25 см. Также допускается установка венцов за краем фундамента на расстоянии не большем 5 см.
6. По углам первый венец крепят на анкеры.
7. Чаши первого и последующих венцов для уплотнения стягиваются путем сборки на шпильку.
8. Чаши первого венца стягиваются при помощи усиленной шайбы размером 60х80 мм.
9. Далее усиление стяжки с применением усиленной шайбы производится через каждых 5 – 6 венцов.
10. Стяжка по периметру венцов производится при помощи металлических или деревянных нагелей.
11. Венцы соединяются между собой, благодаря бороздкам. На нижний брус накладывается новый. В пазы он вставляется ударами кувалды сверху по накладной доске.
Кроме анкерного крепления, еще применяется торцевое — концы венцов стыкуют по торцам. В этом случае, если один из них дал трещину, его легко вынимают и заменяют целым.
Установка крыши
Наилучшим вариантом для деревянного дома является легкая двускатная или мансардная крыша. Крыши сложной конфигурации уместны для больших строений, так как они тяжелее. Соразмерность веса крыши с возможностью ее удерживать стенам дома высчитывается при составлении индивидуального проекта. Непрофессионалу сложно высчитать правильно эту величину.
Монтаж деревянного дома своими руками на стадии установки крыши состоит из таких этапов:
- установка балок-оснований;
- крепление стропил;
- наложение обрешетки;
- прокладывание гидроизоляции;
- крепление кровли.
Балки-основания (мауэрпаты) одним краем при помощи анкеров крепят к верхнему венцу в диагональном положении. Горизонтальность противоположных концов выверяют уровнем. Стропила представляют собой деревянные треугольники. Их сколачивают, а потом крепят, начиная от конька, на балки. Сверху крепится обрешетка, то есть, тонкие поперечные и продольные досточки. Величина зазоров зависит от выбора кровельного материала.
Если предполагается крыть крышу листовой кровлей (профнастилом, металлочерепицей, шифером, одулином), расстояние между обрешеткой составляет полметра, рулонными материалами (рубероидом) – обрешетка имеет максимальный зазор в один сантиметр.
Поверх обрешетки выстилается гидроизоляция. На стыках крыши полотнище ее укладывается внахлест с зазором в 15 – 20 см. Поверх гидроизоляции крепится кровельный материал. Как на деревянный дом своими руками (видео в конце статьи) устанавливается кровля, видно на этой схеме:
После установки крыши желательно ее утеплить, даже если чердак не будет жилым помещением. Это позволяет вдвое сократить энергозатраты при отоплении дома. Самый лучший утеплитель — минеральная вата. Она делается из натурального сырья, нетоксична и прекрасно держит тепло продолжительное время. Минеральную вату нарезают на полотнища средней величины, которые крепят между балками и стропилами.
Если чердак мансардный и в нем будут проживать члены семьи, необходимо дополнительно утеплять еще и полы и стены. Для этого также используется минеральная вата. В первом случае необходимо устанавливать лаги; во втором случае утеплитель крепят на обрешетку. При этом не нужно забывать про гидро- и пароизоляцию. Закрыть некрасивые зазоры можно плитами ДСП.
Распорка для проемов
В зависимости от типа бруса или бревна, построенный деревянный дом своими руками в среднем дает усадку на 6 – 9 %; дом из клееного бруса – до 3%.
Это необходимо учитывать при намерении установки окон и дверей. Чтобы избежать перекоса и растрескивания рам и дверных наличников, стоит по окончании строительства на оконные и дверные проемы поставить окосячки.
Они представляют собой Т-образные пластины. Окосячки устанавливаются следующим образом:
- 1. В торцах примыкающих венцов выпиливают пазы.
- 2. В них забивают деревянные бруски.
- 3. Сверху набивают окосячки по всему периметру проемов.
- 4. Зазоры между окосячками и торцами венцов заполняют паклей.
В дальнейшем стенам необходимо дать время, чтобы они «встали» на место. На протяжении этого времени проемы сохраняют прямоугольную или четырехугольную форму, не перекашиваются, так как окосячки надежно их удерживают. Когда основная усадка закончится, поверх окосячек можно крепить оконные рамы и дверные коробки.
Опытные столяра умеют ставить окосячки на оконные и дверные проемы сложной конфигурации. И даже простую работу лучше поручать им. При минимальном опыте часто происходит растрескивание венца по торцу, разлом окосячек в ходе усадки венцов.
Итак, вы теперь знаете, как делать деревянный дом своими руками. Успешного вам строительства.
Выбираем материал для строительства деревянного дома
Виды материалов для строительства деревянного дома
Бревно окоренное
Для его получения нужно лишь снять кору с древесного ствола. Можно сделать это классическим способом – с помощью топора. Или воспользоваться специальным станком, что гораздо быстрее. В данном случае свежий верхний слой древесины, еще не успевший затвердеть и пропитанный смолой, остается на бревне. Он хорошо противостоит влаге.
Длина этого стройматериала может быть различной, даже более шести метров. Толщина бревен тоже разная, встречаются экземпляры с диаметром до сорока пяти сантиметров. Строение, возведенное из окоренных бревен и называемое в обиходе диким срубом, выглядит эффектно и живописно, напоминая избушку из сказки. В настоящее время окоренное бревно применяется крайне редко.
Окоренное бревно.
Бревно оцилиндрованное
Получается, когда с древесного ствола снимают не только кору, но и часть верхнего слоя около двух сантиметров толщиной. Делают это с помощью фрезеровочного станка. В результате получаются цилиндры одинакового диаметра (от 15 до 30 сантиметров). Длина оцилиндрованного бревна не превышает шести метров. Все элементы обрабатываются согласно их местоположению в будущем строении.
Заданная длина бревен и унифицированная их обработка (она может происходить как на производстве, так и частным образом) дает строгие пропорции и определенный размер одинаковых венцов, которые фактурно и четко выделяются. Однако смотрятся такие деревянные дома с бревенчатыми выпуклыми стенами вполне классическим образом.
Брус цельный
Материал более новый, чем бревно. Для его получения стволы деревьев обрабатывают со всех четырех сторон в производственных условиях. Придавая их сечению форму квадрата, прямоугольника или полукруга (реже применяемый так называемый «D-брус»). Поверхность получившихся изделий может быть обработана до гладкости, а может быть оставлена необработанной.
Для строительства используют брус толщиной от 9 до 25 сантиметров. Какой именно элемент использовать, зависит от его назначения. Для несущих конструкций требуется большая толщина, для внутренних стен – меньшая. Строить из данного материала проще, чем из бревна, так как ровные грани плотно прилегают друг к другу.
Брус профилированный
Еще более удобный материал для строительства. Он также имеет четыре грани, две из которых (верхняя и нижняя) снабжены запирающими элементами. Это выемки и выступы, сделанные по всей длине бруса. С их помощью детали соединяются крепко (соединение паз-шип), без зазоров. Не требуя дополнительного крепежа.
Брус клееный
Самый современный материал, обладающий особой прочностью. По этому параметру, несмотря на деревянное происхождение, он даже сравним со стальными балками.
Для изготовления клееного бруса используют хорошо просушенные доски длиной от 12 метров, называемые ламелями. Они часто делаются составными, собранными встык на клею из нескольких элементов. Толщина их составляет от 7,5 до 35 сантиметров. Число ламелей в брусе может быть от двух до восьми. Чаще всего их три, четыре или пять.
Для изготовления бруса ламели обрабатывают клеем и укладывают под пресс. Выпускаются изделия квадратного, прямоугольного, полукруглого или круглого сечения. Клееный брус бывает только профилированным. Его поверхность хорошо обработана.
Стены, сложенные из этого материала, крепкие, ровные и гладкие. С его помощью благодаря большой длине и особой прочности элементов возможно воплощать в жизнь оригинальные проекты. Например, построить дом с огромными окнами или застекленными стенами, большими пролетами, консолями. В подобных случаях и разговора нет о том, какой брус лучше для строительства дома. Естественно, выбирают клееный.
Брус клееный
Сравнение пород древесины, их особенности, достоинства и недостатки
Чаще всего для деревянных строений выбирают хвойные породы деревьев. Их меньше ест жучок и поражает плесень, у них более ровная волокнистая структура и менее высокая плотность. Самые ходовые материалы – ель с сосной. Но мы рассмотрим и другие породы. Кстати, зачастую целесообразно использовать во время строительства несколько видов дерева. Например, для нижней части – один (более устойчивый к влаге), а для верхней части – другой.
Общие требования, которые нужно соблюдать при выборе древесины:
1. Несущие элементы изготавливают из самого качественного и прочного материала. Это отборная древесина, а также первый и второй сорт. В договоре на поставку дерева непременно должна быть графа, где указан сорт.
2. Влажность – еще один существенный показатель. При использовании непросушенного дерева выстроенный дом может деформироваться в дальнейшем, а потом даже разрушиться. Дерево, которое только что срубили, обладает влажностью от 80 до 100 процентов. Для разных строений существует различный предел влажности:
- Для дикого сруба в процессе строительства она составляет от 30 до 40 процентов. Через год (два) этот показатель становится гораздо меньше – от 20 до 25 процентов.
- Оцилиндрованное бревно и брус должны иметь влажность не выше 21 процента. Для этого материал должен вылежаться не менее года в естественных условиях (на улице под навесом).
- Самая низкая влажность у клееного бруса – от 12 до 15 процентов. Это благодаря использованию предварительно высушенных ламелей.
Древесина сосны
Цвет материала – желтовато-рыжий. Текстура – полосатая. Сначала дерево более светлое, с течением времени оно темнеет. Темные у него и следы от сучков, которые заметно выделяются на общем фоне. В итоге неокрашенное сосновое изделие выглядит достаточно пестро. Целебный и приятный аромат хвои в доме из сосны держится долго.
Плотность этого мягкого материала составляет 520 килограммов на кубометр. Древесина крайне просто обрабатывается. Но она боится воды, поэтому непременно надо предусмотреть защитное покрытие. Из сосны можно делать любые конструкции.
Еловая древесина
Здесь текстура совершенно однородная, следов от сучков практически не видно. Светлый, почти белый оттенок дерева не меняет со временем, в отличие от сосны, своей окраски. Плотность материала составляет 450 килограммов на кубометр. Что делает его на одну пятую «теплее» сосны. Но в обработке ель несколько сложнее.
Этот материал довольно устойчив к воде, дает небольшую усадку, не трескается и не теряет форму. Его целесообразно использовать для «дикого сруба» (даже во влажном климате), также он хорошо подходит для производства клееного бруса. Швы между еловыми венцами практически не видны.
Кедровая древесина
Оттенок у нее розоватый, плотность невысокая (420 килограммов на кубометр). Стены дома из кедра – одни из самых теплых. Кроме того, материал отлично обрабатывается, не подвержен гниению и нашествию вредителей. Это благодаря большому количеству эфирных масел, которые к тому же полезны для создания благоприятного микроклимата в помещении.
Из кедра можно строить любые дома. Но его древесина достаточно дорогая, поэтому из нее чаще всего делают различные предметы обстановки. Что касается домов, то ее используют для возведения диких срубов.
Лиственница
Структура материала полосатая, цвет – коричнево-красный. Благодаря содержанию сильных антисептиков древесина отлично хранится (но непременно надо снять заболонь). Имеет высокую плотность (680 килограммов на кубометр), твердая, сложно обрабатывается, на треть хуже держит тепло, чем сосна.
Благодаря высокой влагостойкости и твердости этот материал часто применяют для тех частей дома, которые подвергаются воздействию воды. В частности, нижней части стен. Также из лиственницы строят дома в условиях влажного климата.
Древесина пихты
Светлый оттенок материала имеет слегка выраженные полоски. Пихта совсем не пахнет смолой, без защитной обработки может подгнить. Плотность у нее низкая (от 375 до 425 килограммов на кубометр), усадки почти нет. Обрабатывать это дерево очень легко. Применяется для гонта и стропил, а также возведения оцилиндрованных срубов в сухом климате.
Особенности технологий строительства деревянного дома из различных материалов
Далее мы сравним, чем отличаются возведение дикого и оцилиндрованного сруба, а также дома из бруса. Это быстрее поможет выяснить, что лучше — дом из бруса или бревна. Но сначала коснемся некоторых важных вещей.
На заметку:
- Толстые бревна сушить труднее. Из-за этого их поверхность может потрескаться (снаружи бревно высохнет, а внутри останется сырым). Чтобы этого не случилось, делают пропилы на всю длину изделий. И лучше не брать материал толщиной более 25 сантиметров.
- Хорошая состыковка углов – залог сохранения тепла. Дом, выстроенный по типу дикого сруба, лучше всего воспринимает канадский или норвежский стык «в чашу». При этом во время усадки благодаря заклиниванию бревен не образуется щелей. А вот русская «чаша» — это неизменные усадочные щели, которые приходится конопатить с помощью пеньки или лубяного джута.
- При выборе клееного бруса следует знать, что склейка у него может быть горизонтальной (с ламелями и швами, горизонтально располагающимися) или вертикальной (с вертикальным расположением швов и ламелей). В первом случае материал хорошо пропускает воздух и подходит для строительства стен. Вертикальный вариант отличается большей влагостойкостью, а также он более стоек к изгибу. Из такого бруса хорошо делать стропила и несущие балки.
А теперь – непосредственно о технологиях. Каждая из них предполагает сборку «сухого» типа из крупных деталей. Она занимает несколько месяцев и может проводиться как в теплое, так и в холодное время года. Отличия в технологиях диктует материал изготовления.
Дикий сруб
Бревна для него берут толщиной от 30 до 45 сантиметров. Они могут быть на концах немного тоньше, чем в середине, допускается и легкая кривизна. Стропила и стены внутри дома требуют более тонкого (от 15 до 20 сантиметров) материала. Работы ведут вручную, поэтому данный способ занимает больше всего времени. Строители, выполняющие это непростое дело, должны быть опытными, дающими гарантию на работу.
Дерево используется достаточно влажное, поэтому часто для достижения хорошего результата нижнюю часть (первые венцы после фундамента) выполняют особым образом. Например, берут более толстые бревна или более влагостойкую древесину (дуб, лиственница). Во время работы необходима дополнительная обработка некоторых участков (там, где замки, стыки венцов). Эти места уплотняют мхом, джутом или паклей, чтобы не осталось щелей.
Предусматривая неизбежную усадку, делают скользящие соединения между стропилами и стеной. Когда коробка дома возведена, нужно, открыв все проемы, подождать не менее года (пока влажность придет в норму, а стены дадут усадку). Если стены толстые, то придется и полтора года ждать. После этого можно работать дальше – усадка будет, но значительно меньше. Для окон и дверей используют скользящие планки обсадного типа, все щели конопатят, отделывают дом и вселяются.
Оцилиндрованный сруб
Здесь используют более тонкие бревна – от 15 до 25 сантиметров диаметром. Возведение дома гораздо проще, чем в предыдущем случае. Все элементы уже подогнаны друг к другу, продаются уже готовые комплекты. Благодаря выдержанным размерам и гладкой поверхности детали хорошо подгоняются, без зазоров.
Усадка в таком доме маленькая (за несколько лет от 6 до 8 сантиметров на 3 метра по высоте). Так что не нужен для нее перерыв. А специальные домкраты-компенсаторы вообще устранят ее влияние. Главное – не забывать их подкрутить вовремя. Чтобы не дуло, снаружи между венцами прокладывают джут или льняную бечевку.
Бывает, что со временем в бревнах появляются небольшие трещины. Впрочем, менее крепким дом от этого не станет. Заметим, что лучше всего строить такой дом в заводских условиях, доверив весь процесс профессионалам.
Дом из цельного бруса
Стены такого строения делают обычно толщиной от 18 до 22 сантиметров. А перегородки идут более тонкие – от 9 до 12 сантиметров. Строят либо своими силами (приобретя комплект материала), либо заказывают комплект со сборкой на заводе. Гораздо удобнее, проще и надежнее строить из профилированного бруса. Между профильными выступами отлично помещается уплотнитель, который кладется между венцами.
Усадка здесь крайне мала (она составляет на 3 метра по высоте от 3 до 6 сантиметров). Появление небольших трещин опасности не составляет. Перерыва в строительстве не делают.
Дом из клееного бруса
Материал используют толщиной от 9 до 33 сантиметров. Стройка ведется быстрее всего (особенно если ее осуществляют профессионалы на производстве). Усадки практически нет – не более 2 сантиметров (ведь дерево используется сухое). Трещин ни в самом брусе, ни между венцами не появляется.
Какой материал для строительства деревянного дома лучше
А теперь по нескольким параметрам сравним все эти строения. Чтобы решить что лучше — оцилиндрованное бревно или профилированный цельный брус, либо оцилиндрованное бревно или клееный брус.
Сохранение тепла
В идеале для соответствия существующим нормам стена из дерева должна быть толщиной 35-40 сантиметров, а также без единой трещины. Ни один наш материал такого не дает.
Дикий сруб имеет бревна разной толщины по длине (где стык венцов – они тоньше). Нужна правильная выборка на стыках, заделка щелей, применение уплотнителя. При этом нормативного результата добьемся лишь в доме со стенами не тоньше 40 сантиметров. Теплее всего еловые или кедровые стены.
Оцилиндрованное бревно имеет толщину до 25 сантиметров, без утепления они будут слишком холодными. На крыше кладут утеплитель слоем 40 сантиметров, окна ставят энергосберегающие, венцы заделывают уплотнителем, ограждающие конструкции утепляют.
Брусовый дом (особенно из профилированных элементов) благодаря равномерной толщине стен лучше держит тепло, чем бревенчатый. Но дополнительные меры по теплоизоляции необходимы тоже.
Клееный брус на 20 процентов лучше держит тепло, чем обычный. Технология позволяет использовать брус большей толщины. Но утепление тоже необходимо.
Взяв одинаковую толщину стен, можно выяснить, что самый теплый – клееный брус. Далее в порядке снижения теплоэффективности идут брус профилированный (не клееный), брус обычный, бревно.
Долговечность строения
Основной враг древесины – вода. Срок жизни дома зависит от степени защиты от воды. В частности, от грунтовых вод поможет высокий цоколь, от дождя – вынос кровли на большое расстояние, от испарений внутри – хорошая вентиляция.
Сложнее защититься от атмосферной влаги. Сначала (первые годы) защищает смола, содержащаяся в древесине, но затем нужно принимать меры (обрабатывать антисептиками).
При этом:
- В особо тщательном уходе нуждается дикий сруб – ведь заболонь сильно впитывает воду.
- Бревно оцилиндрованное и брус зачастую обрабатывают антисептиком на производстве.
- Клееному брусу не нужна никакая обработка. Его тоже на заводе обрабатывают (каждую панель).
Экологичность
Все рассмотренные виды домов изначально экологичны, ведь дерево – природный материал. Однако при отделочных работах можно эту экологичность подпортить. Если использовать материалы, содержащие токсины. Поэтому надо крайне внимательно относиться к их выбору – на рынке продаются материалы разного качества.
Скорость возведения
Быстрее всего возводится дом из бруса профилированного (особенно при заказе готового комплекта, собираемого, подобно конструктору). Медленнее всего строить дикий сруб.
Внешний вид строения
Все постройки из оцилиндрованного или окоренного бревна, а также бруса имеют, как правило классический вид. а вот применение клеенного бруса позволяет строить здания в различных архитектурных стилях.
Стоимость постройки
Стоимость будет зависеть от многих факторов, таких как типа материала, его толщина и площадь постройки. Но при прочих равных условиях дешевле всего обойдется дом из оцилиндрованного бруса. Немного дороже обойдется дом из цельного профилированного бруса. Далее по величине стоимости будет идти дикий сруб, т. к. хоть сам материал будет стоить дешевле, чем все аналоги, однако его возведение потребует много ручного, квалифицированного труда. Самой дорогой будет постройка из профилированного клеенного бруса.
