Оставив позади дикие и ветреные скалы Рэмшоу, наш навигатор уверенно проложил маршрут к финальной точке путешествия - легендарному Чатсворт-хаус (Chatsworth House). Признаюсь честно: я ехала туда исключительно ради его знаменитых исторических интерьеров.
Дело в том, что Чатсворт стал главным местом съемок киноверсии «Гордости и предубеждения» 2005 года с Кирой Найтли. Фильм, безусловно, отличный и очень красивый, но - не мой. Мое сердце навсегда отдано канонической версии 1995 года с Колином Фертом, так что меня вел чисто эстетический интерес.
И все же, сколько бы я ни читала об истории этого места, к ТАКОМУ размаху жизнь меня не готовила! Как обрезать кобылу по самую шею, почему лорд-камергер утащил из дворца королевскую кровать и за что современные туристки так страстно целуют местный мрамор - обо всех курьезах Чатсворта рассказываю в этой статье.
Но, как и полагается истинным героям классической английской прозы, прибыть в Чатсворт без приключений мы не могли. Прямо на пороге прекрасного нас поджидало небольшое дорожное недоразумение.
Логистическая промашка у парадных ворот
Планируя это путешествие, мы с мужем (совершенно не сговариваясь!) были свято уверены: Чатсворт находится под крылом Национального Траста (National Trust). Именно поэтому мы предусмотрительно купили четырехдневное членство в фонде.
Подъезжая к усадьбе, мы послушно пристроились в плотную очередь из машин. На въезде стояла аккуратная будочка, где улыбчивые сотрудники сканировали билеты. Настал наш черед. Я с гордостью вывела на экран смартфона заветный штрихкод нашего трастовского членства и протянула девушке.
Девушка со сканером в руке взглянула на экран и мягко, но уверенно произнесла фразу, от которой мы с мужем опешили:
- Простите, но это не наше.
- Как не ваше? - спокойно, но с явным недоумением уточнил муж. - Это официальное членство в Национальном Трасте.
- Мы не относимся к Трасту, - развеяла наши иллюзии сотрудница. - Стоимость парковки без билета в дом - 10 фунтов (около 1,3 тыс. руб.).
Мы ушам своим не поверили! Как так?
Секрет герцогской независимости
Только позже, разговорившись со смотрителем, мы поняли, какую стратегическую промашку допустили. Оказывается, Чатсворт - одно из редких исключений на карте Британии. Пока другие аристократы в 20 веке разорялись на налогах и безвозмездно отдавали свои замки государству, предприимчивое семейство Кавендиш (герцоги Девонширские) решило стоять до конца. В 1549 году они купили эти земли, и отдавать их Трасту не собирались.
Чтобы спасти родовое гнездо от разорительного налога на наследство, в 1981 году они создали хитрую независимую структуру - Чатсворт Хаус Траст (Chatsworth House Trust). Герцоги сдали свой замок в аренду собственному же благотворительному фонду на 99 лет. Теперь каждый фунт за билет, чашку чая или парковку идет напрямую на содержание дворца, минуя государственные налоги. Красивый британский маневр! Но для нас в ту секунду он означал одно: платите заново.
Спасение «штрафников» на обочине
Интересно, что за пару минут до этого, на самом въезде, муж искренне сетовал на приютившийся справа от общей очереди автомобиль. Машина застряла прямо перед будочкой, парализовав движение, а несчастный водитель вместе с судорожно вздыхающей семьей что-то лихорадочно пытался оплатить в телефоне.
«Так вот оно что!» - синхронно осенило нас. Бедолаги наступили на те же самые грабли Национального Траста!
Чтобы не блокировать очередь и не платить за парковку лишние 10 фунтов, муж ювелирно сдал назад и припарковался на обочине прямо рядом с этим «штрафником». Пока штурман разворачивался, я включила турбо-скорость: быстро нашла официальный сайт Чатсворта, выбрала билеты «Дом и Сады» (в которые парковка уже включена бонусом), оплатила и… Фух! Свежайший, правильный штрихкод упал в почтовый ящик и уже через пару секунд высветился на экране телефона.
Со второй попытки мы триумфально миновали будочку сканера и наконец-то въехали на огромную герцогскую парковку. Самое дорогое и пышное приключение нашей поездки началось!
Сияющий песчаник и кованые псы: первый взгляд на «Империю в миниатюре»
Когда мы наконец вышли из машины, первое, что бросилось в глаза - это плотность на парковке. Она была буквально забита до отказа. Машин здесь оказалось минимум в три раза больше, чем в Лайм-Парке, и это в рабочий-то день! Стало окончательно ясно: людей сюда привело что-то по-настоящему грандиозное.
Мы пошли по направлению к дворцу, и тут мой муж, увлеченный британской историей знаток, буквально замер перед фасадом. Он глазам своим не мог поверить! Местный желто-коричневый песчаник, из которого сложен этот исполин, выглядел невероятно свежим, чистым, без малейшего следа привычной английской черноты, мха или плесени, которую здесь называют mould.
Глядя на эти стены, у тебя нет гнетущего ощущения изношенной старины. Фасад буквально ослепляет чистотой и идеальной четкостью барочных линий. На самом деле, удивление мужа было более чем оправдано. Секрет этого глянцевого блеска прост и монументален одновременно. Не так давно фонд герцогов завершил грандиозную, самую масштабную за последние пару сотен лет реставрацию поместья. Она длилась несколько лет и обошлась в астрономические 32 млн фунтов (3,2 млрд руб.)! Каждый камень бережно очищали лазерами и паром под давлением, возвращая усадьбе первозданный вид.
Пройти мимо этой роскоши равнодушным невозможно. Парадные кованые ворота, украшенные безупречной ручной позолотой, выглядят как въезд в королевскую резиденцию. Миновав их, мы зашли во внутренний двор и пошли по аллее из аккуратно остриженных деревьев. Все еще без листвы они выглядели немного скудно, но общую геометрию пространства держали идеально.
И прямо здесь, посреди двора, нас встретила… свора охотничьих псов! Не пугайтесь, собаки оказались не настоящими, а тоже коваными - выполненными из металла в натуральную величину. Это очень характерная деталь места: Кавендиши веками славились своей страстью к гончим и грандиозной псовой охоте, так что бронзовые псы здесь не только во дворе, но и в садах - это дань уважения семейным традициям.
Проводив взглядом застывшую гончую свору, мы наконец потянули на себя тяжелую дверь и перешагнули порог самого дома.
Рот на замке, или Как мы вернулись в наше свадебное путешествие
Едва переступив порог Чатсворт-хауса, я поняла, что все мои скромные представления о загородных английских усадьбах разбились вдребезги. И тут же поймала себя на мысли, насколько Чатсворт - другой по сравнению с Лайм-Парком. Георгианский Лайм-Парк, в котором мы были накануне, не такой масштабный и великолепный, но он гораздо больше похож на настоящий, обжитой дом! В Чатсворте же нас встретила барочная роскошь такого оглушительного, королевского масштаба, что у меня, честно говоря, то и дело рот открывался от удивления. Здесь ты чувствуешь себя скорее, как на важном государственном приеме, но никак не в гостях у друзей.
Обратите внимание, на заднем плане фото, прямо на ступенях парадной лестницы, застыли две темные изящные фигуры гончих!
Эти собаки - не просто случайное украшение, а трогательная семейная деталь. Знаменитые бронзовые псы Чатсворта «охраняют» парадный подъем в Государственные спальни. Их установили здесь по приказу 6-го герцога Девонширского (того самого, который нанял садовника Пакстона и построил Императорский фонтан, я расскажу об этом чуть позже). Герцог настолько обожал своих охотничьих собак, что заставил скульпторов увековечить их не только во внутреннем дворе в металле, но и прямо внутри дома, в главном барочном зале! Они сидят в одинаковых грациозных позах, симметрично по обе стороны ковровой дорожки.
Первая же комната, в которой мы оказались - знаменитый Расписной холл (The Painted Hall). Это не просто вестибюль, а грандиозный зал с огромной парадной лестницей, где каждый сантиметр стен и гигантского потолка расписан фресками Луи Шеро.
Сюжеты из жизни Юлия Цезаря заставляют тебя поминутно задирать голову вверх, напрочь забывая о приличиях. Масштаб этой роскоши легко выдерживает сравнение с Эрмитажем в Петербурге или Букингемским дворцом в Лондоне, куда мы с мужем когда-то отправлялись в наше свадебное путешествие. Круг замкнулся: мы снова оказались в декорациях королевского размаха!
Но по-настоящему мое сердце замерло, когда мы вошли в Библиотеку Чатсворта.
Это одна из богатейших и красивейших частных библиотек в мире, где на стеллажах из темного дерева и в витринах хранится более 30 тысяч редчайших томов.
Огромные ковры, глубокие кожаные кресла, тяжелые портьеры и этот неповторимый запах старины... Здесь сразу понимаешь, почему Джейн Остин, описывая библиотеку мистера Дарси, держала в уме именно эти залы Чатсворта.
Нашла первое печатное издание романа «Гордость и предубеждение» 1813 года, временно предоставленное Чатсворту домом-музеем Джейн Остин в Чотэне (Chawton).
На музейной табличке раскрывается потрясающий факт: эта конкретная зачитанная копия принадлежала леди Каролине Лэм (жене будущего премьер-министра Уильяма Лэма) - скандальной аристократке, у которой был бурный и разрушительный роман с лордом Байроном. Табличка поэтично гласит, что после этой любовной катастрофы книга Остин стала для леди Каролины спасительным побегом в вымышленный мир, где все недоразумения легко разрешаются, а счастливый финал всегда возможен.
И ее можно понять! Каролина была той самой женщиной, которая назвала Байрона «безумным, плохим и опасным для знакомства» (Mad, bad, and dangerous to know), жгла его портреты на ритуальных кострах, а после публичного разрыва устроила жуткий скандал, прилюдно вскрыв себе вены разбитым бокалом прямо посреди светского бала. После такого урагана страстей и позора в реальном мире немудрено, что книга Остин стала для нее единственным тихим убежищем.
В этот момент я задумалась, а ведь у каждого из нас бывали такие дни, когда хотелось открыть любимого автора, спрятаться в его грезах и хотя бы на вечер забыть о реальности, правда?
Дальше маршрут повел нас через Государственные спальни (State Bedroom). Если вам кажется, что подготовка к приему гостей - это всегда стресс, то добро пожаловать в Парадную спальню (The State Bedroom) Чатсворта. В конце 17 века 1-й герцог Девонширский вывернул карманы наизнанку и создал эти золоченые покои специально под визит короля Вильгельма III Оранского. Герцог полировал паркет и репетировал реверансы, но случился классический королевский «динамо-конфуз»: монарх в усадьбу так ни разу и не приехал, и комната оставалась пустовать на долгие годы.
Впрочем, свято место пусто не бывает. Полвека спустя Чатсворт все же обзавелся королевским ложем, правда, весьма специфическим способом. Огромная кровать в малиновом дамаске, которую вы видите в зале на фото выше, - это трофей с чужого плеча. В этой самой постели в Кенсингтонском дворце скончался король Георг II. А поскольку 4-й герцог Девонширский подрабатывал лордом-камергером, он не растерялся. По старинной традиции имущество из покоев усопшего монарха переходило камергеру как чиновничий «бонус». Герцог просто упаковал королевское смертное ложе и увез к себе в поместье. Практично, экономно, и перед гостями есть чем козырнуть!
Впрочем, если Парадная спальня - это памятник разбитым аристократическим надеждам, то соседняя Веллингтонская комната - пример того, как гостеприимство все же окупилось. Зимой 1843 года сюда нагрянула молодая королева Виктория, а вместе с ней - престарелый национальный герой, герцог Веллингтон. Ему выделили роскошные покои с китайскими обоями, где он провел всего пару ночей, но в историю интерьеров вошел навечно.
Именно здесь сегодня на мольберте красуется «Пегая кобыла» Люсьена Фрейда. И ладно бы это был какой-нибудь авангардный манифест, но картина написана реалистично настолько, что заставила моего мужа иронизировать прямо посреди этого великолепия интерьеров.
Рассматривая столь выдающийся круп, он не выдержал и заговорщически спросил у музейного смотрителя: «Скажите, а у художника под конец просто красок не хватило?» Увы, у милейшей дамы-смотрителя с чувством юмора, по-моему, было не очень. Она лишь слегка улыбнулась и чопорно отчеканила: «Вовсе нет, сэр. Это искусство».
Хотя, если честно, доля правды в шутке мужа была! Оказывается, Фрейд честно пытался написать кобылу целиком, но в процессе работы над монументальным холстом вдруг пришел к выводу, что лошадиная голова выходит у него «слабой». Вместо того чтобы мучиться и переделывать, гений поступил радикально: взял нож, безжалостно обрезал холст по самую шею и оставил миру только мощное, мускулистое филе.
Я снова подумала, ну бывают же такие дни, когда проект не клеится, голова кажется «слабым звеном», и безумно хочется взять пример с Люсьена Фрейда - отрезать все лишнее, повернуться к миру спиной и сделать вид, что это и был твой великий первоначальный замысел, правда?
Но как бы ни манил уют этой сокровищницы, впереди нас ждала еще одна легендарная часть дворца. Мы отправились дальше по анфиладе комнат в знаменитую Скульптурную галерею (The Sculpture Gallery). Мне не терпелось своими глазами увидеть зал классического искусства. Правда, я и представить не могла, с каким забавным курьезом нам придется столкнуться прямо среди этого великолепия.
Загадка скульптурной галереи и «Мыслитель» на вековых камнях
Миновав роскошную анфиладу залов, мы вышли в залитую верхним светом Скульптурную галерею (The Sculpture Gallery). Исторический факультет в моем анамнезе дал о себе знать - хотелось рассмотреть здесь каждый сантиметр. Но стоило нам сделать пару шагов, как в глаза бросилась странная деталь: под большинством белоснежных мраморных изваяний не было вообще никакой сопроводительной информации. Ни табличек, ни имен, ни дат.
Мой муж вслух удивился такой музейной скрытности. Его недоумение было замечено - к нам тут же мягко подошел смотритель зала, и между ними завязался оживленный разговор.
Пока мужчины обсуждали местные правила, я медленно ходила от одной фигуры к другой, внимательно вглядываясь в детали. Идеально гладкий белый мрамор, четкие черты лица, полное отсутствие сколов. В голове промелькнула скептическая мысль: «Надо же, как идеально они сохранились! Выглядят как совершенно новые, современные копии античных оригиналов».
И тут до меня долетел обрывок фразы смотрителя, адресованной мужу. Оказывается, мои глаза меня не обманули! Пожилой джентльмен объяснял, что подлинная античная древность во всей этой грандиозной галерее… всего одна. Это мраморный бюст Александра Македонского в образе бога Гелиоса (римская копия II века н. э. с греческого оригинала).
А все остальное безупречное мраморное великолепие - это, по сути, «современное искусство» эпохи самого герцога. В 19 веке он был главным британским покровителем великих скульпторов своего времени - Антонио Кановы и Бертеля Торвальдсена. Герцог не скупал пыльные римские развалины, а заказывал работы у живых гениев.
В финале галереи нас встретили исполинские, монументальные мраморные львы. Смотритель с гордостью пояснил, что это точные копии знаменитых львов Кановы с гробницы Папы Римского в Ватикане. Один лев - бодрствующий, напряженный, готовый к прыжку (а потому - попавший в мою камеру), а второй - величественно спящий. Масштаб этих хищников поражает! Они буквально охраняют покой этой каменной империи, возвышаясь над туристами, мерно бредущими из галереи прямиком в музейный магазин.
«Пожалуйста, не целуйте мистера Дарси!» и романтика на широких качелях
Пройдя мимо ватиканских львов, в самом конце Скульптурной галереи мы наконец наткнулись на экспонат, который заставляет трепетать чьи-то сердца. Да-да, тот самый мраморный бюст мистера Дарси (в исполнении Мэттью Макфэдьена). Его изготовили специально для фильма 2005 года, и после съемок он так и остался в усадьбе.
Как я уже говорила, мой единственный и неповторимый Дарси - это Колин Ферт из версии 1995 года. Поэтому бросаться целовать холодный мрамор у меня желания не возникло. Но, судя по всему, у более молодого поколения фанаток Остин на этот счет совсем другое мнение. Под бюстом красуется официальная, невероятно предупредительная надпись: «Пожалуйста, не целовать» (Please do not kiss). Британским музейщикам пришлось пойти на крайние меры, чтобы защитить бедный мрамор от бесконечных следов губной помады восторженных барышень. Мы с мужем только улыбнулись этой милой забаве, сочли ее английской шуткой.
Оставив фанаток Остин наедине с их мраморным кумиром, мы вышли в знаменитые герцогские сады. И вот тут нас ждало настоящее раздолье! Территория усадьбы - просто планетарных размеров. Общие владения герцогов Девонширских раскинулись на астрономические 35 тыс. акров (это больше 14 тысяч гектаров) земель Дербишира и Стаффордшира! Непосредственно вокруг самого дворца раскинулся гигантский исторический парк площадью 1 822 акра (740 гектаров), плавно переходящий в безупречные регулярные сады еще на 105 акров (42 гектара).
Овцы паслись где-то совсем вдали, на зеленых склонах холмов, а перед нами раскинулись идеальные изумрудные газоны, монументальный Каменный сад и гигантские оранжереи.
Каменный сад - это отдельное чудо Чатсворта, мимо которого не пройти. Садовник Джозеф Пакстон в 19 веке решил превратить эту часть парка в подобие диких альпийских ущелий. Для этого по его приказу сюда свозили и громоздили друг на друга колоссальные, многотонные каменные глыбы. Выглядит это, безусловно, масштабно, но нас с мужем после недавнего штурма диких скал Рэмшоу было уже не провести. Сразу чувствуется, что это выверенное ландшафтное искусство, а не суровое величие первозданной природы. Но глядя на эти исполинские валуны, только только диву даешься, сколько человеческого труда и лошадиных сил понадобилось викторианским рабочим, чтобы просто привезти и расставить здесь эти монолиты.
Мы, как заядлые садоводы, конечно же, не могли пройти мимо знаменитых кухонных садов (Kitchen Gardens), где герцогские повара собирают травы и овощи к столу. Мы увлеченно разглядывали грядки, теплицы и порядок, а уже на самом выходе из этого кулинарно-ботанического рая приметили потрясающие веревочные качели. Огромные, подвешенные к вековой ветви дерева. Ощущения от катания на них - просто восторг и чистый детский полет с огромным размахом!
Уже позже, когда мы подходили к знаменитому Каскаду, мой муж как-то задумчиво посмотрел на меня и с не очень присущей ему романтикой спросил:
- Обратила внимание, какие эти качели широкие? Они, вероятно, сделаны специально для романтических пар, как наша. Жаль, что я поздно об этом подумал, надо было нам покататься вместе.
Я тут же выдвинула свою приземленную, но исторически обоснованную теорию:
- Возможно, все гораздо прозаичнее? Они такие широкие просто для того, чтобы туда без труда помещались пышные дамские юбки викторианской эпохи?
Муж спорить не стал, но за эту трогательную заботу и готовность разделить со мной качели я мысленно поставила ему еще один огромный плюс в наш штурманский блокнот.
В финале прогулки мы дошли до великого Императорского фонтана (The Emperor Fountain). Это невероятное чудо инженерной мысли создал легендарный садовник Джозеф Пакстон. В 1844 году он всего за несколько месяцев спроектировал уникальную гравитационную систему без единого насоса, которая выбрасывает струю воды на высоту почти 90 метров! Герцог строил этот фонтан к визиту русского императора Николая I. Царь в Чатсворт так и не доехал, но фонтан до сих пор взмывает в небо, ошеломляя своей мощью.
Визит в усадьбу обошелся нам в 32 фунта (около 4 тыс руб.) за человека, и, признаться честно, масштаб увиденного полностью оправдывает каждый фунт этой стоимости.
Но самое поразительное в Чатсворте то, что перед нами не безжизненный музейный экспонат, а чья-то гигантская действующая квартира. Семья Кавендиш, а именно действующие герцог и герцогиня Девонширские, живут здесь прямо сейчас! Это 17-е поколение владельцев, которое каждый день делит крышу с тысячными толпами туристов.
Под крышей Чатсворта скрывается около 300 комнат, 17 лестниц и без малого 500 окон. Для нас, простых смертных, открыто всего около 30 залов. Остальные пространства - это абсолютно суверенная, закрытая от посторонних глаз территория семьи. Пока вы обходите вокруг «Раненного Ахилла» в Скульптурной галерее, буквально за соседней глухой стеной, на первом этаже южного крыла, герцог может мирно пить утренний чай в семейной столовой.
К слову о чае... В середине дня, чтобы немного перевести дух от обилия впечатлений и холмистых прогулок, мы заглянули в музейное кафе - оно разместилось в бывших конюшнях.
Английское чаепитие с выпечкой обошлось нам еще примерно в 20 фунтов (около 2,5 тыс. руб.), округлив общий бюджет нашего визита до 84 фунтов (около 10,5 тыс. руб.) на двоих. По-моему, идеальная инвестиция в копилку семейных воспоминаний!
Уже ближе к вечеру, переполненные эмоциями, мы наконец направились к машине. Наше двухдневное паломничество по следам мистера Дарси и Элизабет Беннет был официально завершен. Это путешествие потребовало от нас сотен намотанных миль и легких логистических недоразумений, но чувство исполненной мечты - абсолютно бесценно. Впереди нас ждал путь домой, в уютный Уорикшир.
✍️А вам приходилось бывать в таких же логистических конфузах у ворот, когда штрихкод в телефоне внезапно говорил «я не ваш»?
✍️И как вы думаете, удалось бы Пакстону обмануть вас своим Каменным садом после настоящих скал?
Пишите, обсудим! 👇😊