Введение в курс дела
Процесс аналоговой печати фотографий очень похож на проявку плёнки. Разница лишь в материалах.
Так как распространённая плёнка — негативная, необходимо разобраться, как у нас получается прямое изображение на бумаге. В момент создания изображения на плёнке получается цветовая инверсия, которая в народе называется негативом, то есть на плёнку попадает изображение, где темнеют светлые участки, а светлыми остаются тёмные не засвеченные участки. Подробнее об этом можно прочитать в прошлой статье. В момент печати происходит вторичная инверсия инвертированных ранее цветов, где тёмные не засвечиваются, а светлые засвечиваются, поэтому это вторичная инверсия. В результате этого мы получаем прямое изображение.
Фотоувеличитель
Суть аналоговой печати заключается в проецировании негатива на фотобумагу. Для проявки вам понадобится фотоувеличитель. Принцип его работы можно сравнить с проектором, но здесь важна резкость и отсутствие лишнего света.
Свет от лампы, проходя через негатив, наводится на резкость объективом и попадает на фотобумагу. Самым простым объективом в данном случае может быть точечная дырка (камера-обскура). Такой увеличитель будет работать, хотя и не будет выдавать кадры высокого качества.
В реальности используются чуть более сложные увеличители. Неравномерный поток света от лампы и отражённый свет от стен увеличителя приводят к нерезкости. Для борьбы с ним используют конденсоры — линзы, выравнивающие световой поток, и матовые стёкла.
После того, как мы поняли, что это за увеличитель, неплохо было бы разобраться, как его настроить.
Конечно, в идеале неплохо достать инструкцию для того увеличителя, который вы используете. Например, в ней могут быть советы касательно того, как облегчить фокусировку негативов или как правильно расположить лампочку. Но в большинстве случаев достаточно сделать последовательность действий:
1. Включите лампу увеличителя, полностью откройте диафрагму, выключите окружающий свет. Под увеличителем появится освещенный прямоугольник. Если этот прямоугольник освещён неравномерно, нужно подвигать лампочку (обычно для этого сверху увеличителя торчит специальный рог).
2. Вставьте произвольный негатив. Вместо белого прямоугольника на предметную область теперь будут проецироваться изображения с негатива. В первую очередь нужно настроить масштаб изображения. Это делается путём подъёма или опускания головки по направляющим. Выбор масштаба зависит от фотобумаги.
3. Теперь резкость. Если есть мех, то настройка осуществляется его подвижкой. Если меха нет, то настройка резкости находится где-то на объектив
Помните, при проявке нам надо было поддерживать температуру? Так вот, тут тоже понадобится термометр. Температура растворов должна быть равна 20°С. Колебания на пару градусов в обе стороны не влияют на результат. Растворы нельзя смешивать, в противном случае они становятся непригодными для работы. Чтобы не перемешать растворы, следует иметь два термометра — для проявителя и фиксажа.
Фотобумага
По своей сущности фотобумага — это та же негативная плёнка, но с маленьким отличием. В качестве светочувствительного компонента в ней используется специальное хлористое серебро. Оно чувствительно только к свету в ультрафиолетовой части спектра. Это позволяет печатать не в абсолютной темноте, а с красным освещением (да-да, именно тут та самая красная лампа). Фотобумага хранится не очень долго, так что даже если вы отрыли залежи, то лучше купить новую.
У фотобумаги бывает множество особенностей и, как следствие, существует огромное количество разновидностей оной. Я сконцентрируюсь на вещах, которые мне показались наиболее важными при выборе бумаги:
1. Подложка. Большинство профессиональных чёрно-белых фотографий печатается на фотобумаге с баритовой подложкой. Это даёт лучшее качество фотоснимка, но значительно увеличивает сложность печати. Усложняется процесс сушки бумаги, появляется необходимость её глянцевать. Поэтому для первого опыта печати советую сделать, так же как я — брать пластиковую бумагу. На бумаге должна стоять пометка «RC». Для бумаги, произведённой в России, пометка превращается в «ПЭ».
2. Контраст. Бумага, имеющаяся в продаже, по большей части мультиконтрастная. Это значит, что при печати можно пользоваться светофильтрами для изменения контраста получаемого снимка.
В процессе печати, чтобы не делать всё в темноте, нужно располагать правильным освещением. Благодаря тому, что фотобумага не восприимчива к красному цвету, при печати используются красные фонари. Если фонарика не оказалось, то можно покрасить лампочку красной краской. Только убедитесь, что краска именно красного цвета, а не оранжевого, и что лампочка покрашена плотно, не пропуская белого цвета.
Заранее необходимо под рукой иметь:
1. Четыре кювета;
2. Пара щипцов;
3. Таймер без подсветки.
Для начала надо развести растворы в кюветах. В первую кювету наливается проявитель для бумаги, во вторую кювету — стоп-ванна (вода и немножко уксуса), в третью — чистая вода, в четвёртую — фиксаж.
Перед нами на столе стоит увеличитель. Горит красный фонарь, а вокруг стоят кюветы с реактивами. И что же теперь делать?
Во-первых, надо убедиться, что комната действительно тёмная. Лист фотобумаги режем на маленькие кусочки, и раскладываем вокруг стола с увеличителем на пару минут. Проявляются кусочки как обычные фотографии. Если они потемнели, значит, где-то есть засветка. Помните, что свет от увеличителя тоже вызывает засветку! Увеличитель включается только в момент экспонирования кадра или когда вся фотобумага надёжно спрятана в конверт.
Во-вторых, настраиваем увеличитель. Считаем, что резкость и размер кадра уже выставлены. Осталось настроить диафрагму и выдержку. Время экспозиции определяется следующим образом:
- Найдём на плёнке засвеченный кадр (обычно в самом начале плёнки), вставляем его в увеличитель. Нарежем ещё фотобумаги на кусочки. Теперь каждый кусочек будем экспонировать увеличителем со своим временем.
- Первый 1 секунду, второй 2 секунды, третий 5 секунд, четвертый 10 и так до 20 секунд. Скорее всего, этого времени хватит. Если нет, то продолжайте с шагом в 10-20 секунд. Все кусочки нужно проявить. Именно по ним вы поймёте тот момент, когда кусочек бумаги будет полностью чёрным. Это и будет то время, которое мы возьмём за базовое время экспозиции. Если захочется более светлого кадра, нужно экспонировать меньше, более тёмного — больше.
Далее начинается печать фотографий. Кладём фотобумагу под увеличитель, затем он включается на определённое выше время экспозиции. Процесс проявки фотобумаги немного отличается от проявки плёнки.
Шаги:
1. В первую очередь бумага кладётся в проявитель. Время здесь обычно менее варьируется, чем в случае с плёнкой, но более точное время лучше смотреть конкретно для используемого проявителя. Обычно это 3 минуты. Так как в комнате горит красный свет, процесс проявки вы будете видеть своими глазами. Уже через 15-20 секунд появятся очертания фотографии. Время нужно засекать таймером. Желательно, чтобы у таймера был звуковой сигнал.
2. Через требуемое время возьмите щипцами фотографию и перекладываете её в стоп-ванну на пару секунд, чтобы смыть с бумаги проявитель. Очень важно помнить, что щипцы, побывавшие в проявителе, не должны попасть в фиксаж и наоборот.
3. Потом из стоп-ванны переложите фотографию в ванну с водой, чтобы смыть раствор уксуса.
4. Потом в ванну с фиксажём. Тут время тоже определено не строго. Но всё же прочтите, что пишут для используемого вами фиксажа. Обычно это 10-15 минут.
5. После фиксажа требуется тщательная промывка. Для этого фотографию кладут в ванну или в раковину с проточной водой на час-полтора.
6. После промывки нужно просушить фотографии. Самый простой способ — разложить их на газетах.
И вот, наконец, на руках у вас должна получиться полностью готовая фотография! Ну, и пару слов о том, как устроен простейший фотошоп в увеличителе.
Это очень кропотливая задача. Например, вы хотите убрать объект из кадра. Вам придется перекрыть или засветить эту область в зависимости от того, тёмный он или светлый. Также локально можно изменять экспозицию, прикрывая необходимый участок плёнки тёмным или полупрозрачным материалом.
В цифровой печати всё куда проще. Используя специальные сканеры, проявленный негатив можно перевести в цифровой вид, а дальше знакомый всем нам Photoshop и печать на принтере.
Если у вас нет специального сканера, то можно собрать подобное из подручных средств. В интернете достаточно информации о способах, как это сделать, но все они заключаются в том, чтобы подсветить негатив и сфотографировать его, а затем в редакторе инвертировать цвета (это в случае, если плёнка негативная) .
Для инверсии необходимо преобразовать цвета в противоположные по цветовому пространству. Для этого достаточно отразить кривую в редакторе. Ниже приведены примеры инверсии в Photoshop:
Теперь вы знаете, как в домашних условиях напечатать и оцифровать фотографии с плёнки. Прежде чем приступить к делу, можете выписать пошаговую инструкцию из этой статьи. Желаем вам получить хорошие снимки :)
Автор статьи: Андрей Никитин
