Не приходилось в центре города искать Огородную слободу? И не пытайтесь. Даже сами жители Чистых Прудов лишь пожмут плечами и неопределенно махнут рукой. Правда, некоторые поинтересуется: это Стопани, что ли? Имя большевика Александра Стопани переулок носил 60 лет – с 1933-го по 1994 год, успели привыкнуть.
И с какого перепугу он стал обратно Огородной слободой? Пусть два-три века назад здесь весело шелестели капустой, хрустели огурцами и прорастали репкой огороды, но с тех пор обстоятельства немножко изменились. Тем более, что выбор-то был. Переулок называли Чудовым и Чудовским – по Чудову монастырю в соседнем, Малом Харитоньевском. А еще Фокиным, Клементьевским и Барышевским – по именам домовладельцев. Был он и просто Огородным. Но нет — Огородная слобода! Ладно, смирились и пошли дальше.
Вопрос — куда. Можно выйти на улицы, идущие параллельно Чистопрудному бульвару, можно двигаться вглубь, перпендикулярно. Но в данном случае надо иметь особые навыки: Огородная слобода обнаруживается глубоко внутри, в виде небольшого отрезка между Гусятниковским и Малым Харитоньевским переулками. На 320 метрах ухитрились разместиться монументальные доходные дома, пара славных особнячков, компактный замок, сквер, размером с небольшую площадь, старый деревянный дом и современное здание, в котором преобладают окна.
Начинается переулок с «дома старых большевиков», изначально бывшим доходным домом Плещеевых. Дородный, нарядный, с эркерами-башнями, он бы непременно окружение задавил, если бы напротив не располагался голубой воздушный особнячок, построенный в 1892 году архитектором Якуниным. Сейчас в нем посольство Швейцарии. В центре Огородной слободы — мини-площадь, она же — сквер, устроенный в свое время перед Дворцом пионеров (до него мы еще доберемся). Так что вполне логично, видеть посередке пространства Ленина. Вернее, даже Володю Ульянова, гимназиста.
Несмотря на то, что место проходное, гулять здесь любят и разнообразием местных видов гордятся — на любой вкус. Выглядывающий из-за стволов деревянный дом придает пейзажу уюта. Посольство – яркости. Насквозь стеклянный Георг Плаза напоминает о сегодняшнем дне. Но главный тут, конечно, дом «чайного короля» Высоцкого, под мрачноватыми стенами которого так любили прогуливаться чистопрудные готы. Автор этого мини- замка 1900 года рождения Роман Клейн, по чьему проекту строился Музей изобразительных искусств имени Пушкина.
Чаеторговая фирма была создана Вульфом Высоцким в 1849 году. К началу XX века ее доля составляла треть всего чайного импорта России. Имела, конечно, значение и репутация: даже конкуренты не находили для продукции Высоцких дурного слова. Жившие по соседству Пастернаки - Леонид Осипович и его сын Борис были здесь частыми гостями. Пастернак-старший писал портреты членов семьи, а юный Борис давал, по его словам, «нерегулярные уроки неведомо чего» дочери Давида Высоцкого Иде. Романтическая история закончилась ничем, а вот мировая поэзия обогатилась стихотворением «Марбург», которое и сейчас с чувством цитируют влюбленные.
В 1918 году чайную фабрику национализировали, в процессе чего, кстати, исчез символ фирмы и ее «знак качества» – серебряный кораблик, который присутствовал на каждой фирменной коробке чая, удостоверял его подлинность. Несмотря на исчезновение «кораблика», империя Высоцких единственная из российских чайных компаний устояла после революции и сохранила капитал. В 1936 году в Израиле был открыт главный офис компании «Wissotzky Tea». Фирма и сейчас процветает. В замке же Высоцких поселился Городской дворец пионеров — пока не переехал на Воробьевы горы. Сейчас тут его приемник — Дворец творчества детей и молодежи. Так что все кончилось хорошо: жизнь продолжается и у старейшей чайной фирмы, и у местной, теперь уже не пионерской молодежи.
Фото Елены Головань
