Ручной фрезер - незаменимый помощник в столярной мастерской, он не просто облегчает труд, но и открывает новые возможности, которые просто невозможно реализовать при отсутствии этого инструмента.
В этой публикации я не стану перечислять модели и производителей, а постараюсь ознакомить с общими характеристиками инструмента как такового и исходя из этого выбор сделать будет намного проще.Первое, что нужно учесть при выборе ручного фрезера это его мощность. И в этом случае не все однозначно как кажется. Условно ручные погружные фрезеры можно разделить на три категории:
- легкие - мощностью до 750 Вт, и весом 2-3 кг;
- средние - мощностью от 750 Вт до 1500 Вт, и весом 3-5 кг
- тяжелые - мощность от 1500 Вт до 2300 Вт и вес от 5-6 кг и более.
Конечно же, даже новичку ясно, что чем больше мощность фрезера, тем дольше он может работать без выключения и тем больше его можно нагружать. Но вместе с мощностью увеличивается и вес инструмента. А тяжелым и мощным инструментом справляться сложнее, особенно если мало опыта работы. Мой первый фрезер был мощностью 1200 Вт (вверху на фото). Он до сих пор верой и правдой служит в моей мастерской и выполняет любые операции, я даже использую его, довольно частенько, вместо фуганка и рейсмуса, снимая довольно приличные объемы дерева. Конечно же и ежу понятно, что там где я пройдусь дважды, мощный фрезер сделает за один раз, но когда нужно делать какие то "ювелирные работы" именно вес фрезера, а не его мощность играют ключевую роль.
Если это ваш первый инструмент и вас нет (мало) опыта деревообработки, мой совет брать похожую мощность (1100-1300 Вт). Сейчас я уже задумываюсь увеличить количество фрезеров в мастерской, и взять один тяжелый, для больших объемов дерева, и один совсем легкий, желательно кромочный (о типах фрезеров читайте следующую статью), но на первые год, два, а то и дольше вполне хватит среднего фрезера.
Не менее, а даже более значимый параметр это безопасность ручного фрезера. Конечно же Техника Безопасности наше все, но возможна дополнительная защита. Такую безопасность может дать защита от непреднамеренного пуска. Эта такая дополнительная кнопочку на рукоятке, которую нужно зажимать вместе с рычагом пуска, в противном случае фрезер не включится. Такая защита сейчас, в принципе, явление повсеместное, и ее отсутствие возможно скорей на не качественном инструменте.
Обязательно стоит обратить внимание на рабочий ход фрезы. Под этим термином подразумевается глубина фрезерования, то есть насколько фрезер сможет погрузится в дерево. Конечно же здесь все зависит от мощности, чем больше мощность, тем большим рабочим ходом фрезы обладает инструмент. У легких фрезеров это значение может равняться 20 мм - 50 мм, а у профессиональных, мощных фрезеров это значение может доходить и до 70 мм - 80 мм.
Важным параметром является возможность тонкой настройки глубины, так как при фрезеровании учитываются даже миллиметры. На моем фрезере за такую настройку отвечает черный регулятор на фото, вращая его вправо или влево мы регулируем чуть ли не десятыми миллиметра допуск погружения.
При покупке смотри, что бы на фрезере был регулятор числа оборотов. На моем фрезере число оборотов можно регулировать от 8000 оборотов в минуту до 27000. В принципе это значение можно считать средним, у легких фрезеров ото будет доходить вплоть до 20000 оборотов в минуту, а у тяжелых аж до 35000.
Регулировка оборотов будет использоваться очен и очень часто, простой пример, чем больше фреза, тем меньше оборотов надо выставлять для работы. Или же нам понадобится уменьшать регулировать обороты на разных породах дерева, опять же, чем тверже порода, тем меньше оборотов выставляем, что бы не жечь материал.
Весьма полезная фишка - плавный пуск. То есть фрезер не будет сразу стартовать на максимальной скорости, а будет разгоняться постепенно. Плавный пуск продлевает жизнь инструменту, так как он не испытывает резких нагрузок.
Не менее важная деталь это подошва фрезера. Она должна быть выполнена их литого или же штампованного металла. Если подошва у фрезера не металическая, а например пластмассовая, то на такую модель даже не смотрим.
Обычно литая подошва ставится на дорогие модели, а штампованная уже в среднем и низшем ценовом сегменте. На металлическую платформу уже крепится накладка из пластика, она легко меняется на новую, если повредится. В крайнем случае ее можно изготовить даже из фанеры.
Не стесняемся спрашивать у продавца какие вспомогательные приспособления входят в комплектацию той или иной модели. Во первых, было бы неплохо если бы с фрезером был базовый набор фрез, они обычно не лучшего качества, но вы как минимум сможете на них освоить свой инструмент и понять какая фреза какую работу выполняет. ТАк же с фрезером должен идти параллельный упор, который позволяет равномерно вести инструмент, упираясь в край заготовки. Было бы идеально если бы в комплекте еще и имелись копировальный втулка и линейка циркуль. С помощью копировальной втулки можно копировать сложные шаблоны. А циркуль позволяет делать круглые пазы или же вырезать круги.
Неплохо было бы если бы с фрезером шел патрубок для подключения пылесоса. Во первых присоединенный пылесос содержит мастерскую в чистоте, а во вторых будет очищаться линия реза и не придется каждый раз сдувать стружку.
Ну и конечно же нужно подержать инструмент в руках, посмотреть как он лежит в руке, насколько комфортно исполнена эргономика инструмента и ощутить качество материалов из которых он изготовлен. Вы покупаете инструмент который может вам прослужить долгие годы, не стоит экономить и брать некачественный но дешевый, как минимум средний ценовой сегмент!
Если я упустил, что то, то дополняем меня в комментариях, все нужные дополнения обещаю вынести в статью с именами авторов!
Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией!
